說起河南 美食 ，很多人脫口而出就是： 胡辣湯和燴面 。來河南沒吃過這兩樣，就好比去北京沒喝過豆汁兒、去武漢沒吃過熱幹面、去南京沒喝過鴨血粉絲湯壹般，不對味。但話說回來，從小食上升到河南的本幫菜—— 豫菜 ，很多根正苗紅的河南人都說不明白有哪些代表作，是豫菜碌碌無名嗎？怎麽就比不上川菜辣子雞和魯菜九轉大腸？
在幾十年前的民國時期，豫菜壹度火遍大江南北，祖籍河南項城的袁世凱就是民國豫菜推廣先鋒， 他生平最愛壹家叫厚德福的豫菜館子。著名現當代散文家、當年的 美食 博主梁實秋也給厚德福寫了好多篇推文，軟溜黃河鯉魚焙面、炸核桃腰、鐵鍋蛋、瓦塊魚等......讀來至今令人口舌生津，讓這位民國大師念念不忘的豫菜 美食 到底是什麽樣的呢？
魚肉好吃卻不好做，稍不留意就會有腥味，豫菜瓦塊魚選的是肉厚的黃河鯉魚或鰱魚，取中段最好的部分，去皮後切得厚薄適中，還要避免把魚刺切得過分碎段，魚片外面裹上蛋白粉芡。溫油入鍋，炸黃，然後用上好的藕粉加冰糖，做成糖醋汁。趁熱加上壹勺熱油，澆在炸好的魚塊上，最後撒上姜末，即可上桌。經過長期發展與改良，口味上也有了更多選擇，要是不喜愛酸甜口，濃油赤醬做成紅燒瓦塊魚也是口味極佳的。
梁先生還寫道： 壹盤瓦塊魚差不多快吃完，夥計就會過來，指著盤中的剩汁說：“給您焙壹點面吧？ ”顧客點點頭，他就把盤子端下去，不大的工夫，壹盤像是焦炒面似的東西端上來了...... 說起這豫菜中十分巧妙的“焙面”，還是豫菜中的另壹道名菜——鯉魚焙面更有說服力！
《雅舍談吃》中寫道，” 到豫菜館吃飯，櫃上先敬上壹碗開口湯，湯清而味美。點菜則少不得黃河鯉 。”整條鯉魚斜切刀紋，裹面糊入油鍋炸透，澆糖醋芡，雖然也有多重做法，但與紅燒相比，糖醋更能體現魚鮮。
如今河南鄭州、開封都有主打鯉魚焙面的餐館，老牌豫菜代表“ 阿五黃河大鯉魚 ”就深得廣大食客喜愛。從名字就能看出，這道鯉魚焙面用的是正宗黃河生態鯉魚，每條魚還有自己的專屬身份證。采用漁船上的傳統家常做法，單鍋現燒，肉質筋軟，湯濃味鮮，挑起壹塊魚肉，肥嫩爽口而不膩，魚肉食完而汁不盡。上火回汁，下入精細的焙面，焙面雖然形狀像是面條，實際卻是馬鈴薯擦絲，然後下油鍋炒成的，放入面才能不浪費湯汁，這就跟菜湯拌飯蘸饅頭壹個道理，熱汁酥面，口感極妙。
這個核桃可不是我們平日裏吃的樹上核桃，而是由豬腰制成的。首先要將腰子切成長方形的小塊，要相當厚，表面上縱橫劃紋，下油鍋炸，火候必須適當，油要熱而不沸，炸到變黃，腰塊縮卷成圓形，刀口綻開，成核桃狀，故名核桃腰。
炸到金黃的核桃腰要趁熱取出蘸花椒鹽吃，不軟不硬，椒香滿口，做法和口味都是典型的中原菜風格。
很多人會有疑問，為何曾經在大師筆下熠熠生輝的豫菜現在卻鮮為人知？大家可能不知道，1949年後，周總理經過各方研究，親自決定采用豫菜為國宴菜，河南廚子為主廚，直到21世紀初，才重新改為淮揚菜。簡單來說，豫菜講究的是五味調和、質味適中，缺乏川菜“辣”粵菜“甜”這樣的特點，而且缺少年輕人去繼承本幫豫菜的技藝，會做的不多，做的好吃的更少有。
期待豫菜在以後會得到好的發展，做出精致的中和之味，展示給全中國、全世界的食客！