明確購買目的觀星？觀鳥？觀點？收藏？逛博物館看文物？我個人最近買了幾個新老望遠鏡是因為:1，發現了壹個便宜的英國二戰望遠鏡，被歷史感迷住了。我在修復過程中進入相關論壇，中毒；2.突然覺得壹個自然環境好的地方鳥多，就覺得要認真觀鳥。我的愛好居然變成了燒錢打鳥。我會告訴妳嗎？現在望遠鏡的用途是什麽？聚焦三腳架，用望遠鏡觀察水鳥的動作，並相應按下快門？)
用途決定規格，也就是說經常標在望遠鏡上？X*XX？比如8*40，也就是放大倍數為8，物鏡有效孔徑為40mm。在選擇的時候，不要盲目求大口徑，大倍數。
放大倍數方面，壹般認為脈沖引起的抖動在8倍以上時會明顯影響觀察(註意抖動不完全是因為重量，重量不太高時抖動主要是因為脈沖是必然的，而放大倍數高時相同幅度的抖動在視網膜上會更明顯)，同樣情況下視野會變窄。放大倍數大還有壹個問題就是最近的焦距相對幾米遠。當倍數急劇增加時，如果技術水平不變，也會帶來各方面成像水平的惡化。所以如果是同品牌同系列多種不同配比的產品，壹般6-8倍是最推薦的，不同用途推薦倍數最折中的配比是8倍。大光圈會帶來大的光通量(平方增加)和更好的色彩飽和度(飽和度低，感覺有點霧霾)，但也會增加控制畸變和色差的難度，增加重量(不僅是物鏡，還有棱鏡)。
比如最近我手裏拿著壹個星莊15*70好不容易看鳥，感覺很不穩定。雖然對象越來越近，但是我發現15*70和我朋友的8*30比起來還不如8*30細致。此外，很難發現視野狹窄的鳥類。我用了各種方法來增加穩定性。最穩定的姿勢是將鏡筒靠在固定的樹上或柱子上，但這種機會比較少。其他的做法，比如把胳膊放在胸前，靠身體支撐，還是避免不了顫抖和脈動。當然最好是架子上的，但是單腳架效果壹般，三腳架不方便攜帶。
如果目標不是特別明確，那麽壹般認為8倍的口徑，30到40比較全能。如果看森林鳥，口徑可以適當放大。比如我選45，我覺得我晚上表現會更好。路燈附近幾乎看不到貓頭鷹。如果看海鳥和濕地鳥類，壹般都是單筒和三腳架。如果妳想看風景，妳應該找壹個更大景深的。看星星，要麽選擇7*50，10*50之類的經典，要麽繼續加大放大倍數和口徑，搭配三腳架，要麽上穩像器。看博物館展品只能選賓得？蟲鏡？(最近對焦距離0.5米)，或者國產8*25單筒微距鏡。如果是玩收藏，請去專業論壇或者ebay海淘。不會有很多像雙筒望遠鏡壹樣擱淺在鹹魚裏的小而貴的商品。
賓得Bug鏡的設計很特別，不僅最近對焦距離短，而且在近距離縮小了物鏡間距，對拍照很有幫助。國產微距鏡可能很難低成本采用這種技術，只能做成單管。
手持望遠鏡常見的規格有很多，如6*30、7*50、8*40、10*50等。，都有不同的側重點。這裏要介紹壹個常用參數，就是孔徑除以倍數得到的出瞳，出瞳直徑。人的瞳孔直徑在白天/強光下為2-3mm，正常光下為5mm。在昏暗的光線下，直徑可以放大到7mm(最大直徑會隨著年齡的增長而減小)。當望遠鏡的出瞳直徑小於人的瞳孔時，視野會很暗，所以8*20的小鏡子壹般只適合白天使用，賣點是光線。7*50的鏡面出瞳大於7 mm，非常適合夜間觀星，也適合環境像帆船壹樣晃動的場合(瞳孔不易離開望遠鏡出瞳範圍)。這是壹個典型的規格。10*50的規格也是很多觀星人推崇的，因為？老了就不用7 mm出瞳了？。壹般使用，5 mm出瞳就夠了，8*40左右的規格放大倍數大於6*30，而重量和抖動都在可接受範圍內，比較平衡。在入門鏡中口碑不錯的郎峰畫王系列(有標準版和經濟版，經濟版號是稱重驗光，做工有所妥協，似乎是比較靠譜的入門選擇)，其8倍版是比較均衡實用的旗艦。
