在中國的學生和士兵中，最早出現了西式的學生制服和帽子。西方服飾的輸入為評判美提供了另壹個參照系，直接影響了社會服飾觀念的變化。未來旗袍將演變成壹種中西合璧的新樣式，其受西方影響的變化可以說是開始。1911年，辛亥革命的風暴推翻了中國歷史上最後壹個封建王朝，為西式服裝在中國的普及掃清了政治障礙。同時拋開傳統苛刻的倫理道德和風化觀念，解除了服飾體系中的各種等級橘子。服裝向大眾化、國際化的自由轉型成為理所當然，旗袍也因此卸下了傳統的沈重包袱。由於滿清統治政權的滅亡，此時很少穿旗袍。中式禮服熙熙攘攘，紛繁復雜。舊旗袍被拋棄，新旗袍在亂世成型。此時，時尚的中心已經從蘇和楊轉移到了上海。上海華陽股份有限公司，開放商埠，十裏洋場奢華繁華之地。上海也是女性尋求解放的重要場所。傳教士、商人和革命家競相建立女子學校，掀起了女權運動的浪潮。尋求解放的社會氛圍，清理了服裝、化妝上的陳規陋習。裝飾壹掃清代的矯揉造作，趨於簡潔，色調上追求典雅，註重體現女性的自然美。旗袍最初是以背心的形式出現的，長到腳背，加在短外套上。把長馬甲改成無袖款式，成了新旗袍的雛形。據說走在時尚前面的上海女學生是旗袍流行的始作俑者。當時，女學生作為知識女性的代表，成為社會的理想形象。她們是文明的象征，時尚的先鋒，甚至還有名人、妓女等打扮成女學生的時尚人物。20世紀三四十年代是旗袍的鼎盛時期，其基本輪廓已經達到成熟。辛亥革命後產生的，北伐時流行的新式旗袍，與旗袍不同。出現於20世紀30年代末的改良旗袍，在結構上吸收了西式的裁剪方法，使袍身更加合體，這將在後面的章節中詳細介紹。旗袍雖脫胎於大清旗袍，但與舊款不同。現代中國女性的標準服裝，這是壹個結合了中國和西方服裝的特點。作為女性的旗袍，齊、漢女性的服飾與齊女性有著密切的關系。所謂旗女，是指旗家的女性成員；旗手是清朝編入八旗的人的名字。清代八旗的構成以滿族為主，包括漢族和蒙古族。八旗除了清朝皇族愛新覺羅的宗室和覺羅，還包括滿蒙漢軍。八旗漢軍和八旗蒙古分別由漢族和蒙古族組成。清朝八旗有26萬漢軍，是滿蒙總和的3倍。所以，橫幅不僅僅是滿文，也可以是蒙文或漢文。這樣，把旗袍定義為滿族人穿的服裝就不準確了。滿族是生活在北方的少數民族，擅長漁獵，到處遊牧。他們穿的長袍四面敞開，有搭扣和腰帶，方便脫下保暖，非常適合他們的生活方式。後來漢族和加入其中的蒙古族也采用了這種服裝風格。明末清初，八旗制度逐漸確立，旗袍也有所變化和發展，與早期滿洲的風格有所不同。這個時候的旗女穿的袍子能說是真正的旗袍嗎？前身成為民國現代旗袍，稱為新旗袍或新旗袍。清初，旗人的袍服與其兩種服飾有著明顯的區別。
只有這樣，漢族婦女才能繼續穿著顯示民族氣節的服飾，服飾、婚紗、死者的喪服也允許依靠明式。從清初到清中葉，齊、漢族婦女的服飾呈現出鮮明的特點。當時區分旗女和漢女主要有三點:看發髻。旗女梳旗髻，即兩個頭，壹個叉頭或壹個字頭，因插在架子上使兩角平，又叫“架子頭”。鹹豐以後，這個發髻更加誇張高聳，演變成“達拉翼”，漢人稱之為“旗頭”。漢族婦女梳壹個平發髻，喜歡戴壹頂黑絲絨帽和眉巾。發型低低的貼近身體，彰顯其含蓄的氣質。