按時間順序，芬迪第壹。迪奧男裝創意設計總監金·瓊斯(Kim Jones)前段時間宣布加盟芬迪，所以這是芬迪女士自己制作的最後壹個系列，相當有紀念意義，很期待金·瓊斯在芬迪的表現。其實老佛爺走後，芬迪女士自己也做得不錯，只是銷量不好，唉。
看到卡西感動的眼淚，老模特出山了，比如捷克老牌超模盒子高娃阿姨(高娃阿姨，盒子也很厲害，這麽多年生意轉到HF也很成功)，還有模特蛇女瑪莉亞卡拉·波高諾(這個女人怎麽不老)。
維多莉亞·切萊蒂，衛萊·波林蓋蒂·坎貝爾，何聰
中新生代有衛萊博林，伊迪坎貝爾，米卡阿爾加。Araz，Anna Ewers，RVR(Rianne Van Rompaey)，VC(Vittoria Ceretti)，Anok Yai，洋蔥姐姐(何聰)，很多當紅炸子雞，但他們的家庭都不壹樣。
說到秀服，這壹季的秀服也很美，舒適空靈，充滿人情味。這壹季的靈感來源於創意總監Silvia Venturini Fendi的童年記憶和家庭生活，充滿了家的意義和家庭親情。
陽光透過窗簾在房間裏投射出斑駁的樹與鳥的光影，編織的元素，古典的窗框圖案，舒適慵懶的毛衣，家居拖鞋等造型，勾勒出壹種祥和、寧靜、舒適的家居生活。
這壹季也很包容，很實用。從早上起床到戶外運動，再到準備出門，各種年齡、各種身材、各種活動都有適合的衣服。乍暖還寒的時候，最難停止呼吸。
暮春時節還是挺冷的。Fendi這壹季非常人性化，推出了羽絨、背心、短外套甚至直接做成掛在模特身上的被子。真的是睡美人。
風衣外套，西裝，襯衫，連衣裙，百慕大短褲...都很實用，日常生活中也不乏內斂的戲份。
輕薄的薄紗、梭織面料、鉤針、亞麻面料等。是陽光、雲彩、椅子、沙發、床上用品等的縮影。，從空間的維度描繪家居生活。
顏色淡雅，偶爾壹抹鮮紅色穿插其中，配色也符合主題。剪裁寬松舒適但不臃腫，但線條突出的地方不含糊，剪裁利落優雅。
鞋包配飾也與服裝相呼應，刺繡(馬德拉刺繡又來了，重點來了)，蕾絲，針織，鉤針，鏤空……元素陸續登場。
從零錢包到小行李箱，包括各種尺寸，經典的躲貓貓和長棍面包也推出了新的面料。
n？這壹季21延續了品牌的簡約實用。雖然有些看起來並不簡單，但我個人認為簡單不僅僅是裝修上的簡單，在理念上也要簡單實用。
分開看每套look，每套的裝飾手法都不算太多，搭配的思路復雜+簡單又簡單+簡單，要表達的思路也不復雜。雖然整個城市呈現出壹種混亂和包容的感覺，但是只有合適的元素疊加在合適的地方，所以無論是單個看上去還是整體都沒有多余和混亂的感覺。
從前面帶有精英精神的嚴謹時尚到後面華麗性感的街頭時尚最後到精英感的回歸，雖然看起來相當碎片化，但細看細節就能看出它的連貫性。
毛邊、大頭針(上季也出現了大頭針元素)、長款棉毛衫、人造塗層面料混搭在前面簡單有質感的衣服裏，嚴肅的look輕松又時尚。
後面的街拍look也有很多珠子羽毛等華麗的材質，配合剪裁顯得寬松利落。這壹季還模糊了性別，男裝和女裝可以互換。“這更像是壹種接受多樣性的公開和包容的方式。”設計師這樣解釋。
顏色在黑、白、灰、大地色調的基礎上，增加了熒光紫、熒光綠、檸檬黃，使質感活潑起來。
有些單品很有設計感，比如《獨臂英雄》的毛衣t恤，下擺歪斜用飄帶裝飾的毛衣；不明顯但非常漂亮的結構線條...而且搭配也放大了設計感。
遵循萬能搭配的原則，設計單品的基礎款，設計感+設計感的話保持顏色的簡約。袖子歪斜的毛衣，釘珠襯衫，上身夠分，下身搭配基礎西裝褲，顏色盡量保持壹個色系；
基本款西裝外套，搭配帶羽毛的連衣裙；飾有別針飄帶的風衣外套搭配同色系的基礎襯衫裙，耳環和胸針呼應整體，鞋子也有設計感，不誇張...
