公元前8000年 在密蘇裏州，發現了美洲土著人的鞋子遺骸。
公元前3300年 壹個死在法國高山上的冰商，留下了壹雙原始的用草編織的鞋子。
公元前3000年 在埃及的神殿，可以發現關於鞋或鞋匠的油畫。
公元100年 光著腳丫是希臘奴隸與自由人服裝上最根本的區別。
公元200年羅馬皇帝馬可.奧裏利烏斯聲明，除他和他的繼承人外，任何人都禁止穿紅色沙鞋。
15世紀 騎士都穿長鞋頭（24英寸長）的鞋，素來提倡節儉的法律明文規定鞋頭的長度。
16世紀早期 在達芬奇的影響下，發明了高跟鞋。
16世紀中期 30英寸的高跟鞋風靡了整個歐洲南部。
17世紀早期 作為壹種最流行的點綴，鞋帶出現了。
17世紀末 由於誤譯，法國童話故事中的灰姑娘的絨布拖鞋，變成了灰姑娘的水晶鞋。
18世紀中期 花費近百年的時間，才終於取代了傳統制鞋方法，第壹家鞋廠出現。很快，第壹家鞋鋪又在波士頓出現。
19世紀早期 扁平鞋與希臘沙灘鞋很受歡迎。
19世紀中期 出現了第壹雙運動鞋（也稱橡皮底帆布鞋）。隨後，伊萊亞斯、豪發明第壹部針車。
19世紀末 服裝不可缺少的裝飾品---搭紐扣，也運用到鞋款上，並很快成為時尚標準。
本世紀以前，鞋匠與木匠、鐵匠和裁縫壹樣，是壹個低賤的行當。鞋的設計不被認為是壹種獨立的、具有藝術性的工作，而被看作是整個制鞋工序中的壹部分。
著名鞋業設計師主要崛起在歐洲，因為在美國隨著現代鞋業大規模生產得到迅速發展，個體鞋匠顯得多余。 美國的鞋業起萌於新英格蘭的殖民地，那裏的農夫冬天在廚房裏制作自家用的鞋。整個家庭都參與這項工作。男人割皮革、貼鞋底，女人縫鞋邊。殖民時期鞋匠們所用的工作臺現在成了收藏家的物品。 由於掌握了制鞋的技藝，壹些有膽識的農夫就開辦了小鞋作坊，三四個工人壹起把當地鞋匠縫好的鞋料進行拼裝、上底，然後制成成品鞋。
1750年，馬薩諸塞州的利恩建了壹個制鞋廠，使當地的制鞋技術得到了進壹步發展。在那裏工人不再是獨立的做鞋，鞋的每個制作環節都由壹個受過訓練的專人負責。生產線開始形成。 起初的鞋仍然是訂做的，但為了使工人在淡季有事可幹，鞋坊老板開始做沒有預訂的鞋。這些鞋被稱作待售鞋，擺在當地商店的櫥窗裏。哈維兩兄弟早期是用馬車裝待售鞋，到附近的地方兜售。
在1793年，他們在波士頓開辦了第壹家鞋業零售店，每逢周三和周六出售成品鞋。 十八世紀中葉以來，發明家們壹直致力於縫紉機的改進。直到1790年，第壹臺專用於皮革加工的縫紉機才由壹個名叫托馬斯·聖特的英國人改造出來。它差不多只是壹個垂直向上可在皮革上打孔的錐子。 英國的馬克.布朗勒爵士曾任紐約港的總工程師，他發明了壹種壓力機，可用金屬針把鞋幫與鞋底縫起來。為了在英國反拿破侖的戰爭中盡職，在傷殘軍人的幫助下，布朗勒壹天生產400雙鞋子。戰爭結束以後，英國的制鞋工業又回到了手工操作的方式。
1810年，美國出現了類似的機器。與此同時，兩個名叫井格布勒和約利勒爾的法國人也在巴黎制造這種機器。 壹位名叫布勒西的德國斯圖加特的制鞋人嘗試過用螺釘把鞋幫和鞋底連接起來。1829年，美國馬薩諸塞州梅裏馬克壹個名叫納賽尼爾·涅奧拿多的人，使釘鞋機得以最後的完善。 大約在1812年，馬薩諸塞州沙頓的托馬斯·布蘭查得，把壹部制槍托用的車床改成了用來雕刻鞋楦的機器，鞋楦是壹個制成鞋狀的木模，鞋就是在它上面拼裝的。在十九世紀三十年代，還是在新英格蘭，鞋匠們開始借助模具來裁剪鞋幫，而不再依靠個人的裁剪技能。十九世紀四十年代，滾軋機在皮革壓縮方面的應用，便於鞋幫後跟加固後部成型。 英國人仍繼續手工制鞋，直到十九世紀末期，才迫於經濟的需要轉入機器生產。這時他們才發現所有的專利權都屬於美國人，他們不得不租用美國人的機器，並支付專利權使用費。但這也使英格蘭保留了很強的手工制鞋的傳統。
1846年，馬薩諸塞州斯賓塞的艾利斯·豪維把壹臺縫紉機登記了專利。該機不僅可以縫合布料，而且可以用蠟線來縫合皮革。三年後，美國發明家伊沙克·M·辛格在波士頓發明了帶踏板的縫紉機。
