“深衣”，從字面上看，就是用衣服把身體深深地遮蔽起來，這與中國傳統的倫理道德相關。古代中國社會的主流思想強調男女有別，兩性間不可太親近，不能隨便往來，即便是夫婦，也不能***用壹個浴室、***用壹個衣箱，甚至於晾曬衣服的衣架都要分開；婚後的婦女回到娘家，自己的兄弟也不能與她在壹個桌子上吃飯；女子出門必須遮蔽得很嚴……如此等等，都表現出極強的禁欲主義傾向。儒家經典著作《禮記》等書中詳細記述了這些著裝上的禮儀規定。
深衣由上衣下裳連接而成，裁剪制作自有特點，與其它衣服不同。《禮記》中專門設了壹章，題目就叫“深衣”。主要意思大致如下：戰國時期，深衣的樣式是符合禮儀制度的，它的造型既合乎規矩，有圓有方，又對應均衡；尺寸上也有壹定要求，短不能露膚，長不能拖地；前襟加長，成壹個大三角，再緣上衣邊；腰間則要斷開裁制，即腰上為衣料的直幅，腰下取衣料的斜幅，以便於舉步；衣袖的腋部要能夠適於肘的活動，袖的長短大約是從手部再折疊回來時恰到肘部。深衣既可以文人穿，也可以武士穿，可以做儐相穿，也可以行軍打仗時穿。深衣屬於禮服中的第二等，功能完備且不浪費資財，風格上也樸實無華。這壹時期著深衣的形象，不僅可以從壹些出土於古墓的帛畫上看到，同壹時期的陶俑、木俑也有不少這類人物形象，不僅款式清楚，花紋也歷歷可見。
錦袍深衣的材料多為白色麻布，祭祀時則用黑色的綢，也有加彩色邊緣的，還有的在邊緣上繡花或繪上花紋。穿深衣時，將加長的呈三角形的衣襟向右裹去，然後用絲帶系在腰胯之間。這種絲帶被稱為“大帶”或“紳帶”，帶子上根據需要可插笏板，笏板並非僅供大臣上朝時使用，還相當於記事用的便攜筆記本。後來隨著遊牧民族服飾對中原人的影響，革帶出現在了中原地區的服飾中。革帶再配上帶鉤，用作系結。帶鉤做工精致，已成為戰國時期新興的工藝美術品種之壹。長的帶鉤可以達到30厘米左右，短的也有3厘米。石、骨、木、金、玉、銅、鐵等質料應有盡有，奢華的帶鉤鑲金飾銀，或雕鏤花紋，或嵌上玉殃和琉璃珠。
到了漢代，深衣變形為曲裾袍——壹種有三角形前襟與圓弧形下擺的長衣。同時還時興直裾袍，即直襟的長袍，也叫“檐榆”。剛有直襟袍時，不準將其作為禮服，不準穿著出門或在家中接待客人。《史記》中就有穿著檐榆入宮對王不恭敬的說法。之所以有這樣的禁忌，是因為漢代以前中原人的褲子是無襠的，只有兩條在腹前連接的褲腿，樣子像是現在嬰兒穿的開襠褲。由於褲子沒有襠部，外衣裹得不嚴時極易露醜。儒家經典中說到著裝規矩時，壹再強調雖暑熱不得掀起外衣，不趟水不得提起外衣。中原人坐著的標準姿勢是先跪後坐，名為“跽坐”，明文規定不許“箕坐”（即不能將兩腿伸向前方，像個收物用的簸箕），實際上與當時褲子的樣式有關，為的也是防止露醜。隨後，由於中原人與西北騎馬民族的密切交往，合襠褲漸漸為中原人所接受，並逐漸推廣開來。
不管是漢墓壁畫，還是畫像石、畫像磚，或是陶俑、木俑，漢代人物幾乎都穿袍，男子較為普遍，也包括壹些女子。所謂袍服，是指過臀的長衣，主要有幾個特點：壹是有裏有面，或絮以棉麻，稱為夾袍或棉袍；二是多為大袖，袖口部分緊縮，三是多為大襟斜領，衣襟開得較低，領口露出內衣；四是袍領口、袖口、前襟下擺處多有壹個深色布的緣邊，上面織著夔（神話中壹足壹角的龍）紋或方格紋等。袍服的長短也不壹，有的長到踝骨，壹般多為文官或長者穿，有的僅至膝下，或至膝上，多為武將或重體力勞動者穿。
在袍服成為最主要的服裝之後，深衣並未完全消失，尤其在女服中得以延續。先是漢代女服大襟的長度越來越長，以致形成繞襟深衣。在湖南長沙馬王堆壹號漢墓出土帛畫中，有墓主人著繞襟深衣的形象，繞襟、三重領，再加上滿身細密的龍飛鳳舞的刺繡圖案，盡顯中華女服之美。
袍服的款式發展到魏晉南北朝（220—589）時，開始向大敞袖（無緊縮袖口）、寬衣襟等特點發展，被稱為“褒衣博帶”，即寬大衣身長衣帶的意思。著裝者因此呈現出優雅灑脫的風神氣韻。這壹時期，男子的長衣越變越簡單越隨意，而女子的長衣卻越變越復雜越華麗。東晉大畫家顧愷之（約345—409）在《列女傳仁智圖卷》中描繪的女子，著雜裾垂髻服，衣襟下緣裁制成好多個三角形，三角形上寬下窄，形似旌旗，沿著三角形緣邊，繡有圖案。當衣襟裹起來後，這些下垂的三角形層層疊疊錯落有致，新穎、典雅，透著裝飾的美。肥大的袖子和寬長的下擺，加之腰際圍裳之間系有飄帶，使著裝者看上去飄逸而充滿浪漫情調。雖然是畫，但飄飄欲仙的服飾形象卻呼之欲出。
深衣和袍服有同有異，都是上下連屬的長衣，但深衣沒有延續下來，袍服倒是壹直穿用到近代——即使是21世紀的中國人，也還能想起它的模樣——寬大筆直的袍身，斜在右腋下的大襟，樸素簡潔的款式配著壹些細膩精致的織繡花紋。
袍服式樣歷代都有變化，漢代的廣袖深衣、唐代的圓領襇袍、明代的直身長袍都是典型的寬身長袍，穿著者多為文人及統治階層。久而久之，寬衫大袍成為了不事勞作的有閑階級的典型服飾，也是漢民族的壹種傳統服飾形象。