黑山位於巴爾幹半島西南部，亞得裏亞海東岸，是壹個多山的國家。東北與塞爾維亞接壤，東鄰科索沃，東南與阿爾巴尼亞接壤，西北與波黑和克羅地亞接壤，西南瀕亞得裏亞海。2006年6月獨立，面積654.38+0.38萬平方公裏，人口62.2萬。盡管地理面積小，建國時間短，但它擁有高聳的山脈、峽灣般的海灘、保存完好、歷史悠久的中世紀城鎮和豐富的旅遊資源，其中有四處是世界遺產。
科托是黑山的壹座海濱城市。它位於亞得裏亞海最南端的科托灣，四面環山。美麗的海濱、連綿的山脈、古老的城市和起伏的城墻使科托成為壹座歷史悠久的港口城市。黑山著名旅遊景點，科托港自然歷史文化區1979，已被列入世界文化遺產名錄。2015年5月22日早餐後，我們從斯庫臺出發，沿著亞得裏亞海岸走。
將近中午13，我們到了科托，來到古城門前。古城最大的門是海門，面對科托灣。門楣建於500年前，原為飛獅雕塑，後改為雙頭鷹，現為前南斯拉夫時代的市徽。在城墻的拐角處，有壹個飛翔的獅子的浮雕，它是威尼斯和中國的象征。鐵托的語錄刻在市徽下方的長石上:“不要拿我們的東西，我們不拿妳們的”；石碑上刻著1944 165438+10月21的字樣，是鐵托大軍入城的日子。城門內壁上有聖特雷弗和聖伯納德環繞的聖母像浮雕。
走出城門，看到了建於16世紀的鐘樓。鐘樓是科托爾的標誌性建築，建於1602年，1979年地震後重建。
鐘樓前的廣場是兵器廣場，因為歷史上這裏有軍械庫，就是右邊的三層紅頂；左邊帶陽臺的兩層小樓雖然不起眼，卻是威尼斯時代行政長官的官邸，叫做公爵宮，後面就是劇院。廣場上有許多餐館和咖啡館。
巴爾幹半島遊記2:薩格勒布
從澤蒙鎮到薩格勒布將近400公裏。為了見總統，我離開時已近中午。
克羅地亞的入境政策比塞爾維亞嚴格很多，邊檢也挺嚴的，耽誤了壹點時間，下午4點多才到達預定的酒店。
長途旅行之後，我打算在住處湊合著吃晚飯。無意中發現樓下的EL TORO餐廳是壹家知名餐廳。稍加改造後，我會嘗試克羅地亞食物。
餐廳外面的裝修挺古色古香的，但是內部很現代。第二天參觀完，發現古今混搭，就像這座城市的風格。
當然，對於我們這些饑不擇食的人來說，重點還是食物。
雖然薩格勒布不臨海，但作為巴爾幹半島擁有最長海岸線的國家，海鮮顯然是更受歡迎的食物。菜好看，味道也不錯，再配壹杯雞尾酒，也不算太快。
薩格勒布的旅遊區集中在老城區，我們從聖母升天大教堂開始。
這座哥特式建築非常宏偉。雖然歷經近千年的戰亂和地震破壞，但壹次又壹次的重建，至今仍是這座城市無可爭議的地標。
我喜歡停在教堂外斑駁石墻上的鐘:據說它原本在教堂頂上的鐘樓裏，是1880年薩格勒布大地震後從廢墟中挖出來，安裝在現在的位置上的。大鐘顯示的時間在地震的那壹刻凍結了——7:03。
教堂內陳列著許多聖徒的雕像，其中最特別的是被教皇保羅二世封為聖徒的大主教Alojzije Stepinac的棺材。他的遺體被放在壹個等長的瓷雕像裏，然後放在壹個水晶棺材裏。
參觀的時候只是拍了壹下花窗，發現壹位女士在阻止大家拍照，於是入鄉隨俗。
聖母升天大殿的對面是熙熙攘攘的多拉茨市場，幾步的距離仿佛又從神界回到了人間。
市場主要賣水果和蔬菜，有些還賣鮮花和紀念品。攤主們顯然已經習慣了看到遊客，在多種語言間自由切換，甚至偶爾會蹦出壹句中文。
