唐代女裝有壹定的流行變化，被當時詩人稱之為“時世妝”。
這是由女上衣和女裙配套的服裝樣式。唐代的襦是壹種衣身狹窄短小的夾衣或棉衣。襖長於襦而短於袍，衣身較寬松，也有夾衣或棉衣。襦、襖有窄袖與長袖兩類。衫是無袖單衣，功用吸汗，有對襟及右衽大襟兩種。衫在春秋天也可穿在外面，但和穿在外面有短袖的衫不同，後者稱為背子或半臂。隋唐時襦和襖的領型受外來服裝的影響，除交領、方領、圓領之外，還有各種形狀的翻領。翻領以對稱翻折的莊重造型，把觀眾的視線導向穿衣人的首腦部位，收到傳神的效果。當時還把領、袖口等衣服結構部位當做紋飾的重點，加施鑲拼綾錦或金彩紋繪及刺繡工藝，加強裝飾美的風采，使著裝效果更加雍容華貴。
裙子的造型向來都是壹種長方形的方片直裙，方片裙的結構和人體的立體結構不是壹種有機的適應，所以方片裙穿起來下擺不齊整，不是最完美的裙形結構。唐代初期流行緊身窄小的服裝款式，裙子的形式流行高腰或束胸、貼臀，寬擺齊地的樣式，既能顯露人體結構的曲線美，又能表現壹種富麗瀟灑的優美風度。這種裙子的結構必須和人體的主體結構有機適應，所以是壹種下擺呈圓弧形的多褶斜裙，或喇叭裙。
唐代衣裙的款式，從初唐到盛唐在美學風貌上有壹個從窄小到寬松肥大的演變過程。《文獻通考》卷壹二九引祖瑩語，說唐初衣裙“尚危側”，“笑寬緩”。當時大概和北周、北齊及隋代相近。《安祿山事跡》下卷也說到天寶初年，“婦女則簪步搖，衣服之制，襟袖狹小。”元和時，白居易在《新樂府?上陽人》中寫著“平頭鞋履窄衣裳，青黛點眉眉細長，世人不見見應笑，天寶末年時世妝。”這類打扮，和敦煌莫高窟初唐壁畫人物及唐永泰公主墓壁畫人物服飾形象相合。元和以後這種風尚變化較大，到盛唐以繪畫風格演變為起點，“風姿以健美豐碩為尚”。這種新趨勢反映到服裝樣式方面，也流行大髻寬衣，中唐以後，服裝中加強了華夏的傳統審美觀念，服式越來越肥。敦煌莫高窟103窟壁畫樂廷瑰夫人行香圖中盛裝貴婦和此時三彩俑（後人稱胖姑娘）常服婦女服式都是如此，樂廷瑰夫人所穿即為“鈿釵禮衣”。為朝參、辭見、昏會之禮服。
白樂天《戲代內子作詩賀兄嫂》詩：“金花銀碗饒兄用，罨畫羅裙任嫂裁”。銀泥是用銀粉繪畫的紋飾。罨畫是五彩的手繪花紋。此外裙子用金縷刺繡、印花、織花、彩色相間等工藝加工的，更為多見。唐代的裙裝，有的還作半露胸的款式，周濉鬥炅諗》詩：“慢束裙腰半露胸”。李群玉《贈歌姬詩》：“胸前瑞雪燈斜照”。方幹《贈美人》詩“粉胸半掩凝晴雪”。歐陽詢《南鄉子》：“二八花鈿、胸前如雪臉如花”。都是半露胸式裙裝的寫照。
《舊唐書?文宗紀》還記載這樣壹個故事，太和二年（公元828年），唐文宗傳旨諸公主“不得廣插釵梳，不須著短衣服。”當時他似乎在鼓勵穿較寬松的衣服。以後不過十年工夫，服裝樣式就很快向豐腴型發展，至開成四年（公元839年）正月，在鹹泰殿觀燈，因延安公主穿了十分肥大的衣裙走來，唐文宗見了大怒，立時將她斥退，並下詔對駙馬竇確Y毫皆攏進行了經濟制裁。當時的寬體長裙，普通用5幅絲帛縫制。也有用6幅、7幅、8幅，甚至12幅的。按唐代布帛幅寬制度是1尺8寸，唐大尺的長度約合0.29米，12幅裙的寬度就達3.48米了。穿起那麽肥大的寬松裙走路很不方便，所以又穿高頭絲履，絲履前面裝有壹塊很高的履頭，讓履頭勾住長裙的下擺才能邁步走路。與之相配稱，頭上還要戴假發，梳高大的發髻，插很多金釵銀篦金步搖之類的頭飾，才能協調，反映出壹股豪華侈糜的社會風尚。