中國裙子的歷史
裙子這種服裝，在我國可謂源遠流長。在遠古時代，我們先祖為禦寒冷，用樹葉或者獸皮連在壹起，便成了裙子的雛形。據東漢末年劉熙撰寫的《釋名·釋衣服》上說：“裙”，“群”也，即把許多小片樹葉和獸皮連接起來。相傳在四千多年前，黃帝即定下“上衣下裳”的制度，規定不同的地位的人著不同顏色的衣裳。那時的“裳”，就是裙子。五代《實錄》說：“古所貴衣裳連，下有裙隨衣色而有緣（沿邊而裝飾曰“緣”。）；堯舜已降，有六破（破者，析也，即皺褶。）及直縫，皆去緣；商周以其太質，加花繡，上綴五色。蓋自垂衣裳則有之，後世加文飾耳。”《實錄》又說：“隋煬帝作長裙，十二破，名仙裙。”說明了裙子的演變。
古代人穿裙子，壹是為掩體，二是和禮節有關，並存在著嚴格規定。無論老太太和少奶奶，即使家居也要整整齊齊，否則被認為輕薄無禮。在家壹般著黑色的裙子，式樣為褶襇裙，裙幅家居為六幅，會客為八幅，所謂“裙拖六幅湘江水”來形容著裙之美。在清末民初時，紅裙子是壹種禮服，要夫婦雙全者才可以穿。夫婦之間，惟正室可以穿紅裙，姨太太亦不允穿紅裙。
在春秋戰國時代,人們普遍著深衣,上衣與下裳相連.深衣類似連衣裙,但有不同之處. 漢代時裙子便流傳開來，不過上衣甚短，裙子甚長，如現代朝鮮婦女的裙裝。現存的漢代陶俑、舞伎俑所著服飾就有如此明確的反映。那時裙子都有皺褶，即所謂“褶襇裙”。據文獻漢人劉歆所著《西京雜記》，和漢人伶玄撰寫的《飛燕外傳》都記載了漢成帝皇後趙飛燕的故事，有壹次，趙飛燕身穿雲英紫裙，裙裾飄飄；鼓樂聲中，在太液池畔翩翩起舞，恰時大風突起，身若輕盈的燕子被風吹起。成帝忙命侍從將她拉住，沒想到驚慌之中卻拽住了裙子。皇後得救了，而裙子上卻被弄出了不少褶皺。可是，起了皺的裙子卻比先前沒有褶皺的更好看了。從此，宮女們競相效仿，這便是當時的“留仙裙”。
從漢代開始,裙子的樣式逐漸接近現在的樣式.在長沙馬王堆漢墓中,發現了完整的裙子實物,它是用4幅素絹拼制而成的,上窄下寬,呈梯形,裙腰也用素絹為之,裙腰的兩端分別延長壹截,以便系結。整條裙子不用任何紋飾,稱"無緣裙"。 魏晉以後，裙子的式樣不斷增多，除了普通的長裙之外,還有絳色紗復裙,丹碧紗紋雙裙，紫碧紗紋雙裙，丹紗杯文羅裙等名目.兩晉十六國時期,流行起"間色裙".據《宋書·羊欣傳》載,王獻之當吳太守時,曾趁羊欣睡覺時,在羊欣所著新裙子上提書數幅而去。羊欣本善書,得此真跡,書法大有長進。裙子是六朝時富貴子弟的常見裝束，有“裙屐少年”之稱。《北史·邢巒傳》載：“蕭深藻是裙屐少年，未治政務”即可為證。
隋代的裙子樣式基本承襲南北朝時的風格,下長曳地的長裙在隋代特別受到人們的歡迎,間色裙在這個時期依然為人們所采用,唐代的裙子長度,與前代相比有明顯的增加.隋唐時，裙子更加風行，有的裙子增加了裙幅，使裙子更加蓬然豐滿。裙子被各個階層所鐘愛。唐代的服裝主要由裙、衫、帔三件組成。裙長曳地，肩上再披著長圍巾壹樣的帔帛。長安水畔，麗人如織；彩裙翩翩，春色無邊。浩瀚的全唐詩中描寫裙子和穿裙子的風姿的詩作將近有三百多篇。如：王昌齡的《采蓮曲》比喻羅裙和荷葉壹般青翠，在湖光山色中如壹幅絕妙的畫卷。“荷葉羅裙壹色裁，芙蓉向臉兩邊開；亂入池中看不見，聞歌始覺有人來。” 李商隱的《江南曲》生動地描繪了裙子的式樣，是依照少女纖纖的細腰裁剪的，苗條的身材，合體的長裙，在湖面的微風中搖曳生姿。“郎船安兩槳，儂舸動雙橈。掃黛開宮額，裁裙約楚腰。”白居易的《小曲新詞》把穿著紅裙的少女放在早秋的明月夜裏，月色和裙色相映生輝。“紅裙明月夜，碧殿早秋時。好向昭陽宿，天涼玉漏遲。”杜審言的《戲贈趙使君美人》則是另壹番情景。楚天寥廓，美女騎士在藍天白雲下，桃花紅艷中，鮮紅如石榴花的裙子在飄曳。“紅粉青娥映楚雲，桃花馬上石榴裙。” 孟浩然的《春情》更把長裙的風姿摹寫地曼妙無比。“坐時衣帶縈纖草，行即裙裾掃落梅。” 元稹的《晚宴湘亭》中，舞女紅裙碧袖。“花低愁露醉，絮起覺春狂；舞旋紅裙急，歌垂碧袖長。”
宋代的裙子色彩以素雅為主,裙身仍然很寬.明代恢復了漢族習俗,裙子形制仍然保存著唐宋時的特色。曾風靡於唐代的紅裙,到了明代則再度流行。《水滸傳》：“（洪教頭）脫衣裳,拽紮起裙子,掣條棒,使個旗鼓......”。明代流行褶襇長裙，並規定民間只能用紫色、桃紅、綠色等淺淡顏色。但花式繁多，品種各異，有的裙子和現代人的裙子已無多大區別。清代旗袍雖壹時成為時髦。但漢族仍將裙子作為禮服，表現著風情萬種。成化年間(公元1465-1487年)，京城時興壹種“馬尾裙”。