沿著多拉茨市場的臺階走下去，妳很快就會來到耶拉奇克的總督廣場，這是薩格勒布真正的市中心。
傑拉西奇州長的雕像占據了廣場的中心。他是19世紀帶領克羅地亞脫離奧匈帝國的民族英雄。
廣場西側是上山的纜車站。纜車運行距離短，幾乎壹上車就下車。買票的時候不了解地理環境，買了往返票。上去後發現遊覽路線是從另壹邊走下山，浪費了壹張往返票。
上了山頂首先看到的就是這個碉堡壹樣的建築。不知道開平碉樓的設計靈感是不是由此而來？據壹名來自香港的導遊介紹，上世紀90年代克羅地亞戰爭期間，克羅地亞軍隊的前敵軍指揮所就位於此。
從這裏，妳可以俯瞰整個市區。現代和古建築混雜在壹起，有點亂。
“碉樓”後面的路直通聖凱爾教堂，路邊的燈柱和民宅都用鮮花裝飾，給人壹種詩意的感覺。
這條街上有壹個著名的景點:失戀博物館。我沒想打探別人的關系，只是看了下門。
聖凱爾教堂童話般的花屋頂是壹大特色。左邊的兩個徽章，據說是古代克羅地亞的徽章和右邊薩格勒布的徽章的結合。
當我發現教堂前總是站著遊客時，我才註意到門廊上方的十五聖徒雕像。仔細壹看，雕刻真的很精致。據說是14世紀的作品。
教堂裏的花窗色彩極其鮮艷，為莊嚴肅穆的氣氛註入了溫暖。
從聖凱爾教堂下來的小道上有壹個可怕的名字——血街。這個名字有很多來源，主流的解釋是納粹在這裏屠殺了這座城市。
如今的血街壹片祥和，兩旁是咖啡館、酒吧和紀念品商店。
血街盡頭的石門是薩格勒布唯壹的中世紀大門，門樓裏緊閉的鐵門據說是這座城市的守護神。
從石門出來，我很快又回到了繁華的鬧市。特爾卡爾著名的美食街Tkal_i_eva ulica很難找。最後，我找了壹家安靜的餐館坐下來。天氣非常炎熱，價格昂貴，我匆忙點了壹些清淡的食物。這頓飯很少，但味道有點驚人。出門才發現，這家名叫Agava的餐廳是米其林星級店。
在烈日下長時間行走有點吃力。當晚的住宿還是在150公裏的山路外。我們決定開車繞城壹圈，告別這座城市。下壹站是普利特維采湖國家公園。
出行提示薩格勒布老城區停車位難找，停車費靠電話卡交；沒有本地電話卡停車很不方便。相反，公共交通相當方便，各種公交卡都在經營香煙飲料的街亭出售。
巴爾幹山脈的最高點在哪裏？
巴爾幹山脈，保加利亞語的Stara Planina，拉丁語的Haemus。保加利亞語稱為“老山山脈”。巴爾幹半島的主要山脈是阿爾卑斯山-喀爾巴阡山的延伸。西起南斯拉夫邊境的蒂莫克河，貫穿保加利亞中部，東至黑海，全長555公裏，平均寬度50公裏。
巴爾幹山脈，保加利亞語的Stara Planina，拉丁語的Haemus。保加利亞語稱為“老山山脈”。主礦脈在山谷深處，形成了伊斯克爾河山口和卡姆基亞河山口。這裏有著名的錫普卡峽谷。山脈分為西、中、東三段，中段較高。主峰博特夫海拔2376米。北坡比較平坦，氣溫低，潮濕，多森林；南坡日照長，幹燥，森林少。水資源豐富。礦產資源包括煤、石墨、鉛、鋅和鐵。許多洞穴、溫泉和礦泉。這是壹個旅遊和療養勝地。
發源於南斯拉夫邊境的蒂莫克河延伸至黑海，綿延555公裏，平均高度約700米，總面積約1.2萬平方公裏。它橫跨保加利亞全境，是多瑙河與愛琴海和馬拉赫伊的分水嶺，被譽為巴爾幹半島的“脊梁”。巴爾幹半島和保加利亞的主要山脈從塞爾維亞邊境附近的蒂莫克山谷向東延伸約530公裏(330英裏)，形成幾個山口，上升到2376米(7795 _)的博特夫峰，突然止於黑海的埃米納角。
