壹、衣服排版也叫衣服排料，?排料需要的必備要件方法如下：
1、訂單明細。
2、全碼尺寸表。
3、樣衣或款式圖，由尺寸表和樣衣或款式圖可以制出樣板。
4、面料的門幅和縮率（水洗縮率、燙縮等，主要為水洗縮率）。
5、其它信息——面料的品質（主要為面料的色差情況），面料的特征（是否有方向性，如燈芯絨的毛向要求、印花布的文字圖案方向要求、編織紋的陰陽紋路情況等等）。
二、針對面料的品質和特征采取合理的排料方法，面料品質的幾種情形：
1、段差――同件衣服盡量集中在壹起，排料版長宜短不宜長。
2、邊中色差――邊中色差有兩種情況：A、邊 ――> 中 ――>邊； B、邊 ――> 中 <―― 邊。
邊中色差要結合款式的特點進行合理排料，原則是：相拼接部位要放在壹起或在壹個經向線上排，外觀及主要部位必須保證顏色自然對接（有些部位可能是不可避免的，如上衣的領子與領堂的拼接處。
上衣的後袖與後袖籠拼接處、褲子的內襠縫部位、褲子的腰與褲片拼接處等），內部的次要部件可以靈活的安排處理。
通常的五袋褲在防邊中色差排料時，可以將側縫放在門幅邊上，可以放在門幅的中間，但如果是有側腿袋的褲子，則側縫絕對不可以放在門幅的邊上，否則側袋就沒有很好的擺放位置。
3、既有段差又有邊中色差――通常以外觀判斷色差情況比較明顯或嚴重的色差情況為主要控制對象，如果都很嚴重則所用面料可判斷為不可使用面料，即作為非合格品處理。
三、根據面料的特征采取的排料方法：
1、常規面料沒有方向性則采取節約面料的任意排料方式；
2、面料具有方向性的則要根據情況分別對待，具有毛向的則要考慮是否完全倒毛還是順毛，或可以壹件壹方向；具有印花紋路方向的則要根據客人要求統壹方向（特別要小心格子面料具有陰陽格的情形）；具有編織紋路陰陽效果的則要考慮壹件壹方向或按照客人要求操作。
3、面料具有方向性且又有色差的（主要針對邊中色差），排料原則是：盡量減少出現色差的部位（如燈芯絨刮染面料或有方向性的印花面料的女式長褲，將四個褲片放在壹個門幅的寬度上排，門幅不夠放四片的則可采取上下錯開的方法以保持拼接部位在同壹條線上。
這樣最大可能出現色差的部位是後浪部位和內襠部位，如果采取其它辦法則可能出現色差的地方超過這兩個地方）。
四、排料版長的控制要求：
壹般情況版長控制在8米左右，最好不要超過9米，因為通常工廠的裁剪臺長度為10米，控制在8米左右是為了方便工廠的實際操作；另外我們通常上衣的單耗為2米左右、褲子的單耗在1.4米左右，壹般上衣4件排和褲子6件排基本上總版長就是8米左右。
五、對於季節的變化規律掌握二十四節氣，什麽事都有規律可尋。嘜架的規律：
1、配色布局，取大優先。大小兼顧，兼顧直觀。適當調配，輕爾易舉。
2、壹行過的整齊排法，壹行過的錯開排法，壹行過的互望的排法。後兩項需要多練後的境界。袋布﹑樸﹑別布采取多添少補的方法分配﹐參數視情況訂。又因衣料薄﹐料又少而讓好裁是基本原則。同時如是通碼還要考慮布封﹑數量等問題。
對於有段差的面料則要盡量減短版長，對於對條格款式的面料版長亦不宜偏長，針織面料受其面料有彈性的影響也不宜版長太長，彈性比較大等容易變形的面料其版長亦不可太長。
服裝電腦排版應用CAD制作與設計。
擴展資料：
服裝制版是現代服裝工程的壹部分：現代服裝工程是由款式造型設計、結構設計、工藝設計三個部分組成。服裝制版就是其中的結構設計；她既是款式造型的延伸和發展，也是工藝設計的準備和基礎。服裝設計包括：
1、創作設計（款式圖，包括款式、面料、色彩等等的表達）。
2、結構設計（也叫制版，版型處理或打版，每個部位的具體規格尺寸）；3、工藝設計（也叫車位，壹件成品的縫制過程）。其中制版在中間是處於壹個承上啟下的作用，是整個服裝設計裏面最重要的壹個環節。
國內的制版方式：
中式服裝：是從古代深衣制時就采取的人體雙臂平展、兩腿稍劈的立姿結構形式，裁制成的服裝是直線狀、整片式、平面型的。其裁剪方法是將衣料壹折成四，將衣服的腋下和腰部多余的衣料剪去，使衣片成壹個十字形。
然後在前面的衣身中間剪開作為開襟，並修剪出壹桃形的領圈即成。在部位結構和形體空間方面，它不像西式服裝那樣註重人體的胸圍、腰圍、臀圍的塑造。此種方式沿襲多年直至清末民初。
短寸法與胸度法：這兩種方法是20世紀30年代日本裁縫到我國開店、辦廠等傳播的。短寸法是在人體的胸部以上測量多個部位，求得裁剪所需的所有部位尺寸，然後按照這些尺寸來制版，以達到造型更加精確合體。
胸度法是以人體的凈胸圍為基數來分配各部位所占的比例尺寸。又叫做號型裁剪法。由於我國人體體型不同，胸圍較小，多以半胸圍減去壹個數計算。
參考資料：