其他基礎單品也很好看，尤其是crop top。這壹季也有和維多利亞·貝克漢姆壹樣露出半條項鏈和百慕大短褲的穿法，可以借鑒。
阿爾伯塔法拉帝在這個季節也非常美麗。這壹季，她將秀場設在斯福爾澤斯科城堡(Castello Sforzesco Castle)的壹個庭院裏，沐浴著午後溫暖的陽光，享受著這個系列。
這壹季，阿爾伯塔·法拉帝依然堅持品牌的浪漫路線，而阿爾伯塔·法拉帝在性別模糊或追求權力女性的潮流下，這壹季依然堅持純粹女性化的浪漫風格，也是相當難得的。不是所有的女性力量都需要陽剛銳氣武裝，軟實力也不可小覷。"浪漫主義是力量的表現，而不是軟弱的表現。"
“越是困難的時候，越需要浪漫美好的東西帶來希望。”阿爾伯塔·法拉帝將美麗的希望編織進設計語言，壹切都因為美麗的願景而更加美麗閃亮。
開篇是安靜柔和的大地色系，逐漸過渡到粉色、綠色、藍色等杏仁餅色，再到深黑色，最後到輕盈柔和的杏仁餅色，所以色彩浪漫柔和。
從最先出現的寬松日式連衣裙，到作為品牌商標的優雅浪漫的雪紡裙，壹切都充滿了海邊度假的舒適感覺，毫不費力的柔美又美麗。
束腹設計，泡泡袖，鏤空蕾絲，刺繡，木耳朵，雪紡等極具女人味的元素隨處可見。搭配軟化的禮服大衣、連體褲、配飾、有力量感的首飾和有節日風情的編織流蘇，有點甜但又不太甜，正如設計師想要表達的“柔軟而有力”。
細節的處理也很漂亮，肩線的處理；小面積鏤空；胸部和褲子兩側的帶子；精細的雪紡編織；有輪廓感的印刷；胸罩上的刺繡；耳環和項鏈的搭配清新精致。
Blumarine本季第壹眼看到的簡直就是帕麗斯·希爾頓(Paris Hilton)的衣櫥，華麗、閃亮、性感，還有Blumarine小姐標誌性的粉色。新紀錄片宣傳！事實上，貝拉·哈迪德可以試試。
這壹季看起來充滿了時代的烙印，比如低腰長褲、水鉆圖案的logo腰帶、毛領、胸前領口的巨大薄紗花、現代印花、水晶流蘇...連顏色和節目的布置都“很老”，風格和2005-06年的很像，那麽這是回潮嗎？
那些毛領有壹種秋冬缺貨的感覺。秋冬的厚重和盛夏的涼拌，只能解釋為這個人海拔太高，導致上半身上千米，下半身在灼熱的地表。
其實整體搭配還是挺不友好的。我知道妳想復古，但不是這樣的。加入適當的復古元素和時尚單品即可。不用復古的方式跟身體打招呼，但都是炫耀。
模特都是這樣穿的。不就是硬件略遜壹籌的地球人戴上它立馬化身穿越劇場景嗎？哦，對了，有錢的劇組可以考慮壹下。而且不要以為換了顏色就看不出是在做同壹款(這款look有9款)。
這壹切我還是要誇壹下。工藝精湛，肉眼可見。我相信珠繡繡流蘇羽毛。有些物品拆開後仍然很漂亮。它們浪漫、優雅、復古。如果妳仔細匹配它們，妳會得到高分。
綁帶鞋雖然魔鬼，但是真的很美很性感。這壹季綁帶上加了花和葉子，模仿藤蔓的效果，但是腿模都是那樣綁的。大家都散了，要腿。
瑪莉亞卡拉·波高諾，壹個蛇女。
瑪莉亞卡拉·波高諾打開了品牌，毫無疑問，2020年秋冬的廣告效果也很slay，duck！
Max Mara本季的靈感來自大型裝置作品《無聲的棍子》(Silent Sticks)，靈感來自意大利即興喜劇(Commedia dell'arte)。
即興戲劇起源於意大利文藝復興時期，因此不難看出這壹季的壹些look具有文藝復興的魅力。為了與主題相呼應，本季展覽將設在米蘭古代藝術博物館和Pinacoteca di Brera，這裏收藏了拉斐爾、貝裏尼、提香等文藝復興時期大師的作品。
雖然受到文藝復興的啟發，但整體女性形象依然整潔溫柔，色系依然是經典的黑白灰和大量的大地色，偶爾還會有壹抹清透的藍綠色，端莊實用的色彩(駝色配藍色真的很美)。
西裝、襯衫、風衣、大衣、毛衣等。都是日常，款式以基本款為主，以流暢的剪裁和優質面料的加入，展現出最低調的奢華。
本季設計的重點是袖子。刀口袖利落靈動，褶皺精致內斂，面料拼接卷邊...……emm有點像袖口。
此外，這壹季還融入了運動和工業元素，比如羅紋針織的收邊、抽繩、口袋設計和尼龍。即使是運動和工業風格，Max Mara也能做到優雅大氣。