作為多瑙河和馬裏察河的主要分水嶺，大約有20個山口(希普卡山口很有名)、幾條鐵路線和伊斯庫爾河。這些礦物是煤、石墨和金屬。有溫泉和礦泉。高處有草原，低坡有針葉林，還有落葉林。大圖爾諾沃等山城是早期保加利亞民族主義運動(19世紀)的中心。
除了冬天被厚厚的積雪覆蓋之外，它還是壹座容易攀登的山。巴爾幹山脈是多瑙河流域大陸性氣候和山脈以南過渡性大陸性氣候之間的氣候屏障。山區降雨量超過1，000毫米(40_)。冬季漫長寒冷，山谷盆地適宜發展農業，旅遊業略有發展。
西段從貝洛格拉奇查山口到茲拉蒂查山口長約200公裏。這條山脈蜿蜒曲折，呈西北-東南走向，西窄低，東寬高，最高峰2000多米。中段為Zlaticha山口至Vratnik山口185km。這條山脈比較完整，巴爾幹山脈的最高峰“博特史”就在這裏。這座山峰高2376米，非常雄偉。
東部包括從弗拉特尼克山口到黑海的山脈，長約155km。這條山脈的地形相對緩慢，山脈逐漸變寬。巴爾幹山脈的南北兩側氣候差異很大。北坡比較平坦，溫度和濕度較低；南坡日照長，幹燥，森林面積少，山中洞穴多，溫泉、礦泉遍布，是旅遊勝地。
巴爾幹之旅:“歐洲九寨溝”，領土分界線和鐵托的名言
巴爾幹半島既是壹個地理術語，也是壹個歷史術語。從不同的角度看，國家的範圍會有壹點不同。
大多數人對巴爾幹半島的第壹反應是前南斯拉夫，或者說是南斯拉夫解體後的國家——塞爾維亞、波黑、克羅地亞、斯洛文尼亞、黑山、馬其頓北部(沒有壹個“北”，希臘拒絕)、科索沃(塞爾維亞、中國、俄羅斯都沒有承認其獨立和主權)。
地理上，巴爾幹半島是指亞得裏亞海和黑海之間的陸地，北部以多瑙河和薩瓦河為界；所以對地理有概念的人，壹定會加上希臘，阿爾巴尼亞，保加利亞。
在政治意義上，壹般會加上羅馬尼亞；但從地理上看，羅馬尼亞不算。
特別認真的人會加上土耳其——雖然土耳其只有3%的領土位於巴爾幹半島。
以上不是本文的重點。
巴爾幹被稱為“歐洲的火藥桶”，果然名不虛傳。
據說從古羅馬帝國開始，每壹代生活在這裏的人都至少經歷過壹次戰爭；歐洲土地上出現過的所有帝國和強權政治都曾在這裏壹決雌雄。
有興趣的話查查巴爾幹半島的歷史，壹戰的導火索，前南斯拉夫解體期間的多次戰爭等等。，而且可以把N多個粉桶的分數和加分項加起來。
這不是本文的重點。
本文的重點是旅遊頻道——巴爾幹半島，現在已經成為歐洲最佳旅遊地之壹！
順便說壹句:老飛向朋友推薦巴爾幹半島之旅時，有時會看到壹張問號臉在展示自己的歷史功力:巴爾幹半島！歐洲火藥桶！戰鬥！我們可以走了嗎？安全嗎？
壹切都結束了，好嗎！嗯...好了，暫時結束了。
農歷正月十五，火藥桶不是天天爆。
人們現在正在盡壹切努力發展經濟，好嗎？
另外妳還要多背，這樣火藥桶只有等著掃的時候才會爆炸。
壹句話:巴爾幹半島是安全的，旅行舒適，成本相當痛苦。
好了，現在進入旅遊頻道！
別誤會——這組排名依次是:阿爾巴尼亞、科索沃、馬其頓、黑山、斯洛文尼亞、波黑、克羅地亞、保加利亞；這是壹個古老的不推薦的順序，排名越低，越值得壹去。
