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民俗:中國古代裙子簡史
裙子是由襯裙演變而來的壹種服裝。古代“裙”和“群”兩個字同源，有很多群。當時布帛寬度較窄，壹條裙子通常由幾塊布帛拼接而成，故名“裙”。韓流喜對名字和衣服的解讀:裙子，群體，連接群體。我就是這個意思。從大量資料來看，人們下身穿裙子是壹種習俗，始於漢代以後。韓信延年《林玉郎》詩曰:“長裙帶領帶，寬袖相思”；佚名《古詩為焦仲卿妻》:“我繡窄裙，萬物四五路”，都是漢代女子穿裙的例子。這也反映在圖像數據中。比如河南密縣大湖亭漢墓出土的壁畫上就畫了很多穿裙子的女人。在湖南長沙的馬王堆漢墓中，也發現了壹件完整的裙子。它是由四塊平綢做成的，上窄下寬，呈梯形。裙腰也是素色絲綢做的，裙腰兩端分別拉長，用於系結。整條裙子不需要任何的裝飾，也沒有邊緣。那時候叫“無裙”。
《汝南聖賢傳》註“戴良娶五女，皆未能衣冠得體”，《後漢書·明德馬皇後》(後)常練衣，裙不加邊。“指的就是這種裙子。
魏晉以後，裙子的款式和顏色不斷增多，裙子上的裝飾也越來越精美。除了普通長裙，還有絳紗雙裙、單筆紗雙裙、紫碧紗雙裙、丹紗杯羅文裙等名稱。晉十六國時期，婦女中流行壹種叫做“間斷裙”的裙子，這種裙子是由兩種以上顏色的布條間隔而成的。在制作整條裙子的時候，把它剪成幾種樣子，幾種顏色交替使用，顯得很有意思。具有開始時間顏色的布的顏色是紅色、綠色、紅色和黃色。後來整個裙子越剪越多，中間色的面料也相應的越來越窄，顏色也越來越豐富。
甘肅酒泉丁家紮墓壁畫上的女子，穿的就是這種款式的裙子。南北朝時期的裙子也很有特色，最明顯的特點就是裙子上的裝飾圖案明顯增多。唐代的陸貴孟曾寫過《金驥裙》壹文，稱贊他看到的壹件南北朝時期的織錦裙，並作了詳細生動的描述:“李俊是壹幅古代織錦裙:長四尺，底寬六寸，頂少三寸半。”右邊有鸚鵡，聳肩松尾，數量與鶴相等。第二，鳥的大小不壹，但沒有空間讓花均勻分布。界路四向，五色雜陳，路點疲憊。魏雲盤根錯節，有些揮之不去的彩虹、煙和霧、春草、遠山和斷壁殘垣。苔、石、秋水、陰丹漏、芯粉抹、掛繞、雲隱於岸，有厚有薄，有霧有密，初分不清。而且妳看:切面切去，畫分地方，不繡不畫，真有女人味，不成形，不工整，也不少於300年。“這麽精致的裙子，簡直成了壹件精美的工藝品供欣賞。
隋代女裙的樣式基本上繼承了南北朝的樣式。長地長裙在隋代尤其受到女性的歡迎，中間色的裙子在這壹時期仍被女性所采用。然而，中間色通道的數量越來越多，並且越來越窄。整裙常被分成12道，稱為“十二破”或“破”。唐人劉存所作《事初》中記載“楊帝作長裙十二匹，名‘仙裙’”。與前代相比，唐代女子裙擺長度明顯增加，裙擺拖地在當時是普遍現象。女人為了展現裙子的修長，常常把裙子的腰部綁在胸前，有時甚至綁到腋下，裙子的下擺遮住腳面，有時拖壹截在地下。這種情況在唐詩中也經常提到，比如王建的《宮詞》中說“小女子眉清目秀，衣襟長”；王翰的詩《看著男人的孩子當藝妓》中寫道:“長裙和緞帶還是留給客人的”；孟浩然《春情》詩:“坐時衣纏草，行時裙掃梅花”等等。圖像資料中也有不少反映，如《簪花仕女圖》、《扇子仕女圖》等，都刻畫了壹個頭戴長拖把的女子形象。為了不妨礙活動，婦女們穿著這種長裙幹活時，就把裙子掀起來，系在腰上。這樣，裙子就不會拖到地上了。唐代畫家顏繪制的《行圖》和湖北武昌唐墓出土的陶俑也反映了這種服飾中的女性形象。
