清代官服及壹般男裝主要包括龍袍、蟒袍、長袍、補服、馬褂、行袍、馬甲、衫、袍、褲、帽、靴等。
龍袍是壹種繡有龍紋的袍服，它是皇權的象征。在清代官服中，龍袍只限於皇帝穿著，其形制為圓領、大襟右衽、箭袖，顏色以明黃為主，也可用金黃或杏黃等色。袍上繡有五爪金龍和五彩祥雲，在祥雲中間，還分布著“十二章”圖紋。下裙邊緣斜向排列著許多彎曲的蘭、黑、紅、黃相間的線條，稱作“水腳”。水腳之上有翻滾的波浪，上立山石寶物，俗稱“海水江涯”。皇子只穿龍褂。
壹般官員以蟒袍為貴，蟒袍又謂“花衣”，是為官員及其命婦套在外褂之外的專用服裝，並以蟒數及蟒之爪數區分等級，規定：壹至三品，繡五爪九蟒，四至六品，繡四爪八蟒，七至九品，繡四爪五蟒。民間習慣將五爪龍形稱為龍，四爪龍形稱為蟒，實際上大體形同，只在頭部、鬣尾、火焰等處略有差異。蟒服除蟒數以外，尚有顏色禁例，如皇太子用杏黃色，皇子用金黃色，而下屬各王等官職不經賞賜是絕不能服黃的。在皇帝生日的前三天到後四天，百官都穿蟒袍，謂之“花衣期”。
長袍的下擺有兩面三刀開衩(古時稱“缺褲”)、四開衩和無開衩幾種類型。道光京城《竹枝詞》雲：“珍珠袍長屬官曹，開禊衣裳勢最豪。”壹般官員著四面開衩長袍，即衣前後中縫和左右兩側均有開衩的式樣，平民則著左右兩側開衩或稱“壹裹圓”的不開衩長袍。
補服也叫“補褂”，前後各綴有壹塊補子，形式比袍短又類似褂，但比褂要長，其袖端平，對襟，所以或稱“外褂”、“外套”，在清代官服中是主要的壹種，穿用場所和時間也多。能表示官職差別的補子，即是兩塊繡有文禽和猛獸的紋飾，文官繡禽，武官繡獸。根據《大清會典圖》規定：文官壹品繡仙鶴，二品繡錦雞，三品繡孔雀，四品繡雲雁，五品繡白鷴，六品繡鷺鷥，七品繡鷂勒鳥，八品繡鵪鶉，九品繡練雀。武官壹品繡麒麟，二品繡獅子，三品繡豹，四品繡虎，五品繡熊，六品繡彪，七品八品繡犀牛，九品繡海馬。貝子以上的皇親，補子皆用圓形，上繡龍蟒，制作補服的材料，按季節的不同，分別有單、夾、棉、皮等多種。惟不得用亮紗及羊皮，因亮紗嫌其露膚，羊皮則近似喪服，故而禁止使用，所用顏色以石青(也叫紺色，即黑中透紅的顏色)。
馬褂，是指壹種長不過腰，袖僅掩肘的短衣。褂是清代男裝中最為盛行的服裝。其中馬褂是滿清男子四種制服之壹。四種制服為禮服、常服、雨服和行服，馬褂即行服。馬褂自康熙年間進入富家後，軍服也用此制。清人趙翼《陔餘叢考》卷三三《馬褂缺襟袍戰裙》雲：“凡扈從及出使，皆服短褂，缺襟袍及戰裙，短褂亦日馬褂。馬上所服也。”清代的上等褂為“黃馬褂”，這種褂屬於皇帝的最高賞賜，只有皇帝巡幸時隨輿扈從的侍衛和行圍時射中目標者，或在治國、戰事中建有功勛者，才可以享用。馬褂用料，夏為綢緞，冬為毛皮。乾隆、嘉慶時，達官貴人為了炫耀其富貴，故意將馬褂反穿露皮毛於外。至清末，還流行壹種黑色的海虎絨馬褂，著時襯以湖色春紗直行棉袍，這是當時縉紳闊佬的時髦服飾。馬褂有對襟、大襟和琵琶襟等幾種式樣。以衣襟區別使用範圍。對襟馬褂是禮服，右大襟鑲黑邊飾的馬褂是常服，而缺襟馬褂，即
琵琶襟的馬褂是行裝。
馬甲為無袖短衣，也稱“背心”、“坎肩”、“半臂”(實是無臂)，男女均服，清初時多穿於內，晚清時講究穿在外面。其中，壹種多鈕襻的背心，類似古代柄襠，滿人稱為“巴圖魯坎肩”，意為勇士服，後俗稱“壹字襟”，也稱“十三太保”，官員也可作為禮服穿用。清代的馬甲，無論在造型上還是在裝飾上都有許多變化。單從衣襟來看就有大襟、對襟、曲襟(琵琶襟)及壹字襟等多種，馬甲上的裝飾也繁復多樣，有的施以彩繡，有的鑲以花邊，有的還用絲帶盤成紐扣，形形色色，不壹而足。
清代服飾壹般沒有領子，穿禮服時需加壹硬領，稱為“領衣”，壹般春秋二季用湖色的緞，夏天用紗，冬季用皮毛或絨，有喪者用黑布。領衣是連接於硬領之下的前後兩長片，有些像長長的牛舌，故俗稱“牛舌頭”，考究的用錦緞或繡花，領衣之外則加外褂，如穿行裝則著於袍的裏面。
