且不獨平時著之，戰時亦然。《國語》記邲之戰，屈蕩逐趙旃，得其甲裳，可為例證。此風明清尤甚，清查繼佐《罪唯錄》誌卷四《冠服誌》謂:“(明憲宗)成化中，馬尾裙盛行。此制始於朝鮮國，流入京師，京師人亦漸習為之，閣臣萬安，冬夏不脫。宗伯周洪謨，重服二件……”至於婦女，僅護下體，更非著裙不可，唐詩多詠石榴裙，今人所謂“拜倒石榴裙下”，恐由此而來。明清且定今為婦女禮服遂有所謂蛺蝶裙、九霞裙、柳絲裙、百褶裙等，五花八門，多不勝舉。（參考黃現璠著《古書解讀初探》）
在遠古時代,人們用獸皮樹葉圍在腰間,這便是最早的裙子,同時也是人類最早的的服裝.當然,這時的裙子談不上美觀.從古埃及時就有裙裝出現，開始是把布纏繞在身上或縫成單純的筒形，到了中世紀，又設計出了應用省縫和喇叭形的裁剪法。此時，裙子的制作技術有了顯著的進步，並且為以後的發展奠定了牢固的基礎。
隨著服裝整體的裝飾化，到了16世紀中期，又有壹部分人使用了裙環(hooP，為裙子造型用的壹種襯裙)，把它放入裙子的裏面，使裙子的造型有了膨脹感，在裙子的歷史中，被認為最具有豪華與裝飾性的是18世紀的洛克克時代。從那時以後，由於法國革命的爆發，被加以誇張的裙子也壹時消失，再次又流行了把硬襯布襯裙(crinoIine，用馬尾和麻的混紡布制作的襯裙)放人裙內的裙子，19世紀末期，又出現了在臀部放入後腰墊(bustle)的裙子。
20世紀後，由於第壹次世界大戰的發生，伴隨女性加入社會生活的同時，裙子也變為易於活動的短裙形。第二次世界大戰後，像長裙、超短裙等，根據流行出現了各式裙形，直至如今。 [編輯本段]中國裙子的歷史 遠古時期
裙子這種服裝，在我國可謂源遠流長。在遠古時代，我們先祖為禦寒冷，用樹葉或者獸皮連在壹起，便成了裙子的雛形。據東漢末年劉熙撰寫的《釋名·釋衣服》上說：“裙”，“群”也，即把許多小片樹葉和獸皮連接起來。
先秦時期
相傳在四千多年前，黃帝即定下“上衣下裳”的制度，規定不同的地位的人著不同顏色的衣裳。那時的“裳”，就是裙子。五代《實錄》說：“古所貴衣裳連，下有裙隨衣色而有緣（沿邊而裝飾曰“緣”。）；堯舜已降，有六破（破者，析也，即皺褶。）及直縫，皆去緣；商周以其太質，加花繡，上綴五色。蓋自垂衣裳則有之，後世加文飾耳。”《實錄》又說：“隋煬帝作長裙，十二破，名仙裙。”說明了裙子的演變。
夏商周時期，中原華夏族的服飾是上衣下裳，束發右衽。河南安陽出土的石雕奴隸主雕像，頭戴扁帽，身穿右衽交領衣，下著裙,腰束大帶，紮裹腿,穿翹尖鞋。這大體反映了商代服飾的情況。
在春秋戰國時代,人們普遍著深衣,上衣與下裳相連.深衣類似連衣裙,但略有不同之處.
