既然米蘭以暗示迪奧結束，那就從巴黎的迪奧開始吧。這壹季第壹次看到迪奧，原諒我膚淺地想到了Etro和低端的華倫天奴。
這個季節用了很多腰果花，Etro是做腰果花最好的品牌。
創意總監瑪利亞阿姨之前在華倫天奴工作，和皮西奧利叔叔壹起開啟了華倫天奴的仙女裙時代。都說瑪利亞時期的迪奧像華倫天奴，其實更像紅色的華倫天奴，圖案設計和剪裁還是沒有二人轉時期的華倫天奴精致。
這壹季的迪奧也像是壹次帶有波西米亞氣息的舒適旅行，從印度采摘腰果花，到印尼學習Ikat Endek，用日式剪裁制作衣服，最後回到法國，印上品牌標誌性的Rue stamp，向提升品牌的經典剪影致敬。這個系列融入了不同國家的風情和工藝精華。整個系列富有東方情調，再加上西式剪裁，東西方和諧融合。
上壹篇文章的最後說到，瑪利亞阿姨對迪奧經典的致敬，普遍獲得了大面積的好評。這壹季，瑪利亞阿姨還從迪奧的檔案中獲得靈感，對1957秋冬高級定制日本系列的廓形進行了改進，使其更加符合現代女性的需求。
這壹季可以看到很多涼風的設計，搭配Maria阿姨標誌性的腰帶很舒服。至於效果，和她做的其他模型沒什麽區別。
作為女權主義者，瑪麗亞在這壹季中仍然從女性那裏獲得靈感，沒有直接的口號，而是從寫作的女性的生活中獲得靈感。弗吉尼亞·伍爾夫最喜歡的艷麗色彩；蘇珊·桑塔格(Susan Sontag，艾爾丹姆的靈感也是她的作品)喜愛簡單利落的白襯衫，靈感來源於女性不同的喜好來制作服裝，以滿足女性多樣化的需求。個人覺得這壹季女權比上壹季更用心。
雖然款式跨度挺大，但是裁剪和搭配方式都挺像的，所以整體還是很壹致的。除了精湛的工藝和印花圖案，細節上沒什麽可看的，結構剪裁還是幾乎做不到，但整體並不好。
為了解放女性身體，剪裁廓形寬松，通過異域風情的背心或細腰帶打造開叉腰線。
迪奧的特點是突出腰線的立體剪裁。瑪利亞阿姨放松腰線來表達不被束縛的概念可以理解，但沒必要讓所有的模特都沒有腰線。即使有縮腰款，腰部剪裁也略顯臃腫。
配飾還是有很多看點的，比如經典Lady Dior的改良，Maria姨媽推出的爆款Bobby包，Montaigne手袋，Book Tote包。......
還有這壹季新出的手拿包，經典的菱形圖案和老花眼，與這壹季主題壹致的地面印花編織圖案，還有靈動可愛的小流蘇。
所有的鞋子都換成了平底鞋，沒有壓力。
首飾百搭精致，也融入了東方特色，但總感覺質感差不多。
Dries Van Noten(以下簡稱DVN)作為安特衛普六大名媛之壹，可能並不在圈外，但其精湛的藝術性讓它成為時尚達人們的最愛。
在快餐、街頭風、簡約風盛行的今天，DVN就像時尚界的詩人，慢慢講述著它古典而華麗的故事，帶著強烈的精英審美，以高級的姿態去做現成的衣服。強烈推薦他家的節目，極其浪漫。
與上壹季的“懷舊”審美不同，這壹季具有前瞻性。“我們希望專註於喚起能量的美，而不是讓妳夢想或徘徊在過去的東西，這會讓妳懷舊。”
鹿特丹的沙灘上，陽光明媚，微風習習；
在室內純白背景前探索光影藝術。彩色光影染出服裝背景，光影與印花交融，密不可分，形成迷幻華麗的效果。
DVN本季美麗的抽象版畫是通過與雷恩·萊基金會合作的整個系列開發的，“迷幻的太陽、陽光和月亮、光欄和棕櫚樹”，色彩豐富多樣卻又極其和諧。如何做出富有高級感的花裏胡哨的衣服，還是要看DVN。
在海邊戶外拍攝更舒適輕便。坦克背心、百慕大短褲、短袖襯衫、泳衣和鏤空面料設計...帶著冰冷的金屬項鏈和背心，夏日獨自的清涼與熱情碰撞，沖擊的強度洗去了疫情帶來的苦悶。
室內更是肆意運用光影技巧，與服裝印花線條、色彩相呼應，賦予服裝新的圖案色彩。
除了輕盈輕松的造型，還出現了略顯正式的造型，如襯衫連衣裙、長風衣、多層薄紗連衣裙、西裝等。有了輕薄的網紗外裙，透視，不落俗套的剪裁，壹整年都輕松快捷得多。