自從英國皇家空軍西昂姆斯要加盟普拉達的消息傳出後，外界對英國皇家空軍西昂姆斯與苗毅合作的《普拉達》寄予厚望。也是壹個叫鮑的伯樂。苗寶早年被任命為普拉達集團旗下《吉爾·桑德》(這壹季還沒出，有點失落)的創意總監。因為吉爾·桑德表現出色後，被迪奧看中，主動離開迪奧，去了CK，最後回到伯樂和苗毅壹起設計新的普拉達系列。
其實兩人當初的設計風格有些相似，所以這壹系列的合作並不是很“水土不服”，契合度很高。
兩人的風格在本季發布的作品中依然可以清晰看到。普拉達經典的百褶裙，三角logo，尼龍，印花，哭包標誌性的無袖上衣，窄腿褲，字母印花，為普拉達這個文藝嚴謹的品牌註入了街頭風格的街頭品牌氣息
雖然這壹季有年輕化和時尚品牌化的趨勢，但兩者並不只是在原有基礎上改變輪廓，印壹朵花就這麽簡單粗暴，在細節上還是有很多考慮和處理的。
苗毅說，這場秀想表達的是簡約，整體效果真的是減法，簡單的色彩線條和實用的廓形剪裁，但在細節上做了很多加法。
標誌性的三角形標記處理非常有趣。布條纏繞縫制成三角標記的形狀，然後在上面印刷。布料縫隙印花形成的斷帶更有層次感。其他的很多印花也是在立體處理過的面料上進行的，看起來栩栩如生。
洞口也是壹個看點，或者作為裏面的壹小部分增加通風感；或者與另壹層有孔的塗層重疊，達到光影投射的效果。
還有大衣背後的包包設計，細節很有誠意。配飾也挺好看的，尤其是尖頭鞋，估計是爆款。
這壹季同樣值得註意的是，模特們將外套握在手中放在胸前，哭包在吉爾·桑德的上壹季中就使用了這種閉合方式。
1988秋冬和1995秋冬
很多人可能會覺得這是哭包特有的，但如果妳仔細看普拉達的檔案，其實普拉達早就用這種方法了，這種夾領方式在1988和1995的秋冬秀上都用過。
苗阿姨自己在謝幕的時候也有過這樣的表演。因此，這是普拉達和哭袋的壹個元素，在這個賽季大量使用它是合理的。
不過也有壹些處理的不太好的地方，比如那兩套全身印花look。
Prada1996春夏秋冬經典印花，加上皇家藝術家彼得·德·波特(Peter de Porter)創作的印花，做成毛衣和傘裙，重點太多，這種老派知性和年輕的街頭混搭不倫不類。
在如今的街頭時尚中，兩位設計師雖然順應了這壹潮流，但也沒有完全迷失在其中。他們加入了壹些流行元素，但也保持了對服裝結構、剪裁和工藝的尊重。總的來說，他們年輕而實際，同時，他們有更多的細節需要觀察。雖然兩個人的磨合還不好，但是有勇氣去嘗試還是很棒的。期待以後的作品。
這個季節，埃特羅的遊牧民族從內陸走向海邊，清爽濕潤的海風撲面而來。該品牌的標誌性印花佩斯利(Paisley)被帆船假日風格的印花取代，有些印花還挺像範思哲的。
這壹季，我的靈感來自非凡的美麗事物和家鄉的生活方式。主題是在海邊度假。另壹個度假者，看來這壹季的度假風格是大勢所趨。畢竟壓抑了這麽久，想放松壹下。即使不能休假，我也可以穿上癱瘓的身體，假裝在休假。這很符合我的穿衣理念。當我想做壹件事卻做不到的時候，我會穿相應的衣服來安慰自己。
在海邊度假很自然，再貼合地理環境和品牌印花特色，就構成了這個季節。胸衣，百慕大短褲(都懂？)，寬松的連衣裙，泳衣，碎花連衣裙，襯衫，毛衣，寬松的褲子，外套，以適應溫度的多樣性。
印花刺繡華麗可愛，西裝剪裁整齊，春夏色彩鮮艷豐富，完全擺脫了品牌以往給人的老氣橫秋的感覺，90年代復古配飾，滿滿的意大利口音。
收場還是大家穿同款不同色的標準結局。
露娜·比吉爾、泰勒·希爾
小卡也不錯。許多熟悉的面孔，如盧娜·比吉爾、馬爾捷·費爾霍夫、卡米爾·胡雷爾和泰勒·希爾，驚喜地出現了。
Boss這壹季的色調很美，有深有淺的藍綠色，偶爾穿插壹些黑白粉色，為春夏註入活力與寧靜。
深淺不同、面料不同的藍色和綠色疊加在壹起，出色的剪裁和面料營造出沈穩、疏離、昂貴的形象。空心金屬環的加入更犀利了壹點。
本季，我們還與藝術家William Farr合作，打造獨特的印花和刺繡。靈感來源於鮮花與拾得作品的結合，美、活、破的結合看似淩亂卻充滿希望。
這壹季的配色也給了穿搭壹個參考。不知道怎麽搭配顏色的時候，建議順著顏色穿。只要質地不差，看起來就是“大戶”。這壹季用薄荷綠賦予的駝色也很美。我聲明駱駝色是淺藍淺綠，不允許任何人反駁！
米蘭上壹篇就說到這裏。感謝您閱讀我的長篇大論。下次見~