廣東人對於醬油的熱愛與講究從它的釀造就已經開始了
有酒曲才能釀酒，有璜才能釀豉油
夠鐘收成時，將管子穿過表面厚厚壹層面豉，至缸底抽取豉油，廣東人將此步驟融入豉油的命名裏：生抽、老抽、頭抽…第壹造抽提的醬油，是鮮味最足的頭抽，豉香噴噴，像剛開瓶的紅酒。
取完頭抽，人們往面豉繼續註入鹽水，生曬，發酵，過了100天收成的豉油就是二抽，又叫“金標”，再次循環獲取的豉油是三抽，即是“銀標”，整個豉油釀制像燉雞湯，頭啖湯最鮮美，二抽、三抽像繼續加水燉的雞湯，鮮味遞減。
豉油和粵菜相輔相成
粵菜對味道的追求境界是“和味”，壹口菜，可能起起伏伏嘗到甜酸苦辣酸，亦有可能各種味道妳中有我，我中有妳，形成層次豐富、令人難忘的復合美味。
其中，豉油可以通過和其他醬料、食材的搭配，生成和味。
粵菜酒家蒸魚，絕對不是直接淋瓶裝豉油，《特級校對陳家廚房》真實披露：酒家做蒸魚豉油，先把鯪魚骨加冬菇腳、紅蘿蔔和香菜頭，慢火熬出濃湯，濾去渣，再加老抽、生抽、蠔油、味精和糖，再煮沸而成，再講究壹點，用江瑤柱煎水來煮。
看吧，即便魚用對了，蒸的方法和溫度也對了，如果那點提鮮的豉油不夠深度，蒸魚的味道還是不盡人意。
煲仔飯上桌淋的幾圈豉油，每家店亦有各自的調校方法：有的店家混合幾種鮮味甜度不同的生抽、老抽，加炸蒜提香；有的店家加入了糖和水調校豉油的鹹甜度，令豉油提升煲仔飯風味的同時，不會喧賓奪主…
揭開蓋子，沿煲邊澆淋豉油，“喳，喳”，註入豉油的飯焦變得香脆惹味，與此同時，黃鱔、滑雞、田雞等肉食也在密集吸入豉油喇煲時產生的焦香。
豉油和碳水的互相成就又點止煲仔飯，大排檔的幹炒牛河，河粉用熱油煎至雙面微焦，先加老抽令河粉產生燜肉壹樣撩撥食欲的棕啡色，炒至八成淋生抽激發鑊氣，滲透每條河粉，啖啖豉油濃香，吃完壹點不覺口渴。
吃過的牛河裏，水準壹直在線的是吳系茶餐廳的出品，條條幹爽分明，鹹甜濃郁，河粉不會發酸，無論堂食還是外賣都保持這口滿分味道，非常難得。
蔡瀾先生有個習慣，每次出差旅行總要帶上壹小瓶豉油，如果遇著不合口味的飯菜，還可以用豉油撈飯應急。
即便是食家，在食物災難面前，想到的熨帖胃更熨帖心的美味，還是那壹滴小時候已經吃上癮的豉油。