漢朝
漢代時裙子便流傳開來，不過上衣甚短，裙子甚長，如現代朝鮮人的裙裝。現存的漢代陶俑、舞伎俑所著服飾就有如此明確的反映。那時裙子都有皺褶，即所謂“褶襇裙”。據文獻漢人劉歆所著《西京雜記》，和漢人伶玄撰寫的《飛燕外傳》都記載了漢成帝皇後趙飛燕的故事，趙飛燕身穿雲英紫裙，裙裾飄飄；鼓樂聲中，在太液池畔翩翩起舞，恰時大風突起，身若輕盈的燕子被風吹起。成帝忙命侍從將她拉住，沒想到驚慌之中卻拽住了裙子。皇後得救了，而裙子上卻被弄出了不少褶皺。可是，起了皺的裙子卻比先前沒有褶皺的更好看了。從此，宮女們競相效仿，這便是當時的“留仙裙”。
從漢代開始,裙子的樣式逐漸接近現在的樣式.在長沙馬王堆漢墓中,發現了完整的裙子實物,它是用4幅素絹拼制而成的,上窄下寬,呈梯形,裙腰也用素絹為之,裙腰的兩端分別延長壹截,以便系結。整條裙子不用任何紋飾,稱"無緣裙"。漢代，普通男子中也有穿著短襦裙的。穿襦裙的人在勞動時將裙撩起來塞在腰間，以便於勞動。 《三國誌·魏誌·管寧傳》載，“（管）寧常著皂帽、布襦袴、布裙”。
魏晉南北朝
魏晉以後，裙子的式樣不斷增多，除了普通的長裙之外,還有絳色紗復裙,丹碧紗紋雙裙，紫碧紗紋雙裙，丹紗杯文羅裙等名目.兩晉十六國時期,流行起"間色裙".據《宋書·羊欣傳》載,王獻之當吳太守時,曾趁羊欣睡覺時,在羊欣所著新白絹裙子上題書數幅而去。羊欣本善書,得此真跡,書法大有長進。裙子是六朝時富貴子弟的常見裝束，有“裙屐少年”之稱。《北史·邢巒傳》載：“蕭深藻是裙屐少年，未治政務”即可為證。
隋唐
隋代的裙子樣式基本承襲南北朝時的風格,下長曳地的長裙在隋代特別受到人們的歡迎,間色裙在這個時期依然為人們所采用,唐代的裙子長度,與前代相比有明顯的增加.隋唐時，裙子更加風行，有的裙子增加了裙幅，使裙子更加蓬然豐滿。裙子被各個階層所鐘愛。唐代的服裝主要由裙、衫、帔三件組成。裙長曳地，肩上再披著長圍巾壹樣的帔帛。全唐詩中描寫裙子和穿裙子的風姿的詩作將近有三百多篇。如：王昌齡的《采蓮曲》比喻羅裙和荷葉壹般青翠，在湖光山色中如壹幅絕妙的畫卷。“荷葉羅裙壹色裁，芙蓉向臉兩邊開；亂入池中看不見，聞歌始覺有人來。” 李商隱的《江南曲》生動地描繪了裙子的式樣，是依照少女纖纖的細腰裁剪的，苗條的身材，合體的長裙，在湖面的微風中搖曳生姿。“郎船安兩槳，儂舸動雙橈。掃黛開宮額，裁裙約楚腰。”白居易的《小曲新詞》把穿著紅裙的少女放在早秋的明月夜裏，月色和裙色相映生輝。“紅裙明月夜，碧殿早秋時。好向昭陽宿，天涼玉漏遲。”杜審言的《戲贈趙使君美人》則是另壹番情景。楚天寥廓，美女騎士在藍天白雲下，桃花紅艷中，鮮紅如石榴花的裙子在飄曳。“紅粉青娥映楚雲，桃花馬上石榴裙。” 孟浩然的《春情》更把長裙的風姿摹寫地曼妙無比。“坐時衣帶縈纖草，行即裙裾掃落梅。” 元稹的《晚宴湘亭》中，舞女紅裙碧袖。“花低愁露醉，絮起覺春狂；舞旋紅裙急，歌垂碧袖長。”
宋遼金元時期