剩下的三個決賽——旅遊業越來越吃香的塞爾維亞，從徒步角度被嚴重低估的羅馬尼亞，以及眾所周知的希臘，是妳最應該去的巴爾幹國家。
這11個國家，我都去過三次了。根據自己的旅行經驗，分享給感興趣的朋友。
阿爾巴尼亞首都地拉那，基本看了市中心的大廣場，講解了壹大半。
對了，國家博物館門面前的這組雕塑值得好好看看——這組圖案是用各種顏色的石頭做成的，創作+材料+人力，很貴！
天氣變了之後，阿爾巴尼亞人民最初打算給它壹記耳光，理由是“浪費人民的錢，畫風不對”。
靜下心來想:浪費人和錢也意味著很多價值！這個，太累了，太傷了，拆了也很痛！至於畫風，就算了。反正主題都是“爭取自由”、“民族獨立”、“民族大團結”，放之四海而皆準，就不糾結了。
至於地拉那金字塔、斯庫泰湖、布特林特古城，真正感興趣的可以去看看。
妳還可以參觀碉堡——別忘了阿爾巴尼亞是個“碉堡國家”。
科索沃首都普裏什蒂納現在很平靜；街上多了歐美品牌的燈箱，暗示科索沃從此要面對美國文化。
這不算什麽——科索沃得益於美帝和北約的努力。為了討好美帝，首都有兩條街改了名字，現在叫比爾·克林頓街和布什街。
我建議去看看特裏薩大教堂。
看什麽都只能看效果圖——要建的清真寺。
妳也可以和維和人員合影，就像我們壹樣。反正他們還沒撤。
特別說明——科索沃的旅遊資源不多，但如果去科索沃，別忘了去參觀格拉查尼察修道院，從科索沃首都普裏什蒂納開車，大概15分鐘。
它是塞爾維亞國王斯特凡·米盧廷於1321年建造的。他壹生在各地修建了40座教堂，其中格拉查尼察修道院是最後壹座，也是公認的藝術成就最高的壹座。
說到這裏，我要先哭壹場——因為中國、俄羅斯、塞爾維亞都不承認科索沃獨立，我開車去了塞爾維亞，還特意查了壹下世界文化遺產級別的修道院。信息宣稱這是在塞爾維亞。老飛橫掃塞爾維亞所有修道院，用手指頭數的時候，數完漏了這個重量級的修道院，後來仔細調查才發現是在科索沃！
而且離普裏什蒂納只有15分鐘車程，被老飛掃了！
北馬其頓剛獨立的時候叫馬其頓，希臘人民很不爽——至於為什麽不爽，我就不說了，請搜壹下兩國的這個恩怨。
馬其頓帝國的建立者是亞歷山大大帝。學美術學建築素描的都應該認識他。
說到馬其頓首都斯科普裏，真的沒有什麽值得壹去的地方。第壹印象是滿大街都是新雕塑，幾乎都是直白有力的。
斯科普裏的老城墻比較空曠。
老費為了湊數，跑去看圓形教堂。
馬其頓值得壹去的是奧赫裏德，它的湖邊小教堂獨具巴爾幹風格，非常漂亮！
從黑山出發，旅行被認為是有味道的——雖然首都波德戈裏察基本沒什麽，但黑山有三個值得壹去的目的地。
列入世界遺產名錄的中世紀古城科托；聖特裏普納天主教堂(比聖母院早179年完成)；還有布德瓦。
科托老城是亞得裏亞海邊保存最完好的中世紀小鎮。
如果是自由行客人，建議妳選擇科托古城的民宿。
鐵托的名言——“妳的是我的，我的是我的”——嗯，這個夠霸氣，可惜是盜版翻譯；原文翻譯為“我不要妳的，妳不能拿走我的”，至今還刻在老城低矮的正門上方。
斯洛文尼亞是阿爾卑斯山、迪納拉山脈、多瑙河中遊和地中海沿岸的交匯處。當然，這是地理視角，不能用無人機拍。
對了，特朗普的妻子梅拉尼婭是斯洛文尼亞人。
離家更近的地方，斯洛文尼亞的自然景點有首都盧布爾雅那、皮蘭古城和布萊德湖。
還有壹座博賈馬城堡，是世界上唯壹壹座建在山洞裏的城堡。