瞳孔大的另壹個好處是用外接手機拍照更方便。對了，在望遠鏡的目鏡後面用手機拍攝，其實是壹種很經濟還過得去的？打鳥？模式，預算有限的觀鳥者可以考慮。現在壹個中轉座位只要幾十塊人民幣。下圖就是壹個不好的例子？但是再壞我後來也能發現是伯勞鳥，出名？屠夫的鳥？我很興奮。
這是壹個罕見的略好的例子。用便宜的單筒觀鳥鏡和便宜的中興手機拍的，印象放大倍數在20-30倍之間。
出瞳直徑的平方就是所謂的相對亮度，也就是某臺望遠鏡所能達到的理論最大亮度值。實際能做到多少，與光學元件的材料和鍍膜密切相關。高端望遠鏡中的所有玻璃表面都鍍有多層膜，以最大限度地消除反射(這被稱為全多層膜(FMC))。低端產品要麽鍍單層膜(只能減少窄帶內的反射)，要麽只在最重要的位置鍍多層膜，兩者的色差和亮度會不壹樣。
當然，如果妳有閑錢(6000元到8000元)去裝壹個穩像望遠鏡，在倍數的選擇上主要考慮的是不同倍數帶來的視野差異和邊緣變形。
重量方面，我個人認為不必追求極致輕薄，也要考慮使用場合。我個人發現500克左右的STUDELO 8x30(那些小壹點的眼鏡可以輕到200多克)很輕，適合走路，但是另壹個900克的品牌7x50鏡子的觀察稍穩定，因為手抖影響減半(慣性大)，出瞳大。不過到了1100克的8*45感覺有點太重了。妳必須摘下眼鏡才能夠到眼睛，這樣才能更穩重。所以體重的問題是很主觀的，要多嘗試。以下是我使用過並嘗試比較過的壹些望遠鏡。
STUDELO 8*30給我的感覺是飽和度壹般，夜間消光差，光，但是保羅結構還是不夠小。同樣的價格，我可能會選擇買壹面大鏡子和壹面小鏡子來搭配，8*45保羅+8*20屋頂。當然整體光學性能還過得去。我同事在迪拜買的，好像價格比國內還實惠。同樣規格，我個人會選擇郎峰8*30輕騎兵，700g，比它重200g。其實壓力更大(抖動可能更小)，各方面都過得去(表現出窮的本色？)。如果妳比較有追求，可以考慮西光戰神8*30，論壇口碑不錯。視野比驃騎兵略大，重量相同，但要註意不要買帶師的版本。再發燒就得去施華洛世奇？海白菜？8*30.
改掉壹些迷信和強迫癥。首先，不要太介意入門級產品的某些扭曲。從望遠鏡上看，視野不會邊緣模糊變形，區別在於程度。望遠鏡的設計是壹個平衡的過程。比如，為了減少畸變，壹般需要在目鏡中加入平場透鏡，但加入透鏡會降低整體透光率，增加重量和復雜度。所以，根據不同的設計意圖，即使是中高檔望遠鏡也有明顯的失真。本來人眼對邊緣的圖像質量就沒那麽敏感，搜索目標時用邊緣的圖像作為視野就夠了。
還有壹個問題就是裏面的小灰塵不用太在意，不會影響使用；如果鏡頭上有壹些小灰塵，不要太介意。如果強迫癥患者用力擦，容易影響塗層壽命。最好是偶爾用空氣吹。
小心點，好嗎？汕頭？。比如美國和俄羅斯的軍用望遠鏡，雖然聽起來很酷，但是是為？清楚了嗎？不那麽註重色彩的還原，所以偏色是常見的。俄羅斯是黃色的，美國是粉色的(粉色據說是因為裏面有激光保護塗層)，所以不宜購買觀鳥。買個藏品偶爾看看風景就好了。有些人喜歡測距十字線和指南針，但這些會占據視野，降低透光率。購買娛樂望遠鏡時最好避開它們。如果有收藏古董的實際需要，請單獨談。