第二，看裙子還是長袍。旗女穿長袍，這是她們最重要也是最常見的服裝。袍下穿褲子，袍上加馬蹄袖和復雜的裝飾、配飾。八旗的女人從來不穿裙子。女士長袍裏的裙子就算是裙子，也還是很少有機會穿的。八旗婦女通常在重要場合穿著正式長袍，包括皇家長袍、吉祥長袍和旅行服裝，而在日常生活中，她們穿著休閑長袍，包括襯衫和葬禮，旗袍的原型。圓領t恤，右下擺，扭翻領，直袖，無翻領，五粒扣，長外套遮腳。袖子分為袖頭和無袖頭。面料以羊絨刺繡、織花、平金為主，多穿在裏面，有側飾。夏天可以單穿襯衫，秋冬可以穿天鵝絨。壽衣穿在襯衣外面，與襯衣相似，只不過是在丁相城人社腋下從左向右開，開口頂部用雲朵裝飾，華麗典雅。邊緣和紋飾復雜精致，也有花邊、花掛毯、狗牙等裝飾。喪服多在正式場合穿。在《清代文康》、《兒女英雄傳》中，有許多關於旗女服飾的描述，如:“我見那夫人穿著雪白的蝴蝶衫，壹條掛毯，兩件五件隨葬品，窄領，身材瘦削。豬牙掛毯是什麽？”頭上有兩個短頭。“與旗女相反，漢族婦女穿裙子，從不穿長袍。他們仍然遵循舊制度，把它們穿在外套下面。穿上襯衫，只穿裙子或褲子，上下衣服不相連。穿裙子是漢族女性的壹大特色。清代漢族女裙種類繁多，有百褶裙、鳳尾裙、月裙、馬面裙、幹衣裙等。裙子前後都有裙門，裙子下面穿褲子。也有妓女穿褲子不穿裙子或者壹個人在家的時候。上面寫著:“忽然有壹個年輕媳婦走過來，穿著半碼大衣，帶著壹個大如意子，粉色裏子，西湖色的普賢綢。她沒穿裙子，露出半截和三條寬松腿的綠縐褲；壹雙高幫紅緞鞋，腳下過橋；“漢族婦女穿著紅色婚紗，繡有石青或大紅的夾克，鳳冠和長袍，遵循舊制度。看看這雙鞋。因為旗女沒有纏足的習慣，所以穿的是寬高跟的旗鞋。木質鞋底位於鞋底中間。又叫“花盆底”和“馬蹄底”，因為它看起來像壹個花盆和馬蹄鐵。漢族女子都是“三寸金蓮”，穿的是高底小繡花鞋。旗袍的整體風格明顯不同於上下裙。首先，旗女的旗袍上下壹體，線條流暢。漢族姑娘的上下裙有很多分割線，很有節奏感；緊身窄小的旗袍顯腰，上下裙擺卻異常寬大肥大，試圖將女性曲線隱藏在脫去外衣的大袖之下，體現了宋明理學，即“守天理，滅人欲。"
基於民族文化的差異，旗語頭重腳輕。發髻雖誇張高聳，袍遮蒼穹。相反，中國文化致力於“小步快走”，但“三寸金蓮”無論如何都會露出裙底。簡單的發髻和肥碩挺拔的著裝更容易把觀者的註意力吸引到第壹步，這也是漢人頭重腳輕的原因。旗袍和大禮服在具體造型上也有很多區別。比如旗袍有各種斜翻領，單翻領，缺翻領。禮服上有馬蹄袖，但大禮服大多是雙翻領。外套上穿領子，用的是土人的領子，而旗袍最開始是沒有領子的，只是圍了壹條圍巾。直到清末，旗袍才有了領子，而且不是領子。就裝飾的兼容性而言，旗袍原本相當簡單，但入關後逐漸向復雜的方向發展，甚至大大超越了中國女裝，有嵌、卷、嵌、繡、蕩、貼、釘等多種特點。而且很多正裝都有袖子和箭袖，使得整個袖子分成幾段，每壹段都有圖案、款式、顏色、面料。歸根結底，旗人婦女和漢族婦女的服飾差異反映了不同文化之間的差異。內向的漢族文化創造了上襖下裙，外向的八旗文化產生了旗袍。在兩種服飾截然對立的時期，也是兩種文化碰撞的年度比。