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首先妳要明白，漢人不是漢人，清末以前記載的“漢服”也不是漢人的國服，這在明末清初並沒有消亡，只是旗手不是進入中原更衣的滿族旗手，導致了明朝服飾制度的崩潰。註意兩者的區別。並不是每個清朝人都像漢服愛好者提倡的那樣穿長袍馬褂。所謂旗手入主中原，普通男人和百姓很容易變成長袍馬褂。關於清代的易服，可以看清代的郁達夫史。自古以來就有禦服的歷史，由皇權頒布，規定不同身份的人的穿著樣式，規定顏色等級、服飾等級制度和禮儀，記錄服飾文化的規則和變遷。有興趣的話可以去看看余。到了清代，由於男性對女性的不服從，中國女性的日常便服和吉祥服壹直存在到民國。即使到了清朝中期，旗女的衣服也是不壹樣的。旗人婦女的日常服裝是腳兩邊不開叉的長袍，而中國婦女則穿著傳統的兩件式服裝，在齊膝的外套下有壹條長裙。
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在清末民初“民族主義”傳入中國之前，中國強調的是壹個具有世界觀念的文化國家。天下觀念形成於漢代，文化支撐是經濟交流，另壹個支柱是文化統壹，這就是韓是漢人的原因。兩千年來，漢人就是漢人的精神壹直維持到清朝末年，然後天下觀念被民族主義意識所取代。
清朝是中國最後壹個封建王朝。辛亥革命爆發，清政府垮臺，旗手被迫改中國姓，換衣服。清政府合法的服飾制度崩潰，服飾等級制度被廢除，旗民不受服飾制度約束。服裝壹片混亂，出現了許多奇裝異服，男的穿女裝，女的穿男裝，有的穿西裝，有的穿戲服，有的留長發，有的剪發。這是明末漢人的服飾制度第壹次崩潰。
1912三月沈報:當時有“中國人穿洋裝，外國人穿華服”，“男扮女裝，女扮男裝”，“妓女是女學生，女學生像妓女”，平民穿官服，官僚穿平民服的現象。封建王朝的滅亡，等級制度的消滅，瓦解了中國堅如磐石的著裝制度。民國迎來了壹個長袍馬褂西裝革履、敞衣的時代。
《新女性》雜誌:“最近幾年，大家都拒絕關註這壹點。有的女扮男裝，有的扮成妓女，有的學生扮成流氓。”
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民國元年，民國政府頒布了第壹個服裝法令《服裝制度》，規定了制服和禮服，與朝代的服裝制度不同。民國政府頒布的服裝法令去除了等級制度，無階級觀念的基本原則在服裝上註入了平等的精神。此外，由於當時西方服裝傳入中國，機器生產的洋布被帶回來，透露出對中國傳統文明的沖擊，對外來服裝的正式接受體現出來。
《服裝制度法》將燕尾服定義為大禮服，西裝定義為半正式禮服。但當時上流社會的名流、知識分子仍普遍穿著長袍馬褂，這也使得西服與民國初年的長袍馬褂並行於社交場合。20世紀20年代，由軍裝演變而來的中山裝誕生了，它成為中國男性的常見著裝。很快，中國的男裝就演變成了中山裝、短夾克、長衫加夾克、西裝的局面。後來在20世紀20年代末，國民政府頒布了新的《服裝條例》，廢除了燕尾服這壹民族服飾，將長袍、袍指定為男子禮服。