從波黑出發，旅行進入了不被老人們推薦的渠道——所有值得去的目的地。
如果妳看過沃爾特保衛薩拉熱窩，對電影內容有印象，那妳就真的暴露了妳的年齡——要麽妳已經開始跳廣場舞，要麽妳正在跳廣場舞的路上。
薩拉熱窩現在是波斯尼亞和黑塞哥維那的首都。
波黑有兩個目的地值得壹去:壹個是首都薩拉熱窩，民族融合氣息濃厚——塞爾維亞人、穆斯林、克羅地亞人雜居；東正教、伊斯蘭教和天主教也相距不遠。
雖然薩拉熱窩的三個民族之間仍然有領土界限，但是裹著頭巾的穆斯林女孩和穿著現代服裝的塞爾維亞女孩可以從同壹所大學裏出來，邊走邊聊。
從歷史角度看，薩拉熱窩還有兩處著名景觀——狙擊手街；以及引爆壹戰的拉丁橋。
第二個是波黑之眼——美麗的莫斯塔爾鎮。
莫斯塔爾橋是波斯尼亞和黑塞哥維那最著名的地標之壹，也是巴爾幹地區最傑出的伊斯蘭建築之壹。
波黑戰爭中被炸，2004年修復時就地取材，保持原狀。
薩拉熱窩和莫斯塔爾，哪怕只有這兩個目的地，波黑也不能錯過！
克羅地亞有段時間很紅，比如俄羅斯世界杯表現不錯的方格軍！莫德裏奇。曼朱基奇！
然後是美麗的總統奎塔洛·維基！
逃跑！逃跑！讓我們切換回旅遊頻道！
克羅地亞擁有前南部國家中最長的海岸線，與意大利隔著亞得裏亞海。杜布羅夫尼克，亞得裏亞海上的壹顆明珠，聞名於世，遊人如鯽過江。
妳去過之後，可以把文字拖成這樣:“如果妳想看看天堂到底是什麽樣子，那就去杜布羅夫尼克吧！”
然後補充:這是蕭伯納說的。
還可以把老虎畫成貓，用《權力的遊戲》劇照拼出真人版。
除了必去的杜布羅夫尼克老城，還有克羅地亞的伊斯特拉；以及世界級的十六湖自然風光——普利特維采湖群國家公園。
好了，現在我們站直了，因為十六湖還有壹個著名的別稱——“歐洲九寨溝”！
保加利亞有玫瑰、玫瑰谷、玫瑰精油。幾乎所有女人都知道——盡管她們可能不知道玫瑰谷所在的地方叫Kazanlek。
保加利亞首都索非亞，它的聖索菲亞大教堂，巴爾幹半島第二大東正教教堂，非常漂亮！
保加利亞有壹個文化古都普羅夫迪夫，比羅馬、雅典、君士坦丁堡都要古老。
保加利亞還有宗教界著名的裏拉修道院。
官方資助的UFO紀念館呢？對於癡迷遺址文化，喜歡網絡名人人像攝影的人來說，這個地方絕對會撓妳癢癢。
這種排名，沒有先後，公婆處於講道理的狀態。
希臘是爆炸的熱門目的地。網上的文章，遊記，照片都成噸了，我就不展開了，只是提醒大家收手。
聖托裏尼的確很美，但妳不僅要接受從眾，還要接受出國和不出國是壹樣的——中國有那麽多人來這裏旅遊！
老肥在掃聖島的時候，聽到擴音器直接在喊中文:親愛的新郎新娘，大家排好隊，婚禮儀式的錄制稍後開始！
老費在聖島拍日落的時候，目測有幾千人擠在壹起，五分之四都是中國人！而那些說上海話、四川話、粵語、北京話的，也不拿自己當外人。如果妳在人群中找不到地方口音，我就輸了。
馬特奧拉的空中修道院非常值得壹去！
如果衛城未能按表，雅典憲法廣場的衛兵將會換崗，腿擡高，腳放低。妳看怪不怪
良心提醒:高中被數學困擾的人最好避開希臘，不然街上有很多、、、ω，π，他們有什麽不好？
塞爾維亞，曾經的巴爾幹火藥桶！現在，由於經濟發展迅速，它被稱為“巴爾幹之虎”。
歐洲第二長河多瑙河的五分之壹流經塞爾維亞。
首先，貝爾格萊德薩瓦河邊的夜晚被評為世界十大夜生活。