然而，正如文化之間的沖突會被逐漸打破和解決壹樣，齊與漢服飾之間的差異也不是不可調和的。清朝穩定後，社會趨於安定繁榮，民族融合在不知不覺中進行。即使實施了禁令，旗袍也變得更寬無袖，上衣變得越來越長，類似於長袍。到了清朝中期，旗女和漢族女性的服飾界限已經不那麽清晰，到了清朝後期，又互相借鑒。以漢族旗袍的吉祥圖案和刺繡技法為基礎，袖子上用類似半臂的深色裝飾。有穿長馬甲的漢族婦女，也有穿極短長袍赤腳的婦女。同時，齊、漢服飾也體現出相同的時尚做法和裝飾手段。總之，旗人姑娘和漢族姑娘的服飾已經從最初的對立變成了融合。旗袍和旗袍旗袍不是壹個固定的形式，而是壹個變化發展的過程。雖然把旗袍當作旗手或旗女的袍服看似無可厚非，但難免會有期待和意義。旗袍的內涵比旗男袍或旗女袍豐富得多。清代旗人的袍服包括男袍和女袍，旗袍僅指女袍。民國時期男人穿的長袍不是旗袍，盡管它們仍然帶有清朝的遺風。在旗人的長袍中，有冠袍和日袍。冠袍有龍袍、繡袍、制服、走袍，根據等級不同而穿。壹般男式長袍剛開始很長，順治時不短到膝蓋，很快延伸到腳踝。中後期流行寬松款式，袖子壹尺多長。甲午戰爭和義和團戰爭後，受西方合體服裝風格的影響，男式長袍的款式越來越緊身單薄，長袖只蓋手臂不蓋臀部。穿上這件袍子，就算蹲著，衣服也會撐破。有“新衣誇根，極狹長，洋人穿衣不能蹲”的描述，反映了晚清男式長袍的流行趨勢。清代旗女和旗男的袍服差別不大，主要是服飾圖案不同。女性長袍的發展可以分為兩個階段。在第壹階段，旗兵的長袍
民國旗袍也經歷了經典旗袍和改良旗袍。第壹階段以傳統的直平面裁剪為主，並引入壹些省道等西方技術，使旗袍更加合身。第二階段引入了更多的西式剪裁方式，如袖子、墊肩、拉鏈等。清朝旗袍和民國新旗袍的區別主要有四點。壹、旗袍不顯，尤其後期，寬大挺拔；民國旗袍開省收腰，顯示壹種姿態。和這兩個時期的觀念有關。中國古代服飾，包括清代旗手的長袍，重文輕人，重衣紋輕體曲線。中國壹直不贊成太過驚世駭俗的女性，對人體持非常保留的態度。古代以美人臉為主，剪肩、平胸、細腰、窄臀、瘦體的美女被壓在層層衣服下。旗手袍與歷代中原服飾相比，合體，但拉長了旗女的身材，但還是隱藏了身材。民國旗袍受西方人文主義影響很大。西式服裝充分展示甚至誇大人體線條，往往采取極端手段。在這裏，重要的是人。旗袍的作用無非是襯托雲彩，托起月亮，忠實地勾勒出人體的輪廓曲線。二是旗女袍內有褲，袍下有時露出繡花褲腿；民國旗袍穿短褲或三角褲，絲襪，開叉腿。露褲露腿，意味著新舊人文觀念的交替。民國旗袍有時候很高。1934，緊貼臀部，腰窄。走路的時候，腿隱約可見，給人壹種活潑輕盈的感覺。可見當時對女性的行為約束已經大大放寬，身心發展的文化環境得到了改善。三是旗袍面料厚重，多提花，裝飾繁瑣；民國旗袍面料輕薄，印花多，裝飾簡單。對裝飾細節的過分追求，反映了晚清封建統治者病態的欣賞水平。在清代，織物圖案主要是素描技術，如龍獅，鶴鳥，梅花，蘭花，竹子，菊花，花卉，八寶，八仙，福祿Xi壽。這些都是常用的題材，色彩鮮艷復雜，對比度高，圖案精美。此外，旗手的長袍上使用了大量的蕾絲，多到無以復加。蕾絲最初的作用是增加衣服的牢度，使其耐用。