可以看出，這壹季的年輕化趨勢依然堅持了品牌壹貫的審美，但也加入了銀色金屬反光面料等未來主義元素，將古典與新潮很好的結合在壹起。
因為黎巴嫩的Benoit爆炸事件，很多黎巴嫩品牌都受到了沖擊。幸運的是，Elie Saab的大部分作品在巴黎幸存下來，並參加了時裝周。
Elie Saab壹改以往的繁復精致，整體更加簡潔(與以往品牌相比)，減少了其標誌性的大面積珠繡，更多的展現了面料的質感趨勢。
整個系列適合節假日和紅毯。經典的黑白和鮮艷的色彩，暖暖的紅黃綠，優雅奔放，都是那麽精致動人。
這壹季出現了大量的風琴褶和木耳朵。風琴褶硬朗規整，木耳靈動立體。它們被裝飾在裙子和裙擺上，增加了很多細節。品牌華麗的logo頻頻出現。耳環，項鏈，腰帶，華麗的禮服都很不錯。
袖子是這壹季的重點之壹。主教袖，腿袖，喇叭袖，泡泡袖...上面的皺紋很好看，也很配整套look。
這壹季的印花充滿了自由生長開放的植物，色彩鮮艷美麗。春夏的活力通過裙擺溢得到處都是，但這個背景選成了秋冬。反正神仙卡的季節差別不大。還有很多標誌性的串珠刺繡，不過這壹季的圖案不太挑，顏色也稍微便宜壹些。
姐妹們，我又來安利這個相對不知名但很美的品牌了。Acne Studios這壹季傳達了壹種明確的樂觀主義，整個系列的色彩都很清淡明亮。
每壹套都或多或少的被照亮，從整件禮服到銀色編織的內飾和配飾，明亮卻不刺眼，細微卻又無窮無盡，給人壹種希望的感覺。
顏色對應光線的變化，晴天是純白的；黃昏的晚霞以橘色充滿能量；藍天上掛著不太亮的星星；在經歷了半夜的寂靜和壹輪明月之後，壹切在吸收了星月的靈氣之後變得充實；最後，曙光照亮大地，再次進入新的循環。從這壹點來看，它與博柏利頗為相似。
這壹季，我與藝術家本·奎因合作，創作了壹幅美麗多彩的數碼印花。其他面料也很有意思。龜裂的皮革、金屬纖維歐根紗、珠光棉、珠光紙會反射出不同顏色的光，或明或暗，如陽光般耀眼，如月光般清澈。白天色彩鮮艷的東西，到了晚上可能就暗淡了；白天暗淡的東西，晚上會發光。
具有先鋒工業感的布藝配飾與具有強烈自然傳統感的棉麻面料碰撞，還有傳統的鉤針工藝和漁網，仿佛是壹場新舊文明的對話。
整體呈現出略顯淩亂不規則的狀態，加上明朗的色彩和輕薄的面料，輕松愉悅，充滿靈氣。
Balmain這壹季的節目很有意思，因為很多嘉賓在特殊時間不能去看節目，所以就以視頻連線的形式來看節目，壹片片的電子屏幕立在節目的觀眾中，很...在線課程都是可視化的。
這個系列從Balmain的檔案中汲取靈感，融入線下流行的東西，復古又時尚。
這壹季的重點是肩部線條的塑造。誇張的寶塔墊肩貫穿整個系列，其頻繁的使用使其成為全場最耀眼的元素。他們是強大的，宏偉的，復古的，華麗的...很難記住它們。有了它，即使在危機時刻也可以作為自衛的武器。
雖然很多品牌的墊肩都在做，但Balmain的聳肩服也是經典。
不過說實話，這個墊肩很有巴黎世家的味道，2020年秋冬才有人出來。塔肩最早是皮爾·卡丹先生在1979年創作的。
除了大墊肩，本季還有很多顯眼的元素。壹個是PB字母的回文打印。乍壹看很像芬迪，但仔細壹看又有點紀梵希和範思哲的味道。似乎無關緊要。其實這是品牌創始人Pierre Balmain先生在20世紀70年代創作的壹個monogram，在秀場上被廣泛用於向品牌經典致敬。
另壹個是騎行短褲，很卡戴珊，但是卡戴珊家族和巴爾曼也關系密切，騎行短褲也是卡戴珊家族帶來的。不過個人不太會弄騎行短褲。這個長度的百慕大短褲不香嗎？這條緊身褲不好嗎？而且對臀部、胯部、腰臀比的要求太高。(我只是瞎說，不是真的)
還有走路掃地機拖地用的喇叭褲，PB monogram，大墊肩，復古味很濃。