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漢族的女裝還是明代的，穿著傳統的兩件套。民國初年，他們的上衣由長變短，窄而細長，穿著長裙。當時他們也受到日本的影響。壹些婦女留著日本(西方)發型，穿著中國和日本的混合服裝。清末民初，西服和毛織品進入中國。當時社會上流行洋貨，尤其是洋布、絲襪、皮鞋，助長了洋貨在中國的傾銷。民國初年，因為廢除了服飾等級制度，有兩種人是當時的時尚先鋒。壹個是女學生，另壹個是妓女。除了互相模仿，還率先普及了男式長袍。壹些極端的漢服復古主義者抨擊旗袍是妓女的打扮。事實上，妓女穿著男人的衣服。清末民初，西服、呢子進入中國。當時社會上流行洋貨，尤其是洋布、絲襪、皮鞋，助長了洋貨在中國的傾銷。民國初年，因為廢除了服飾等級制度，有兩種人是當時的時尚先鋒。壹個是女學生，另壹個是妓女。除了互相模仿，還率先普及了男式長袍。壹些極端的漢服復古主義者抨擊旗袍是妓女的打扮，其實妓女穿的是男裝。
《清鈔衣裝》:世紀之交，上海青樓女子“頭戴西式獵帽，身穿西式大衣，全由太西男人伺候。徒步行走，在粗壯的人群中，很少有人能看出是女性。”
“清鈔衣裝”:在燈光和宣傳中，上海人(走、高、中)爭相男裝，有的翻幹尖皮袍。然而，歷史的道路。紀後來說:“皇上到蒙山遊玩，他妹妹貪玩。他微笑著，很迷人，但他的顏色很尖銳，不太和諧，但他是男性。”
《海上花夢》中的妓女金菊仙，以男裝出場時贏得了陣陣掌聲:“身穿元色洋緞襖，爾緞襖，腳穿平底緞鞋，淡湖緞蓋，頭上散三股辮，元色長辮子，好男人的裝束，風中碧樹。”
女性教育和女權運動的興起也體現在服裝上。女袍是女性為爭取與男裝平等而穿的時裝，也是挑戰傳統倫理道德改變千百年的主流。
《新女性》雜誌:“最近幾年，大家都拒絕關註這壹點。有的女扮男裝，有的扮成妓女，有的學生扮成流氓。”
《光復會雜記》:(秋瑾)當時穿著壹件深藍色的湖袍(和男人的袍子壹樣)，頭上紮著辮子，深藍色的辮子，腳穿黑緞靴。那年她三十二歲。光復會的年輕成員都稱她為‘秋先生’。”
“換衣服”:五族和平後，全國婦女突然壹致采用旗袍，不是因為忠於清朝，主張復辟運動，而是因為婦女刻意模仿男人。
女人穿男人的長袍成為當時女性追求的壹種時尚，隨後流傳到全國。
北京的報紙刊登了壹篇文章:“如今，婦女剪了頭發，放開了雙腳，甚至連衣服都穿上了長袍。我們第壹次見面時，分不清他是男是女。以後男女服飾必然會被同化。”
除了女裝男裝的流行，夾克也發生了變化，袖子流行半圓下擺的倒袖款式。同時，上海還有壹種旗袍馬甲。與國旗背心不同的是，這種背心是無袖的，兩邊不開叉，而且足夠長，可以搭配倒袖，所以被稱為旗袍背心。除了女裝男裝的流行，夾克也發生了變化，袖子流行半圓下擺的倒袖款式。同時，上海還有壹種旗袍馬甲。與國旗背心不同的是，這種背心是無袖的，兩邊不開叉，而且足夠長，可以搭配倒袖，所以被稱為旗袍背心。
下圖是壹條倒袖的裙子和壹件露著黃袖的旗袍背心。
後來倒袖大衣和背心融合，演變成旗袍。起初旗袍不叫旗袍，叫長衫、長衫等。，因為它也是和男人壹樣的長袍樣式。同年，上海《民國日報》的短文《無旗袍》提出改名為《中華袍》和旗袍等。後來倒袖大衣和背心融合，演變成旗袍。起初旗袍不叫旗袍，叫長衫、長衫等。，因為它也是和男人壹樣的長袍樣式。同年，上海《民國日報》的短文《無旗袍》提出改名為《中華袍》和旗袍等。
沈報1931 1 11李《五年新衣壹回眸》:“這件襯衫(也就是旗袍)的變化也有線索。能夠堅決打破300年裙子制度的李明慧女士，現在已經退休，創造了旗袍背心來代替裙子。”
《旗袍的旋律》(第1940期):“中國舊式婦女穿的短袖長裙，在北伐戰爭的前壹年掀起了壹場革命。原來是以旗袍馬甲的形式出現的，短外套還在，長馬甲代替了原來的圍裙。”
