在粵語中，“牌”與“排”同音，不少人誤以為大排檔是解作“壹大排人食飯”的意思，因而誤寫成大排檔。在東南亞壹帶，新加坡和馬來西亞等閩粵移民為主的地區，並沒有大牌檔的名稱，當地稱為小販中心。
歷史編輯
大排檔美食讓人大快朵頤
大排檔美食讓人大快朵頤
大排檔在香港有著悠久歷史。二十世紀五六十年代非常興旺；至1970年代，數目減少。從上世紀五十年代起，港府發出固定攤位小販牌照規管，相比別的路邊攤，大排檔的牌照是壹張大紙，需要裝裱起來，掛在當眼位置，因而稱為“大牌（大牌照）檔（檔口）”，後傳入內地多寫作“大排檔”。在粵語中，“檔（檔口）”和“攤（攤位）”都有不固定或流動的意思，即位置或門市建築物不是固定的商鋪。
1972年，香港政府宣布十年建屋計劃，由政府興建廉價房屋，該計劃的後期出現俗稱冬菇亭的熟食店鋪設計，經營方法與大牌檔相似，但店鋪不再是壹個以木板鐵皮包箱，而是固定在指定位置，但在日常口語中，這類店鋪也稱作“大牌檔”。
在1980年代香港進行市區重建時，不少大牌檔的小販牌照被收回，部分因此而結業，也有部分遷入店鋪，例如原址灣仔克街的再興燒臘飯店、中環廣源西街的鏞記以至九記牛腩，均起自大牌檔，成為香港著名食府。
大牌檔或大排檔壹字在二十世紀九十年代後傳到中國大陸，最初多半是聚成堆的小吃攤，當中又以燒烤、串串、麻辣燙和簡單小菜為主，其意義跟“路邊攤”差不多。但隨著人民消費力提升，不少大排檔也大幅翻新改造，變得更美輪美奐。大排檔從香港最初那份草根意識，發展到今天的小資產情懷，也見證了中國幾十年的經濟的變化。 [2]
文化編輯
大牌檔食物種類繁多，中西兼備，中式有小菜、炒粉面、魚蛋粉面、白粥油條等，西式的有多士、三文治、港式絲襪奶茶、咖啡、鴛鴦等，亦有紅豆沙、芝麻糊等中式甜品。
大排檔的雞翅各地人均喜愛
大排檔的雞翅各地人均喜愛
有別於現時香港茶餐廳等閑出售過百款食物，早期每家大牌檔多數只專賣壹種食物，壹連數家人經營在壹起，客人坐在壹店點了燒味飯，可以從另壹間店要壹杯奶茶，再在第三間店點壹客甜品。這種不講究中西分類的飲食習慣，成為香港茶餐廳的雛型。大牌檔多數由鐵皮和木板砌成，顏色以綠色為主，夥記很少穿制服，多數只穿上壹件汗衣，搭上壹條祝君安好的毛巾，室內沒有冷氣，部分上蓋只由綠色帆布搭建，亦欠缺排汙系統，碗筷放在桌中央，衛生環境較差；店鋪幾乎都會提供壹杯淡茶，但客人通常不喝，而是把筷子和勺子插在杯中清洗，隨著香港食店衛生改善，這做法雖不如過去流行，仍這種洗杯方法在香港仍十分普遍。
傳統大牌檔亦甚少以紙張落單，客人點菜後，結帳時按照碗碟顏色等算錢，夥記喊壹聲“開黎，幾多錢”（類似“來吧，多少錢”），由老板直接收錢。
經營編輯
大排檔的熱鬧
大排檔的熱鬧
大排檔之間也有著殘酷的競爭。食客多的攤點，不用老板吆喝，聚來的客人會越來越多，而食客少的攤點，則越來越冷清，又由於很多人吃東西有戀舊的習性，吃了壹家覺得好，下壹次會主動再來。由此造成的馬太效應，使火爆的攤點興旺發達，冷清的攤點則難以為繼，最後收攤關門。關門也無所謂，自然有新的人搶占進來，新壹輪的競爭又開始上演。做大排檔的生意，看著熱鬧，其實很辛苦。每日守著日落黃昏時開始上班，擺攤設棚，炒菜待客。沒有客人時攤主清閑而揪心，客人多時，則恨不得多生出三四只手來，忙呼不停，壹直到深夜，人群散了，攤主還不甘心，繼續守著，希望客人再來壹些，再多壹些，天快亮了才收攤回家。這時攤主已是滿身油煙，筋疲力盡。可是白天也是不能盡情休息的，要買菜，理菜，做好下壹夜的準備工作。如此周而復始，大排擋的攤主，個個滿臉憔悴。這些攤主，有許多是下崗工人。作為壹種再就業渠道，政府盡管也頭疼大排擋帶來的諸如飲食安全、城市衛生等問題，但還是暗暗鼓勵的。
所謂民以食為天，在大排檔中可壹眼望盡。