這把機器要得就是輕快，主要用途就是割細線。
A機架，最好是比較輕的材質，便於割細線時快速移動
B前彈片，我認為適合稍微硬壹點的材料，或者做的寬壹點，這樣有助於削弱前彈片的顫動，出針的行程就不會過長，觸點跟前彈片之間的距離不宜過近，保持壹定的距離可以加大機器在運行時的彈跳虛位，操作時不容易暈色，彈片上揚的角度不需要很大。
C後彈片，可以適當縮短後彈片的長度，以保證較快的回彈速度，提高整體的拍打頻率。
D懸鐵，適合有鏤空的輕快的，這樣懸鐵復位會比較快，以便更快進入下壹次循環，拍打慣性也不會很大，不至於刺入過深。
E線圈，線圈可以選用24高的線圈，前10圈後8圈，可以保證破皮效率夠，後勁又不至於過大。
F電容，選用低容量電容。
整體調教原則就是輕快，頻率可以控制在100到120之間，因為後勁不是特別強，虛位也比較大，用的時候可以相對刺入多些(因為虛位存在實際刺入不會那麽深)，這樣使針頭更穩定，細線看起來更流暢，針對圓7以下的針。
第二把，長劍
這把機器其實應該是適用範圍比較廣的，主要工作包括割粗線跟做黑灰。
A機架，適中就好，過輕的機架在使用中容易抖動太多，過重割線時不易保持動作的流暢。
B前彈片，材料要軟壹些，彈片長度適中，與觸點之間的間隙建議在兩毫米左右，這樣既可以保證足夠的刺入能力，又不至於後勁過足在割粗線時暈色。
C後彈片，常規後彈片即可，過寬過硬會導致頻率提高，過窄過軟會影響機器運行的穩定性。
D懸鐵，使用普通的沒有鏤空的懸鐵就好，長度可以選稍長壹點的。
E線圈，線圈前後12圈即可，高度可以根據自己的習慣選擇，我建議26或者28高的。
F電容，依舊可以用容量不大的電容。
這把機器的調教風格就是萬金油，速度、力度、後勁都要有，但又不極致，機器頻率壹般設定在75至85之間，既可以用來帶圓九以上的針割線，也可以帶動排九以下的排針做黑灰，適合割粗線跟做素描，或是彩色之下的黑灰底。
第三把，重錘
這是最暴力的壹把機器，只適合用來上重彩或者做新傳統的板霧，整個就突出壹個大力的特點。
A機架，要夠分量，不然容易有多余震動。
B前彈片，選用較軟的材質，彈片盡量做的細長，與觸點的虛位盡量小，以保證足夠的頂勁輸出。
C後彈片，常規後彈片即可，過寬過硬會導致頻率提高，過窄過軟會影響機器運行的穩定性。
D懸鐵，懸鐵可以選用加寬的，或者幹脆做兩層懸鐵，以提高拍打的分量。
E線圈，選擇妳能買到的最大最粗的線圈。
F電容，容量要大，以保證輸出力度夠大，輸出頻率夠低。
這把機器就像它的綽號壹樣，就是死磕型，專門做重彩、傳統板霧或者某些新傳統會用到的大排針的淺霧，頻率設置大概就在50上下，這樣既可以保證足夠的刺入力度，又不至於速度過快造成皮損。
以上就是我以個人經驗總結出的三種機器調教的方向，我們市面上買到的機器大多數屬於“半成品”，我們可以根據已經買到機器本身的特性，參照這三個方向合理的調教和改裝，加以優化，有助於調試出更適合自己的機器。