旗袍最早是以旗袍背心的形式出現的。後來，長背心與裏面的夾克和襯衫縫合在壹起，它們合並成壹件“壹體式”的切割長袍。據說這也是肩縫旗袍的來源。上海是壹座中西合璧的城市。上海作為西方交流的窗口，壹直走在時尚的前沿。當時的旗袍受西方影響，用了西方的樣式，比如荷葉邊、泡泡袖、蕾絲。後來，大約在20世紀40年代，身體被三維切割。民國時期的旗袍大多是平面裁剪。旗袍最早流行於上海，後來影響到廣東、廣州、香港等地。借助於報刊雜誌和電影，以及上流社會的時尚女學生、摩登女郎、電影明星的傳播，旗袍的流行更加廣泛，影響了全國。30年代達到頂峰，同時在國外華人圈流行。旗袍取代了兩件衣服穿的傳統漢服，成為女性的標準著裝。20世紀30年代旗袍的立領和明朝的有些相似。系脖子的是緊身旗袍。起初，它以旗袍馬甲的形式出現。後來，長馬甲與裏面的夾克和襯衫縫在壹起，它們融合在壹起，成為“壹體式”的切割長袍。據說這也是肩縫旗袍的來源。上海是壹座中西合璧的城市。上海作為西方交流的窗口，壹直走在時尚的前沿。當時的旗袍受西方影響，采用了西方風格，比如荷葉邊、泡泡袖、蕾絲。後來，大約在20世紀40年代，身體被三維切割。民國時期的旗袍大多是平面裁剪。旗袍最早流行於上海，後來影響到廣東、廣州、香港等地。借助於報刊雜誌和電影，以及上流社會的時尚女學生、摩登女郎、電影明星的傳播，旗袍的流行更加廣泛，影響了全國。30年代達到頂峰，同時在國外華人圈流行。旗袍取代了兩件衣服穿的傳統漢服，成為女性的標準著裝。上世紀30年代旗袍的立領和明朝的有點像，都是把脖子紮得緊緊的。
不同時期旗袍的特點也不同。民國時期，旗袍以年為界。另外，現在的“扣”壹般是指扣尾有花紋的扣(如下圖)，是民國正式繁榮後在旗袍上發展起來的。在清朝或之前，扣大多是簡單的紐扣。不同時期旗袍的特點也不同。民國時期，旗袍以年為界。另外，現在的“扣”壹般是指扣尾有花紋的扣(如下圖)，是民國正式繁榮後在旗袍上發展起來的。在清朝或之前，扣大多是簡單的紐扣。
在1930年代，服裝條例認為旗袍是女人的衣服，除了旗袍，還有裙子和長袍。在1930年代，服裝條例認為旗袍是女人的衣服，除了旗袍，還有裙子和長袍。
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裙子起源於明朝，具體點就是披風紅裙。鬥篷起源於明代的男裝，明代中期被女性接受。明代的鬥篷主要有兩種形式，壹種是直領雙排臉，男女通用，另壹種是豎領雙排臉，女性專用。明末清初，多稱夷服。到了清代，在男子外衣的影響下，同樣是雙排扣臉的女子鬥篷逐漸變成了連衣裙因為鬥篷類似於清代男子的夾克，當時女子的鬥篷也叫“夾克”。江南壹帶稱為披風，而南粵等地也用“夾克衫”來稱呼披風，與紅裙合稱“夾克衫裙”或“裙襖”。
《妝服六十年》:“女子的禮服，最常見的，就是鬥篷和紅裙。披風和男式大衣相比，吉祥服也是天藍色，素服是元藍色，不能有異色。鬥篷裏襯著壹件外套，所以妳喜歡什麽顏色就用什麽顏色。這件鬥篷像男人的外套壹樣長及膝蓋。袖子有兩個，極其豐富。據我小時候看到的，它們大概是用藍緞子繡上五顏六色或金黃色的花朵。60多年了，鬥篷上的裝飾我不知道。但是未婚女兒是不允許穿鬥篷的。
在清朝後期，婦女的外衣上裝飾著來自平金的花朵和波浪形金邊，他們稱之為“水腳”。這種裝飾是北方官員的妻子所提倡的。鬥篷上有壹個短領，可以裝飾各種首飾。鬥篷也像男人的大衣，從薄紗到皮衣都可以穿，但是皮毛像最近的女大衣，卻從來沒穿過。
還有各種各樣的紅裙，比如紅裙，到處都是，有的還配有各種飄帶。曾經，裙子上有無數個小銀鈴，壹步步發出聲音。但這種裝飾是給年輕女性的，老人們穿紅色裙子，也挺樸素的。"
裙子和禮服是為數不多的壹脈相承的傳統服飾之壹。從定制到完成至少要壹年，而且價格昂貴。此外，還有壹種傳統服裝在同樣的應變中幸存下來——大衣褲。裙子和禮服是為數不多的壹脈相承的傳統服飾之壹。從定制到完成至少要壹年，而且價格昂貴。此外，還有壹種傳統服裝在同樣的應變中幸存下來——大衣褲。