因此，蕾絲經常附著在脆弱的部位，如領口、袖口、裙子和下擺。後來逐漸成為壹種點綴，久而久之就成了套路。到了清代，花邊的裝飾功能取代了它的實用功能。女袍中有許多俗飾，鹹豐、同治年間達到頂峰。有時候整件衣服都是蕾絲裝飾，幾乎看不出原來的料子。清末，外國面料開始流入中國市場，民國時期勢頭相當大。相比三四十年，國外的紡織印染機械吸引了壹大批人。錦緞等提花面料逐漸失去市場，而印花的棉、絲、麻等面料應用廣泛。在面料的圖案表達上，更多的吸收了歐洲的素描技法和光影處理方法，色彩統壹？和諧。格子面料和幾何面料也很受國人歡迎。民國旗袍簡化，短領、短袍、斷袖、無裝飾。簡的時尚是留學女學生帶回來的，廓形的改善也促成了鑲嵌、滾邊等裝飾的省略。第四個區別是旗手的長袍有明顯的等級和眾多的系統，而天
民國旗袍的生活環境相對寬松。此時封建統治被徹底推翻，漢服整體擺脫了古典服飾體系的束縛。現代資本主義商業文明風起雲湧，尊卑貴賤的舊式陋習開始被洗去。女性化妝品呈現出誘人的時代色彩。這個曾經被標記的、不可逾越的領域，逐漸淡化為代表消費者品味、衡量消費能力的通用尺度。穿旗袍成了彰顯個性的手段。民國旗袍的款式、色彩設置、圖案都變得很精彩。求海洋，求改變。旗袍是中西文化結合的產物。它雖然脫胎於清代的滿族長袍，卻有著與滿族長袍完全不同的獨立風格和神韻。這是時代的反映。旗袍和旗袍代表了兩個完全不同的時代，壹個是緩慢封閉的時代，壹個是躁動不安的時代。也許差別就是這樣形成的？民國初年，旗袍悄然轉型。20世紀初，中國政局跌宕起伏。辛亥革命廢除帝制，建立民國，剪辮子，換衣服，破壞壹切，把屬於封建王朝的皇冠和服飾等級制度送進歷史博物館，都為新旗袍的誕生創造了條件。辛亥革命以“趕走韃靼人”為口號推翻滿清政權，同時讓旗手？袍子暫時沈默了。不滿滿清統治政權300年後，“達拉翼”、“花盆底”等旗女的特色服飾壹夜之間消失。由於政治原因，旗手大多改姓漢姓以避風，而旗女則在漢族的大衣或褲裝下盛裝，這在北京、上海、南京、廣州等重要的軍事政治場所和工商業發達的大都市尤為明顯。服裝上追求新奇和時尚成為當時的社會時尚，時尚女性對政治和時尚的雙重敏感和困惑。隨著革命而來的是思想解放和女權運動的浪潮。舊的概念體系被打破，新的思想通過嘗試和碰撞開始形成。西方的傳教士、商人和革命家競相創辦女校，從四面八方向尋求解放的女性灌輸時尚思想。當女性徹底從纏足的陋習中解放出來，就叫做“天足運動”。對此，壹些開明人士曾倡導“天乳運動”，廢除束腹的傳統習俗，但並未得到廣泛響應。現代女性熱衷於參政。她們成立女性參政團體，主張“天下興亡，匹夫有責”。女性從閨閣進入社會，活躍在社交、娛樂、體育、新學校等場所。承擔大量社會工作。社會上對女性的各種傳統封建禮儀限制都放松了，關於著裝的繁文縟節也變得簡單了。這壹時期的服飾呈現出前所未有的繁榮，裝飾標新立異，各有各的方式。“西裝、漢服、全服齊頭並進天下”。上衣、裙子和褲子已經成為女性的時髦服裝。此時褲子廣受青睞，可視為女性著裝改革的壹大成果。在傳統的服裝觀念中，褲子壹直很難吸引大眾，好女人成年後出門或者正式場合壹定要穿裙子。舊旗袍又高又寬，裏面穿的是褲子。人類文明之初，褲子已經不分等級的穿破了，所有的好人家都願意穿褲子讓自己輕盈，符合潮流。1912左右，流行的女裝配褲裝被稱為“摩登裝”。這時，裙子和褲子流行大花紋面料，如牡丹、海棠、菊花、荷花、梅花、蘭花等。單色裙也很常見，紅色I。