清朝男子已不著裙，而普遍穿褲。西北地區因天氣寒冷，而外加套褲，江浙地區則有寬大的長褲和柔軟的於膝下收口的燈籠褲。清人李靜山在《增補都門雜詠》中說：“英勇蓋世古來稀，那像如今套褲肥？舉鼎拔山何足論，居然粗腿有三圍。”男子首服，夏季有涼帽，冬季有暖帽。職官首服上必須裝冠頂，其料以紅寶石、藍寶石、珊瑚、青金石、水晶、素金、素銀等區分等級。
清代漢族婦女的服裝，大抵沿襲明代舊制，變化較男服為少。上衣以衫、襖和披風為主，衫、襖的形制壹如從前，披風之制比較特別，多用於已婚女子。天笑《六十年來妝服誌》雲：“婦女的禮服，最普遍者曰披風，曰紅裙。披風比於男子的外套，也是吉服……作對襟，長可及膝，有兩袖，極博，以藍緞而繡以五彩或夾金線之花。未嫁的閨女不得穿披風。”
婦女的下體多穿裙子。清初的裙子，仍保存著明代遺俗，比較流行的作法是以綢緞裁剪成條狀，每條繡以花卉紋樣，兩邊以金線鑲滾，走起路來，彩條飄舞，金線閃爍，頗似鳳尾，稱“鳳尾裙”。隨著時間的推移，裙子的樣式也不斷更新。如彈墨裙，通以淺色綢緞為面料，制作前將布料展開，放上各種樹葉、花瓣，然後用彈墨工藝在花、葉周圍噴灑黑色，去掉樹葉、花瓣之後，即顯現出黑底白花。因造型生動，色彩素雅而深受廣大婦女的青睞，尤其為士庶婦女所崇尚。另外還有壹種畫裙，將大幅裙圍折成數十道細褶，每褶分別用壹種顏色，輕描淡繪，色彩嫻雅，穿在身上色如月華，故名“月華裙”。到鹹豐年間流行壹種叫魚鱗百褶裙，以數幅布帛拼合而成，折成細襇，折襇之間用絲線串聯，交叉成網，展開後形似鯉魚的鱗甲。《清代北京竹枝詞》詠道：“鳳凰如何久不聞，皮綿單袷費紛紜。而今無論何時節，都著魚鱗百褶裙。”
滿族婦女的服裝，以袍服為主，由於實行八旗制度，凡編入旗籍者，都被稱為“旗人”。旗人所穿之袍，叫做“旗袍”。清初整件旗袍以深黃色綢緞制成，上施彩繡，袍式為圓領，窄袖，衣襟右掩；兩腋部分明顯收縮，下擺寬大。清代中葉，旗袍的樣式有所變化，除圓領外，又出現了狹窄的立領，袍袖也比清初寬大，下擺壹般多垂至地面。清末的旗袍又有發展，特點為袍身寬敞，外形以直線為主，不用曲線。腋部的收縮也不明顯，下擺的長度多蓋住腳面，露鞋底於外。領子則用元寶式；另在領口、袖端及衣襟等處鑲以寬闊的花邊。
到了清代後期(1840壹1911年)，中國封建社會步入了壹個重要歷史階段，社會轉型與風俗習尚也進入了壹個重要的轉折時期。就服飾文化生活習俗而言，也發生了重大演變與明顯變化，主要體現在以下幾個方面：壹是對清代前期及傳統服飾風俗進行改造
揚棄；二是滿漢服飾文化風俗的相互影響、交流與補充；三是吸收融合西方外來服飾文化風俗的有機成分，發展完善傳統服飾風尚，使服飾文化風俗的改進與社會的文明進步相壹致。就總體態勢而言，清代後期，帝後的服飾風俗基本上承襲了前期的法制規儀內容，與前期相比演變變化不大。但文武官員以及平民百姓的服飾風俗禮儀，卻發生了較大的變革，這種演變與變革以長江中下遊及東南沿海等得風氣之先的地區，以及作為近代政治、軍事中心的京師(今北京)最為顯著。其中，最值得壹提的是農民革命領袖洪秀全。他在太平天國革命軍中，設計了自己的服裝式樣與色彩，成為第壹支擁有自己獨特服裝的農民起義軍。太平天國鄙視清代衣冠，認為剃發垂辮是“強加給人民的奴隸標記”，於是開始起義時穿著傳統服裝打仗，而將清代官服“隨地拋棄”，“往來踐踏”，並規定“紗帽雉翎壹概不用”、“不用馬蹄袖”等。在太平天國永安年建制期間，初步擬定冠服制度，攻下武昌後，“輿馬服飾即有分別”，定都天京(今南京)以後，又作修改，並建立“繡錦營”和“典衣衙”。男子仍繼承漢族傳統，認為龍袍不可隨意穿用。當時除天王可袍上繡龍以外，其他高級官員須根據場合而定，低級官員則絕對不著龍袍，但綴有龍紋的朝帽卻是大多數官員的首服。其他規定多來自《周禮》，以五行四神來確定背心圖案、服裝以及緣邊的顏色。女子著圓領緊身闊下擺長袍。用壹塊紅綢或綠綢紮於腰際，下擺開衩，不著裙子而直接著肥腿褲。襖、袍等邊緣也是鑲很寬的邊飾，只是較之民女所服要簡潔大方。太平天國女子放開腳，以天足顯示解放思想，平日裏多著布鞋。