漢代舞女服飾 左圖為頭梳盛髻、身穿長袖袍服的舞女（廣州漢墓出土陶俑）。中圖為穿袍服的歌女與舞女（四川成都漢墓出土畫像磚拓片）。右圖為梳分髾髻、穿長袖袍服的舞女（四川彭縣出土東漢畫像磚）。 秦漢時期，我國的舞樂表演藝術在前代基礎上有較大進步，並出現了專職的歌舞藝人，以***封建貴族階層的觀賞。在漢代的壁畫、石刻、磚刻等藝術圖像中常可看到這樣的情況。本圖所列的陶塑舞女，服飾交代得比較清楚，頭梳高大的發髻，髻上插滿珠翠花飾，為典型的東漢裝束。身穿曳地長袍，衣襟左掩，即史書所稱的“左衽”。最有特點的是袖端接出壹段，各裝壹只窄而細長的假袖，以增加舞姿的美觀。後世戲曲服裝上的“水袖”，可能是由此而來。
魏晉南北朝婦女服飾 魏晉時期婦女服裝承襲秦漢的遺俗，並吸收少數民族服飾特色，在傳統基礎上有所改進，壹般上身穿衫、襖、襦，下身穿裙子，款式多為上儉下豐，衣身部分緊身合體，袖口肥大，裙為多折襇裙，裙長曳地，下擺寬松，從而打到俊俏瀟灑的效果。加上豐盛的首飾，反映出奢華糜麗之風。此圖為穿漢化衣裙的貴婦。
隋唐五代服飾 隋代發式比較簡單，變化較少，壹般為平頂式，將發層層堆上，如帽子狀。唐代初期仍有梳這種發式的，只是頂部不如隋代那樣平整，已有高聳趨勢，大多作成雲朵型。到太宗時，發髻漸高，形式也日益豐富。唐初婦女服飾，仍以小袖短襦及長裙為主，裙腰束至腋下。本圖為梳“拋家髻”、穿襦裙的婦女（陜西西安東郊出土陶俑）。
隋唐胡服 胡服流行於元、天寶年間。它的特征是翻領、對巾、窄袖、錦邊。女裝男性化是唐代社會開放的表現之壹，婦女穿著男裝是當時壹種時尚。在陜西等地的墓中壁畫有大量反映。新疆吐魯番阿斯塔那出土的絹畫中也有這類服裝的婦女。凡穿胡服的婦女，腰間都系有革帶，革帶上原來是北方民族的裝飾，在魏晉時傳入中原。到了唐代，曾壹度定為文武官員必佩之物，上面懸掛算袋、刀子等七件物品，俗稱“蹀躞七事”。開元以後，由於朝廷有了新的規定，所以壹般官員不再佩掛。但在民間婦女中十分流行，省去“七事”，以窄皮條代替，僅存裝飾之意，無使用價值。本圖為穿胡服及襦裙披帛的侍女。
明代皇後服飾 霞帔展示圖。明代婦女的服裝，主要有衫、襖、霞帔、背子、比甲及裙子等。衣服的基本樣式，大多仿自唐宋，壹般都為右衽，恢復了漢族的習俗。凡命婦所穿的服裝，都有嚴格的規定。霞帔是壹種帔子，它的形狀象兩條彩練，繞過頭頸，披掛在胸前，下垂壹顆金玉墜子。霞帔早在南北朝時期就已出現，隋唐以後，人們常贊美這種服飾美如彩霞，所以有了霞帔的名稱。白居易《霓裳羽衣舞歌》中就有“虹裳霞帔步搖冠”的形容。到了宋代，已正式將它用作禮服，並隨著品級的高低在刺繡紋樣而有所不同。
明代士人服飾 明代士人的冠帽，以四方平定巾為主，也有戴“皂條軟巾”的，後垂雙帶，俗稱“襦巾”。明代圓領大袖衫為儒士所穿的服飾，與其他官吏壹樣，都有詳細的制度。如“生員?衫，用玉色布絹為之，寬袖皂緣，皂條軟巾垂帶。凡舉人監者，不變所服。”這是從江蘇揚州明墓出土的壹套士人服飾。在當時被稱為“直裰”，或稱“直身”，〈〈儒林外史〉〉裏的士人，就多穿這種服裝。此圖為儒巾及高筒氈靴（出土實物）。清代後妃服飾 皇後的朝服由朝冠、朝袍、朝褂、朝裙及朝珠等組成。朝冠，冬用薰貂，夏用青絨，上綴有紅色帽緯。頂部分三層，疊三層金鳳，金鳳之間各貫東珠壹只。帽緯上有金鳳和寶珠。冠後飾金翟壹只，翟尾垂五行珍珠，***三百二十顆，每行另飾青金石、東珠等寶石，末端還綴有珊瑚。朝袍以明黃色緞子制成，分冬夏兩類，冬季另加貂緣。朝袍的基本款式是由披領、護肩與袍身組成。披領也繡龍紋。朝褂是穿在朝袍之外的服飾，其樣式為對襟、無領、無袖，形似背心。上面也繡有龍雲及八寶平水等紋樣。本圖為清代乾隆帝慧賢皇貴妃冬朝服像，頭戴冬朝冠，外穿冬朝褂，內穿冬朝袍，周飾貂皮邊。
清代戲服 清代的戲衣壹般都用明代傳統形式，故宮保存的戲衣中，很多做工講究，紋樣精美，如以明代的烏紗帽作為官帽、補報作為官衣等，並摻入了壹部分時式服裝，如箭衣、馬褂、坎肩、及短襖等。據不完全統計，清代戲裝的款式，大約有幾十種甚至上百種之多，各地區、各劇種、各時期及各戲班還有差異。但總的看來，以蟒、帔、靠、褶、官衣等幾種最為常用。此圖為刺繡舞衣（宮裝），樣式為上衣下裳相連，下裳為兩層飄帶裙袖端鑲有數層花邊，並披有雲肩。（實物）