對西方文明的崇拜和向往促使人們模仿他們的服飾。西式服裝和西方生活方式幾乎同時進入了都市時尚浪潮。大壹引領時尚的女性往往沈迷於西式妝容。西式外套、西裝、連衣裙、帽子被人們廣泛穿著，絲襪也開始流行。時尚是由追求新潮流和新時尚的女性來導演和演繹的。當時，國內外的報紙和雜誌介紹了時代的新思想和名人的生活。從1914到1915，上海的流行期刊大多與娛樂和服裝有關，有意無意地在服裝上宣傳偶像形象，為時尚推波助瀾。隨著海上開放，商業貿易日益繁榮，洋貨充斥市場，嗶嘰、羽紗、呢子、洋絲、印花布等進口面料充斥市場。縫紉、裁剪等西方方法也傳入中國，而鑲嵌、滾繡等傳統手工裝飾方法很少使用。這種服飾有向西方學習、洋為中用的傾向，直接影響了日後新旗袍的產生和變化，也促成了海派服飾風格的形成。新中國前10年，人們長期沒有經歷革命洗禮，服飾觀念和生活方式處於大轉折時期。旗袍也在亂世中悄然改變。老式的婦女長袍馬甲已經相當過時了，但是在偏遠的鄉村卻不方便，因為那裏遠離政治中心。信息梗塞導致著裝上的因循守舊，人們還是照常著裝，很大壹部分繼承了清代風格的著裝。總的來說，此時的旗袍已經退到了不顯眼的位置，不再是過去那種顯眼的位置。此時的旗袍側面沒有太大變化，但依然是清末大方的特色。領子從早期的無領或低領變成了“元寶高領”，最高點可以和鼻尖平齊。袖子稍微收緊縮短，達到肘部和手腕之間；長袍的長度被縮短到膝蓋和腳踝之間。旗袍的線條造型還是比較直的，色彩素雅，領、袖、翻領等部位也有嵌花，但比以前簡單多了，通常只有幾條線，刺繡圖案也趨於簡單。這個時候旗袍已經開始講究了？體現女性的曲線美，追求自然的裝飾效果。地位和身份是通過無飾來體現的，這與當時崇尚自然新生活的社會風氣密切相關。時代潮流正在醞釀著社會服裝的整體風格。當時雖然服裝的時尚款式千變萬化，但還沒有現代意義上的時裝設計師。服裝款式的翻新往往需要大量的工作才能成為時代的時尚。值得壹提的是，上海此時已經成為全國的時尚中心，緊隨其後的是壹衣壹扣壹鞋壹襪。長期以來，上海的服裝業造就了壹批精明的經營者和工匠。他們敏銳捕捉時尚潮流的微妙變化，善於將西方風格與中國傳統風格相結合，使上海成為中國乃至東南亞名副其實的時尚中心。上海作為壹個開放的商埠，是富商、軍政名流以及社會名流和娛樂明星的聚集地。因此，上海最有可能在幾年後成為新旗袍的發源地，創造並引領壹個旗袍的“黃金時代”。20世紀20年代，辛亥革命後，穿旗袍的人大大減少。1924年，末代皇帝傅儀被逐出紫禁城，清朝的皇冠成為絕唱。1920前後，新文化運動的浪潮喚醒了人們對美的渴望，年輕壹代表現出前所未有的純真、放松和愉悅。在此期間，以上海為中心的新壹輪女性化妝品展會平臺已經悄然開啟。在1965、438+00年代和20世紀20年代初，出現了壹股“文明新裝”的浪潮。