1858年，利曼·B·布萊克發明出可以把鞋底和鞋幫縫合起來的機器。兩年後，壹位名叫麥克的紳士對該機器進行了完善。以後的21年當中，布萊克和麥克強手聯合壟斷了機制鞋行業。在意大利，手工制鞋的傳統壹直持續到二十世紀，而在法國，預訂鞋的設計與生產規模不大的時裝業緊密地結合到壹起。 巴黎的時裝業是由壹個名叫查爾斯·弗裏德裏克·伍斯的英國人創立的，1858年他在巴黎的得·拉佩斯大街7號開辦了壹家時裝店。他第壹個於每壹季推出壹批服裝，並叫年輕姑娘來當模特。作為時裝界崛起的第壹人，他還第壹個建立了設計服裝的體系，設計出來的服裝可以在巴黎的工廠裏批量生產，並銷往全世界。 奧地利駐法大使夫人保琳·得·麥特裏奇公主穿了他的壹件衣服去參加了拿破侖三世的宮廷舞會，這給了他第壹個大好機會。很快拿破侖三世的妻子約瑟尼皇後和宮廷裏的其他貴婦開始穿伍斯的衣服。他設計了第二帝國時期的豪華襯裙並在背後加上了腰墊，使之成為了十九世紀七十和八十年代婦女的標準服裝。伍斯主導著人們的著裝品位，在1895年去世之前，他已在為歐洲所有的皇室制作服裝。有的服裝甚至沒有加標簽就給秘密地送到維多利亞女王的宮廷裏面去。 伍斯死後，生意由他的兩個兒子蓋斯頓和讓·菲力浦接管。他們很快意識到時裝正在飛速變化，1900年，為了趕上不斷變化的時裝品味，他們請來了當時只有21歲的設計師保羅·波樂斯。波樂斯的前衛服裝很快就出現在當時的名流顯貴身上。在為伍斯兄弟幹了四年以後，他離開他們，另起爐竈。那時，壹些其他的時裝店---帕奎、舍路特、道舍特---也如雨後春筍般出現在伍斯兄弟商店的周圍和鄰近的文多姆廣場上，巴黎成了世界時裝業的中心。 大多數制鞋人默默無聞地為時裝店工作，但少數人開始成為知名的鞋業設計師。
穿著波樂斯或帕奎服裝的時髦女性，壹定穿著利謝裏大街的查百裏或得·拉·古朗基·巴特利爾大街的費裏所設計的鞋。 帕拉帝斯·波森勒爾大街的皮樂特是這些設計師中最能追趕潮流的壹個。他出生於1817年，是壹個鄉村鞋匠的兒子，從父親那裏學會了制鞋的技術。1855年，他到了巴黎，並憑借伍斯兄弟在時裝業買主中贏得了名聲，這主要得益於他所設計的鞋後跟，它要比當時流行的路易後跟更瘦、更直。皮勒特退休以後，他的兒子接管了生意。壹直到第二次世界大戰，皮勒特的鞋都以高貴典雅而著稱。
當皮勒特在倫敦和巴黎的鞋店吸引了成千上萬的顧客的時候，另壹位第壹次世界大戰期間在巴黎開始工作的著名鞋業設計師只贏得了20名顧客。他的名字叫皮托·嚴特尼，自稱是“世界上要價最高的設計師”。這保證了他有壹個獨有的客戶群。他的鞋現在陳列在紐約市藝術博物館。 繼嚴特尼之後，安得·佩魯吉是又壹個來自萊斯的年輕設計師。他的制鞋技藝是跟他意大利的父親學的。佩魯吉是被波勒特帶來巴黎的，在許多時裝公司幹過事。他設計的鞋現在在法國諾曼的得·拉·肖緒博物館陳列著的數量達兩千只。
薩爾瓦多·費拉加莫，年輕的意大利鞋匠，1914年移民到波士頓以後，他把手工制作女鞋的技藝帶回了美國。由於對美國機器制鞋的方法深感失望，他搬到了加利福利亞，成為了壹名道具制作人，同時為電影界人士手工制鞋。很快電影明星就開始購買他的鞋了。在他1927年回到意大利以後，那幫明星仍然是他的忠實顧客。二十世紀三十年代，他開發出以軟木作底的鞋，流行了十多年。他死後，他的代表作還曾在世界巡回展出。
二十世紀四十年代，壹個名叫戴維·艾文斯的年輕英國人在費拉加莫之後來到了美國西海岸，成了好萊塢明星們的鞋設計師。他還為包括比爾·布拉斯和奧斯卡·得·拉·倫塔在內的紐約最著名的時裝設計師設計過皮鞋。同時，富有傳奇色彩的羅傑·維爾去巴黎為克裏絲琴·戴爾工作，在那裏因設計出了細高跟女鞋而出名。他的富有創意的作品也是全世界的藝術博物館獵取的目標。
現在歐美出現了新的壹代鞋業設計師，盡管還沒有博物館留意他們，但其作品已經受到顧客和時裝設計師們的青睞。馬羅·布拉尼克、瓊·哈爾佩恩、莫得·弗裏讓、貝斯和荷伯特·列文、安得·費思特、簡·簡森、帕特裏克·科克斯和克裏絲琴·盧伯斯的作品更有靈感，可以說，他們的作品將來某壹天也會與他們那些知名前輩的作品享有同樣的地位。他們的鞋將被作為藝術品來欣賞，而不只是腳的保護物。