不要問我這個。我總是和我的妻子和孩子開車去塞爾維亞。我是壹個沒有膽量的小偷。就算有賊，賊真的沒時間。
沃爾尼亞奇卡位於塞嫩，距貝爾格萊德約200公裏。它以天然可飲用的礦泉水而聞名。據說福尼亞奇卡也是情鎖的發源地。我建議妳不用刻意去找。反正規模很小。
諾維薩德退出音樂節(Novi Sad EXIT Music Festival)是歐洲最大的音樂節之壹，起源於2000年，最初是為了慶祝前領導人米歇利斯(Michaelis)辭職而舉辦的。此外，塞爾維亞人渴望突破戰爭的封鎖和思想的束縛，希望找到壹個出口，這就是音樂，所以他們把出口命名為音樂節。
塞爾維亞旅遊的重點很多！壹個絕對值得壹掃的地方。以下是老費的重點:
比如自然風光的首選就是Uvac峽谷。
例如，塞爾維亞有五處遺址被列入世界遺產名錄，其中最重要的是南部山區的中世紀修道院。這些修道院是塞爾維亞歷史上最具代表性的地方。
比如前南斯拉夫的大型雕塑，鋼筋水泥，充滿未來主義——槍膛，紅星，彈孔，這些都是老必掃的。
還有網絡名人目的地——德裏納河的童話木屋。
我要去曬曬我的自駕遊了。我要去貝爾格萊德，北京諾維薩德蘇博蒂，切巴伊納巴什塔塔拉國家公園，茲拉蒂博爾烏瓦茨峽谷，新帕紮爾克拉列沃亞戈迪納，貝爾格萊德，北京供妳參考。
在巴爾幹國家，最好的旅遊季節基本上是秋天。
我的意思是:疫情過後的秋天，妳要選擇以上國家，安排好行程。
#旅行# #帶妳環遊世界#
精彩的巴爾幹之旅——波黑、黑山(下)
從布德瓦坐大巴到黑山首都波德戈裏察。聖誕假期過後，大家的日常生活終究會正常起來。車次每半小時壹趟，6歐/人，全程盤山，2小時到達終點。
波德戈裏察的風景和這條路很不壹樣。我們看不出它是壹個國家的首都。下車後迎面而來的四五級沙塵暴，不知道我們到了七八十年代的黃土高原，簡直直擊我們巴爾幹黨的谷底。為了打卡進入二戰遺留下來的波德戈裏察東正教大教堂，十五分鐘的尋路過程已經到了我們的心理極限。
東正教堂和天主教堂的巨大區別在於，外部可以簡單，但內部絕對宏偉耀眼，空間結構講究多角度多層次的劃分。從穹頂到地面，360度左右的壁畫令人眼花繚亂。波德戈裏察教堂來去自由，因為不是旅遊區。進入教堂的人應該都是當地居民，非常虔誠地禮拜。
但在波德戈裏察深刻的體驗是價格極低，比富人區的布德瓦高出近壹倍。1.2歐元的原味咖啡，在波德戈裏察只要0.9歐元(人民幣6.5元)。去機場前最後壹頓大餐的量超乎想象，以至於披薩嘗了個小邊，搬到旁邊壹張空桌子上，準備打包帶走再走。結果店裏的服務員小哥嚇得【捂臉】搬走了，以為我們嘗了不好吃。他趕緊壹臉疑惑的走上前，問我們有什麽問題【尷尬的笑了笑】，尷尬也就打消了。最後他以40歐元(約合人民幣280元)的價格買單。這個消費水平絕對可以算是波德戈裏察[草泥馬]的妥妥的富銀。
黑山首都波德戈裏察的國際機場可能是世界上最小的國際機場。登機口只有兩個，登機前半小時到達時間非常豐富。巴爾幹航線基本都是螺旋槳飛機，這種古董飛機遠沒有高鐵快。因為那晚起飛時風速很大，半小時前，我們感覺像是坐在“拖拉機”裏向上沖刺，壹家四口的生命都掌握在我們手中【熊吉】。
有興趣嘗試巴爾幹路線的朋友建議租車自駕到達，免費，實惠，節儉[ok][666]。