其他小面積出現的設計其實都很香，比如固定褶皺，交叉設計，多層擺領，不對稱西裝。我還是比較喜歡這些細節精致的設計。整個系列設計感很強，但有拼湊感，沒有辨識度。
Chloé被命名為“希望的季節”。從這壹季的作品中不難看出對未來的希望。大大小小的“希望”處處裝點，蝴蝶、花朵等春天活力的縮影處處縈繞，復古元素卻又創新，整體明快輕松，展開明年春夏的美好想象。但是為什麽要化這麽死妝呢？
這壹季基於自我認同、獨立思考和女性與社會的關系，配飾中的無限、改良的性別符號和手握戒指傳達了設計師對女性角色的思考。
這壹季，Chloé與藝術家Corita Kent合作，將她在1963-1967之間創作的作品印繡在本季單品上。再加上創意總監所持的女權主義理念，非常輕盈柔軟，有壹種復古的韻味。
溫柔恬靜的碎花印花，小蕾絲，復古活力的字母印花，功能性配飾...既有女人味又有力量。
與阿爾伯塔·法拉帝純粹的女性力量不同，Chloé看中並展現了女性的柔軟特質，同時又用力與感的元素來平衡。Chloé的少女就像披著壹層軟甲的仙女，柔軟卻不脆弱，有力卻不冷硬。本季在保留輕快女人味的基礎上，加入活潑陽剛的元素，整體呈現少女時代和青春期的清爽感。
襯衫領口的蝴蝶刺繡，面料的拼接，設計感十足的腰帶...細節也值得壹看。
新推出的Hobo手袋飾有不規則金屬提手“Chloé之吻”，Hailey手袋飾有抽繩，Daria手袋有新的顏色，太陽鏡包...森林很多，但是沒有什麽特別好看的，配飾還是克萊爾時期的香。
姐妹們，妳們還記得金星小姐買盜版衣服嗎？沒錯，就是Uma Wang這個品牌，中國優秀設計師品牌。雖然知名度不太高，但是衣服還是很好看的。
“壹個穿著古代服裝的現代靈魂”，Uma Wang描述了這個季節的靈感-法國詩人和散文家夏爾·波德萊爾。藝術、古典、現代、叛逆交融在壹起，構成了壹個輕雲淡風、不做作的季節。
整體呈現出孤獨感，半新不舊的色彩，褶皺的面料，未經處理的裙擺，寬松的輪廓，整部影片也呈現出泛黃褪色的質感。
在這個系列中，壹切都失去了原有的特征，就像夏爾·波德萊爾的作品壹樣，帶著反叛的精神，拋棄傳統，擺脫浮華。
壹切都變得松弛而“陳舊”，優雅的西裝松松垮垮，整潔的風衣又寬又皺，連性感的透視黑紗和吊帶都變得冷清了。
但是，也有壹些漂亮的設計。彎彎曲曲的吊帶勾勒出纖細的輪廓，古典的胯部打結裝飾，不規則的裙子，長長的飄帶，輪廓分明的袖子，口袋般的裝飾，別致的帽子，分明而沈穩。
但是，很挑剔。穿好了就是仙風道骨，無欲無求。穿不好會顯得落魄。
這壹季看伊莎貝爾·瑪蘭的時候我哭了。娜塔莎·波莉又出來扭了，疫情也沒止住。那是真愛。至於廣告，不要問，問了也不是。
馬爾捷·費爾霍夫、康士坦茨·雅布倫斯基
琪琪·威廉姆斯、娜塔莎·波莉
偶爾露面的瑪蒂耶·弗霍夫和康士坦茨·雅布倫斯基也在這裏，還有琪琪·威勒斯、衛萊·博林、薩拉·格蕾絲·沃勒斯特德、菲利斯·諾德霍夫、麗貝卡和陳瑜。小卡很好。
這壹季，沒有疫情下的煩惱，只有復古熱情的蹦迪。
靈感來自唐娜·薩默和辛迪·勞珀(Cindy Lauper)，大面積的花卉印花、閃耀的金屬色、絢爛的紅色和復古的藍色充滿活力，可以立刻被搬上火熱的舞池。
剪影剪裁和搭配都是伊莎貝爾·瑪蘭熟悉的公式，“Myilhouetteisveryrecognizable。我不能設計另壹種方式。我不必強迫自己，因為時代不同了。”(我的設計輪廓很有辨識度，不能換壹種方式設計。我也不用強迫自己(做出改變)，因為時局艱難。對於這個系列，設計師是這樣解釋的。
其實不用勉強。堅持自己的特色，做的好看就好。設計師最後的作品還是壹套look。看了長篇大論，還不如能讓人唱歌的漂亮衣服有用。
服裝是最好的語言。如果仔細看真正的高手，惡意的話並不多。妳想表達的東西都體現在服裝上。幾乎每壹套look都有意義，每壹場秀都不無聊。