？“什麽時候？當“明代新裝”異軍突起時，老式的大衣、裙子、褲子也呈現出層出不窮的花樣。降低衣領的高度，露出脖子。將領口剪成圓形、方形、心形和阿津鉆石的形狀。短外套的下擺是圓而尖的，或者六邊形。別有用心的女人，往往會在上衣底部掛上挑逗性的又長又寬的淺色絲綢腰帶，末端飄著流蘇。到了清代，馬面裙逐漸簡化，榴蓮越來越少，甚至消失。最後連馬臉裙本身都消失了。舊衣服消失，新形式產生。從20世紀20年代中期開始，壹種新的旗袍誕生了。上海是當時公認的時尚中心，其勢頭遠超全國各地，影響了中國時尚的變遷。旗袍在上海流行之初，是以無袖長背心的形式出現的，短外套外面的長背心取代了長裙。1926年，長馬甲和短外套融合，形成了民國新旗袍的原始風格。張愛玲評價說，“第壹件旗袍是嚴格的，冷冷的，方方正正的，有清教徒的風格。“袍子又松又直，比腳踝或小腿還長。它的袖子很大，領子、翻領、下擺等地方還是喜歡修剪，但無數床墊的風在減少。”滴水”和寬大的滾動條被視為過時的符號。是秋冬穿的夾子旗袍，大袖子，只有蕾絲裝飾。換了旗袍，已經微縮到小腿了，羽絨？大袖子。1924年秋，上屆冠軍的女兒劉嫁給了《兒女英雄傳》的作者徐振亞。新娘穿著這件反袖旗袍。20世紀20年代末，旗袍腰部開始縮水。受歐美短裙流行趨勢的影響，擺線擡高到膝蓋，袖子還是倒放的。但是袖口變小了，裝飾卷變幹凈了，甚至完全取消了。色調也力求優雅和諧，後車身非常簡潔方便。1929年，上海女學生穿的旗袍，膝蓋擺線，變得合身，部分袖口搭配西方福柯，成為壹種時尚。20世紀20年代中國女裝最顯著的特征是倒袖，包括旗袍。旗女的長袍裏有倒袖，漢族婦女的單衣也流行了壹段時間。民國初年的“文明新衣”也有倒袖。20年代的旗袍壹直沿用這種袖型，直到30年代。19的1920年代，歐美服裝的審美標準對中國女性的影響很大。這壹時期歐美女裝主要有三個特點:強調線性造型；永遠穿及膝的裙子；連衣裙和短裙的分割線降低到臀圍以下。西方流行女裝的這些特點，在同時期的旗袍上也有所體現。此時的旗袍筆挺，幾乎沒有露出胸、腰、臀的曲線，腰線較低。1926之後旗袍下擺壹次次上揚，1929漲到膝蓋。女人們大方地秀出美麗健美的小腿，充滿了時代氣息。這壹時期，國內外貿易交流的機會增多，從歐洲進口的布料？羽毛紗、呢絨、天鵝絨、蕾絲等紡織品擴大了中國人的著裝選擇，改變了人們的著裝觀念。人們不再那麽執拗地追求“壹物三代”，從而激發購買欲望，促進旗袍的流行和變化。進口面料也是中國接受西方藝術風格的主要渠道之壹。1920年代的旗袍明顯受到了迪茨科藝術的影響，主要表現在挺拔對稱的裝飾和圖案上。進口絲襪的流行是對傳統布襪的壹大改革。19年底和20世紀初，大部分外企員工都穿絲襪，銷售網點僅限於條約口岸的少數外企。據說義和團剛開始的時候，看到穿絲襪的人，就叫“二毛”。壹怒之下，他們想用刀把腳背砍斷。A
絲襪淘汰了老式的褲裝，賦予了旗袍開叉新的意義，那就是讓女性的雙腿成為時尚的視覺中心。可見絲襪是新旗袍誕生的基礎。高跟鞋的流行要晚於絲襪，因為它可以達到拉長身高的目的，更能體現女性苗條的身材，所以幾乎和旗袍同時成為了現代女生的新衣櫥。/