唐代女子裙幅壹般較寬，多數女子裙幅為六幅，故有“六羅裙遮地”、“裙拖六湘江”之說。根據《舊唐書》記載的布幅，唐代的\ "六件\ "相當於今天的3米多，其裙擺寬度可想而知。唐代女子除六畫外，還用七八畫。比如曹唐《遊仙詩》說“書破明霞八服”。這種裙子不僅影響了穿著者的活動，而且造成了材料的極大浪費，引起了朝廷的幹涉。
如《新唐書·車輻誌》註:“文人即位，僭奢於四面車輻，敕令使規。女人的裙子只有五，地板不超過三英寸。”唐朝的女裙也是非常艷麗的。年輕女性最喜歡的是鮮紅色的裙子。
唐代小說中的年輕女子，如李娃和霍小玉，總是穿這種裙子。唐詩中對此也有不少提及，如元稹《櫻花》詩:“花(土+特產)曾立采花人，其裙紅如火”；萬初《觀妓五日》詩曰:“眉臺奪黃花菜色，紅裙羨石榴花”；杜甫的詩《陪著貴胄、張八狗、妓女乘涼遇夜雨》:“紅裙越濕，艷姬崔岱越悲”等等。當時染紅裙的色素主要是從石榴花中提取的，所以人們也把紅裙稱為“石榴裙”武則天的詩《如意娘》:“不信則流淚。拆開石榴裙。”後來“石榴裙”被視為女性的代名詞。時至今日，我們仍能聽到“拜倒在某人腳下”的比喻。
茜草也是紅裙的染料，所以紅裙又叫\ "錢裙\ "，如《黃陵寺》詩:“黃陵寺前春草，黃陵千金錢裙新\ "；李忠《溪邊吟》詩中寫道:“娘娘腔二十八日去采蓮，笑著在小雨中奔向藍舟。”除了紅裙，唐代婦女還穿白裙，名為“劉樺裙飛穿青綠色的裙子”，“玉裙”等。紅色裙子和翠綠色裙子雖然鮮艷，但都是單色。此外，唐代女裙常染壹種暈色，即兩種或兩種以上顏色交替染壹種顏色。兩種顏色之間的過渡沒有明顯的界限，過渡自然，呈現出壹種光暈效果，所以被稱為“光暈裙”。敦煌莫高窟的壁畫中就有穿這種裙子的女性形象。這壹時期的裙飾也是各種各樣，各有各的味道:有人在裙上作畫，稱為“畫裙”；有的裙子上嵌有珍珠，稱為“珍珠裙”等等。最精美的是唐中宗的女兒安樂公主創作的百鳥毛裙。
據《新唐書·五行》“安樂公主令方上穿百鳥毛裙，面同色，側同色；日本和中國是壹樣的顏色，影子是壹樣的顏色，所有的鳥都能看見。“這種用數百根鳥毛編織而成的裙子，在當時的婦女中特別流行，導致山裏的珍禽被捕殺，後來因為朝廷的幹預而被禁止。
宋代女裙顏色以素雅為主，裙擺還是很寬的。通常裙子都是六條以上，也是12塊布。隨著裙擺寬度的增加，裙擺上的褶皺明顯增多。折疊裙子的習俗由來已久。相傳漢武帝和趙皇後壹起在太液池遊泳，漢武帝讓燕子翩翩起舞。燕子跳舞的時候，突然刮起了風，皇帝擔心她會被風吹走，就叫侍從來搶她的衣服。風停後，閆飛的裙子上留下了許多皺紋，其他宮女覺得很奇怪，就把它們折成褶子，取名為“靈仙裙”。當然，這只是壹個美麗的傳說。其實裙子主要是為了實用，因為裙子折疊後可以增加裙寬，增加裙圍，有利於穿著者的下蹲和行走。從大量資料來看，打扮是東漢以後的習俗。在此之前，沒有折裙的痕跡，馬王堆漢墓出土的女裙就是壹個明顯的例子。東漢以後，服飾已成為壹種普遍的習俗。