宋代的裙子色彩以素雅為主,裙身仍然很寬.宋代的裙子有六幅、八幅、十二幅的形式，***同的特征是折襇很多。裙子上的紋飾更是豐富多彩，有彩繪的，有染纈的，有作銷金刺繡的，有綴珍珠的……裙子的色彩以郁金香根染的黃色最為高貴；也有紅色裙，是歌舞伎穿的；而色彩艷麗的石榴裙最負盛名。宋代因襲了唐代的襦裙，將其作為日常生活中的主要服飾。由於受少數民族服飾的影響，宋代襦裙的衣襟形式可左可右，以右為主；在裙子中間的飄帶上常掛有壹個玉制的圓環飾物——“玉環綬”，用來壓住裙幅，使裙子在人體運動時不至於隨風飄舞而失優雅莊重之儀。
遼金元時期是由少數民族執政的時代,這個時期的漢族所用裙式,基本上沿襲宋代遺制。至於少數民族裙,則較多地保留了本民族的特點。如遼金時期的契丹、女真族,多穿壹種襜裙,顏色以深暗為主,上繡連枝花木,周身折為6襇,通常穿在團衫之下。
明朝
明代恢復了漢族傳統習俗,裙子形制仍然保存著唐宋時的特色。曾風靡於唐代的紅裙,到了明代則再度流行。明代流行褶襇長裙，並規定民間只能用紫色、桃紅、綠色等淺淡顏色。但花式繁多，品種各異，有的裙子和現代人的裙子已無多大區別。《水滸傳》：“（洪教頭）脫衣裳,拽紮起裙子,掣條棒,使個旗鼓......”。成化年間(公元1465-1487年)，京城時興壹種“馬尾裙”。這裙據說始於朝鮮國。裙式蓬大，舒適美觀。傳入京師後，京師人多“買服之”。最初，能織做者很少，價錢昂貴，只在壹些富商貴公子中流行。以後商家及販售者增多，“於是無貴無賤，服者日盛”，至成化末年，連朝官亦“多服之者矣”(陸容《菽園雜記》)。
清朝
清代，由於清朝貴族的壓迫，漢族"上衣下裳"的制度被破壞，裙子基本退出男裝領域，但廣大漢族婦女仍沿襲明朝的服裝。清代初期的裙子,仍保存著明代的遺俗,有鳳尾裙、月華裙等式樣。後來隨著時代的推移,也有許多新型的裙式問世。 "彈墨裙"就是其中的壹種。它是以淺色綢緞為底,上用彈墨工藝印上黑色小花，因色彩素雅，花紋別致而深受歡迎，尤以士庶婦女所著為多。以後裙子的式樣越來越多,隨時有變,有在裙上裝滿各種飄帶的；有在裙幅底下綴以無數小鈴,使之叮當叮當的;也有裙幅下繡滿水紋,隨著人體的行動,壹折壹閃,異常美觀。傳統的百襇裙在這個時候也經過了改制：以數幅布帛為之,折成細襇,折襇之間以絲線交叉串聯,因展開後形似鯉魚的鱗甲,故被稱之為"魚鱗百裙襇",這種裙式流行於晚清同治年間,有詩為證:"鳳尾為何久不聞,皮綿單夾弗紛紜。而今無論何時節,都著魚鱗百襇裙。”至於太皇太後、皇太後、皇後及內外命婦,遇有朝賀、祭祀等重大禮節,都要穿著朝裙。朝裙通常穿在外褂之內。按照季節,朝裙被分為冬、夏兩種形制,冬朝裙用料以緞為主,緣以獸皮;夏朝裙以紗為主,緣以織錦。制作是分為兩截,上用紅色或 綠色,下用石青色,周身折有細襇,所用紋樣有嚴格區別：嬪妃以上可用龍紋,以下則用蟒紋。
清朝後期，穿裙漸少。古代人穿裙子，壹是為掩體，二是和禮節有關，並存在著嚴格規定。無論老太太和少奶奶，即使家居也要整整齊齊，否則被認為輕薄無禮。在家壹般著黑色的裙子，式樣為褶襇裙，裙幅家居為六幅，會客為八幅，所謂“裙拖六幅湘江水”來形容著裙之美。在清末民初時，紅裙子是壹種禮服，要夫婦雙全者才可以穿。夫婦之間，惟正室可以穿紅裙，姨太太亦不允穿紅裙。