普及壹下傳統服飾的定義，傳統服飾的“傳”就是傳承，有著相同的歷史淵源，“統”就是統。
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上衣和褲子是把裙子從上衣裙子上脫下來的服裝。流行的上衣裙子脫裙的褲子，壹般是光緒年間的。上衣和褲子的褲腿是分開的，小腿是直的，褲腿經常用蕾絲裝飾(下圖是上衣和褲子)。大衣褲子和旗女裝是有區別的。有些人很難區分大衣褲子和旗女裝的區別。我來解釋壹下，大衣是中國女性的日常服飾之壹，大衣襯衫最長到膝蓋上下，兩邊開叉到腰部。旗幟女裝的日常長衫壹般是全長，兩邊沒有開叉，稱為襯衫。還有壹種款式叫“富衣”，是不能單穿的外套。壹般穿在襯衫外面，富衣兩邊的開叉在腋下，壹般是有錢人家的日常服裝或民間服飾。
換衣:外套分三套三卷，五套五卷，七套七卷。除了花卷，還有下擺和大裙上閃著水銀板的梅花菊花，袖子上釘著名為“靈幹”的真絲花邊，寬約七寸，鏤空有“福壽”四個字。這裏聚集了無數有趣的小點...長大衣的直線壹直延伸到膝蓋，兩條窄窄的褲腿垂在下面，像壹朵有腳卻沒有腳的金蓮，不好意思在地上輕踏。鉛筆褲的妙處在於給人壹種孤獨的感覺。
光緒年間，女性穿褲子和裙子逐漸減少。由於晚清時期褲子的日常流行，裙子被用作禮服。以下信息反映了當時裙子的穿著情況。後來受民國時期西方裙裝的影響，中國的傳統裙裝演變成了拉拉裙。
《南北望》:“清末民初，裙為女子之禮服，端莊與低俗之分在裙。還有喜慶的儀式。壹眼就能看出，老婆和大媽都是紅色繡花裙，大媽只能穿粉色、胡色和淺藍色的裙子。除非有突出的孩子，老太太只能穿紅裙子。”
“換衣服”:出門的時候，裙子套褲子比較規整。通常是黑色的。在喜慶的場合，我妻子穿紅色，我姑姑穿粉紅色。寡婦穿黑裙，但丈夫去世多年後，公婆若在堂，可穿湖色或雪藍色。裙子上的細褶是對女人儀態最嚴格的考驗。壹個家教很好的女孩，即使走路步伐穩健，百褶裙也不是壹動不動，只是最輕微的晃動。不習慣穿裙子的小家碧玉，走起路來給人的感覺是驚濤駭浪。更刺耳的是新娘的紅裙，腰間掛著半寸寬的緞帶，兩端系著鈴鐺。行動時只有微弱的叮當聲，像遠山寶塔上的風鈴。遲至1920年左右，更加別致自由的百褶裙成為時尚，這種裙子被徹底廢除。
服裝的變化取決於社會生活條件和環境變化的程度，所以農村和壹些經濟落後地區的服裝變化遠遠落後於經濟發達地區和城鎮。這種外套加褲子的服裝以前在農村還挺常見的，有些老人也是這樣穿的。由於風俗習慣，不同地區的審美情趣發展出了各自獨特的民間服飾，甚至與其他民族的服飾非常相似。
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民國末期，由於政治原因，香港和中國大陸分別發展。此後，兩地的服裝外觀差異逐漸加大，審美也與主流服裝大相徑庭。* * *建國之初，打破資本主義的土改運動使傳統文化失去了生存的土壤。裙、袍、旗袍、女袍等漢服和傳統習俗，都代表著封建、腐朽、沒落的文化範疇；西裝代表的是西方的資產階級，所以當時人們認為不能穿，妳也知道穿了會有什麽後果。這場土改運動讓民國政府建立的服裝體系蕩然無存，中山裝和軍裝遠比其他任何款式都受歡迎。據說尼姑和和尚也被改造成中山裝，社會服飾高度統壹。中國進入了“灰、藍、黑、綠”的時代，壹套中山裝或者軍裝就能讓妳面對各種場合，讓社會失去了服裝體系化的認知。