南朝文帝《戲美人》詩中有“羅裙宜薄宜簡”之說。在此基礎上，宋代發揚光大，裙擺越多，褶越薄，故形容為\ "百褶\ "、\ "千裙\ "。宋代詩中常描寫，如呂詩《千年》雲:“腕上金條細，裙薄如眉。《紅娘霓裳羽衣曲六言詩》:“百折水皺，六銖輕。“在宋朝，普通女人喜歡騎驢。《清明上河圖》描繪的是婦女騎驢出行。為了騎行方便，女性常穿前後開衩的“旋轉裙”。這種旋轉裙最初是用於妓女的，後來逐漸流傳開來，成為普通女性的壹種服裝。至於宮廷嬪妃，她們穿的是遮住前後的長裙，開始用裙擺掃地，稱為“趕裙”。由於前後可開合，與普通圍度較圓的裙子不同，所以顯示為“服妖”。唐代流行的鍍金裙、珍珠裙依然存在，但多用於舞妓。宋代詩詞中有大量的描寫，如歐陽修的《鼓笛慢》，寫道:“穿輕紗金裙大紅玉，好可愛”；張喜安《走在沙上》詩雲:“花映避月，珠裙輕折。
“富家也用郁金香草浸染裙子，染出來的裙子多為黃色，能在身上散發出陣陣清香，俗稱“玉瑾裙”。遼金元時期是少數民族掌權的時代，這壹時期漢族婦女所用的裙子基本沿襲了宋朝的遺風。至於少數民族的裙子，很大程度上保留了自己的特色。如遼金時期契丹、女真族的女子，常穿壹件顏色較深、繡有花草樹木的裙子，折成6折，壹般在團衫之下。
明代又恢復了漢族的風俗，女子裙裝的造型仍保留了唐宋時期的特色。曾經在唐朝流行的紅裙子，在明朝又流行起來了。馮夢龍《警示世人:白娘子永貞雷峰塔》中的白娘子是這樣打扮的:“穿藍織金衫，紅紗裙。《明代姜異魁的長安客家方言》是當時在燕京流傳的壹首歌謠，也涉及到這種情況。就像歌謠裏唱的那樣，“花在街上燃燒，所有的樹枝和花朵都倒塌了。千家萬戶買不到，就把孩子的裙子染成紅色。「宋代流行的百褶裙，此時也未被忽視。至於裙子的長度和數量，任何時候都很容易。明初女子裙裝輕盈，無明顯紋飾。到了末期，壹改簡約輕薄的時尚，追求華麗的風格。最明顯的就是緞子被剪成條，每條都被繡上，兩邊鑲嵌金線。因其形似鳳尾，故稱“鳳尾裙”。
還有壹種彩繪裙，折成幾十個細褶，每個褶用壹種顏色。輕盈飄逸，風色似月華，故名為“月華裙”，還有壹種叫“百花裙”。裙子上繡著大小不壹、形狀各異的花朵，深受年輕女性的喜愛，成為明代的壹種著裝風格。這些裙子在正史中記載不多，但在文學作品中有不少描寫。清朝初期，女子裙裝還保留著明朝的習俗，包括鳳尾裙和月華裙。後來隨著時間的推移，出了很多新裙子。
“彈力墨裙”就是其中之壹。它以淺色的綢緞為基礎，用彈性墨水技術在上面印上黑色的花朵。由於其優雅的顏色和獨特的圖案，它很受女性，尤其是普通女性的歡迎。以後裙子的款式越來越多，隨時變化，有的還用各種絲帶填充；裙下有無數小鈴鐺讓它叮當作響；裙下還繡有水線，隨著人體的動作，極其漂亮。這時，傳統的百褶裙也進行了改革:將幾塊布料和絲綢折疊成細密的褶子，用絲線將褶子串聯起來。因為它展開後看起來像鯉魚的魚鱗，所以被稱為“魚鱗百褶裙”。這種裙式流行於清末同治年間，有詩為證:“如今無論什麽時候過節，我都穿魚鱗裙。
「至於皇太後、皇太後、皇後，以及國內外的宮女，遇有隆重的儀式，如皇室的問候和祭祀，都要穿皇室的禮服。裙子通常穿在夾克裏面。韓國裙根據季節分為冬夏兩種造型，以緞為主料，以動物皮為邊；夏裙以紗為主，邊為錦。制作分上下兩部分，上半部分為紅色或綠色，下半部分為石藍色，通體疊有細褶。所用的花紋有嚴格的區別:上面的妃子可以用龍紋，下面的可以用蟒紋。