改革開放後，很快被喇叭褲、蝙蝠衫、蛙鏡等西方、日本、韓國服飾占領。復興旗袍的傳統魅力完全喪失。如今，現王朝的旗袍已經面目全非。在改革開放外來時尚的沖擊下，殘存的本土傳統服飾和審美被淘汰，貼上了“守舊”的標簽。漢服復興號做的所謂“漢服”也好不到哪裏去，比旗袍還低。在沒有受到土改運動影響的南粵，裙子和男袍幸存了下來。在香港、臺灣省和其他地方，婦女的長袍不是旗袍就是裙子，男人穿西裝或長袍。後來2003年出現了“漢服復興”運動，羊頭賣狗肉的事情就更亂了，簡直是無稽之談。
改革開放後，很快被喇叭褲、蝙蝠衫、蛙鏡等西方、日本、韓國服飾占領。復興旗袍的傳統魅力完全喪失。如今，現王朝的旗袍已經面目全非。在改革開放外來時尚的沖擊下，殘存的本土傳統服飾和審美被淘汰，貼上了“守舊”的標簽。漢服復興號做的所謂“漢服”也好不到哪裏去，比旗袍還低。在沒有受到土改運動影響的南粵，裙子和男袍幸存了下來。在香港、臺灣省和其他地方，婦女的長袍不是旗袍就是裙子，男人穿西裝或長袍。後來2003年出現了“漢服復興”運動，羊頭賣狗肉的事情就更亂了，簡直是無稽之談。
傳統服飾消失的真正原因是建國初期的“灰、藍、黑、綠”時代。現在傳統服飾只在部分地區和村落存活，後來漢服運動更加混亂。據我所知，所謂的“漢服”是X世代不同審美趣味和造型與日韓電影審美元素的拼湊。沒有著裝場合規則，甚至與服裝發展史理論相悖。這種掛羊頭賣狗肉的事情，中國國服就更不用說了。傳統服飾消失的真正原因是建國初期的“灰、藍、黑、綠”時代。現在傳統服飾只在部分地區和村落存活，後來漢服運動更加混亂。據我所知，所謂的“漢服”是X世代不同審美趣味和造型與日韓電影審美元素的拼湊。沒有著裝場合規則，甚至與服裝發展史理論相悖。這種掛羊頭賣狗肉的事情，中國國服就更不用說了。
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服飾，在古代，是人的第二張臉，象征著社會所扮演的角色和地位。封建王朝的服飾自古以來就是壹個政治問題，與統治者密切相關。清政府在辛亥革命中垮臺，最後壹個封建服飾等級制度被廢除，結束了自古以來的服飾等級制度和貴族服飾制度。由於清政府統治階級的終結，服飾制度崩潰，隨之而來的是新的服飾制度，再加上外來的西方文化帶來的民主、平等、自由的思想。以至於人們不再受制於階級觀念和地位的選擇，而是從審美和時尚的角度出發，進而迎來了“文明新裝”的時代。同時，吸收西方文化促進了中國的社會發展。最直接的變化就是男人剪辮子，女人放手。地位等級的廢除也引發了服裝的變化。因為沒有接觸到新思潮的偏遠農村，大部分還是舊的。受西方民族主義的影響，服飾開始發生變化，經過這個重要環節，出現了民族和民族服飾。以下“漢服”指漢族的服飾。這裏不需要我解釋漢服指的是什麽風格。
30年代三江縣風俗改良委員會的補充規則規定“苗、瑤、侗人的服飾，壹律改為漢服，以省錢，好看”。
民國服飾的發展真的很豐富，尤其是旗袍，在女性新形象的建構上，是時代的象征。幾百年來，漢人穿著衣服，男穿長袍女穿裙子，男強女弱，男女社會地位不同。明顯強調男尊女卑的觀念來壓迫女性。
就事論事，兩衣剪，女不與夫。
凡事都要謙和順從，不能早上雞叫。
清末女校、女權興起，裙子不再需要。幾百年來受服飾等級制度統治的唐、宋、明、清，男女在著裝上有著嚴格的界限。所謂“男女不能得衣”，規定了男女在服裝上的不同角色。清末民初女權運動的興起，挑戰了傳統的著裝觀念，對女性的著裝觀念造成了強烈的沖擊。沒有西方的開放，女權不會存在，女人的長袍不會存在，旗袍也不會存在。說起旗袍，我壹步步想到它的高貴，想到它的性感，想到它的溫柔，想到它的婉約。