中山裝
孫中山，不僅是壹位推翻封建帝制、創立民主***和的革命先驅，也是壹位倡新風、除陋習，移風易俗的朱行者，壹度舉國崇尚的中山裝，就是他親自設計、倡導的。這在中國的服裝史上是壹大創舉，也是壹項影響深遠的服飾重大改革。
我國古代漢族，男子束發於頂，身著寬袖袍服。清兵入關，強令男子剃發蓄辮，統壹著長袍、馬褂，特別是辮子成了民族壓迫的標誌，被外人貽笑為“豚尾”、“半邊和尚”。成為外國人侮辱中國人的口頭語。壹九壹壹年辛亥革命前，大批反清崇洋的知識分子，留學日本、歐美回國，開始剪掉辮子，脫下長袍馬褂，而蓄起西發，穿起西裝。
辛亥革命成功，孫中山在就任臨時大總統以後，頒布了壹系列政治、經濟改革和社會改革的法令、政策。“剪辮，、“易服”就是最主要的改革。孫中山下令曉示人民壹律剪辮的命令中，號召人民“滌舊染之汙，作新國之民”，規定令到之日起，限二十天壹律剪除凈盡。
剪瓣以後接著是如何“易服”？孫中山認為革命黨人穿什麽服裝式樣是壹個大問題，並就此廣泛征求意見與展開討論。爭論中有的主張仍穿長袍馬褂，遭到大部分人的反對。因為，革命既已成功，在服飾上如仍沿襲清政府統治時期流行的瓜皮帽、長袍馬褂是不合時代潮流的。孫中山認為長袍馬褂既不方便生活，又因剪裁費料而很不經濟，也不贊成穿這種服裝。於是留洋的革命黨人中有人提出幹脆穿西服，脅中山聽後哈哈大笑說：“這麽壹來，那就無異是抵制國貨了！·
最後，孫中山提出自己的主張，他認為：“禮服在所必更，常賜聽民自便。”希望能有壹種“適於衛生，便於動作，宜於經濟，壯於觀瞻”的服裝式樣。於是，孫中山決心自己設制服裝。他經過縝密思考，精心設計，並征求意見，終於創制了壹套具有我國民族特點的簡便服裝。
孫中山設計的中山裝，兼具中西裝之所長。它是以廣東便服為基樣，在直領上加壹翻領，如同將西裝內襯衣的硬領“移植”過來。這樣使上衣就兼具了西裝上衣、襯農和硬領的功用，穿起來顯得很硬挺。同時，又將便服或壹般西裝的三個暗袋改為四個明袋，如此“雙雙”、“對對”，頗具均衡對稱之感，很符合中國人的審美觀點。又在上下左右四個衣袋上加上軟蓋，並各訂扭扣壹枚，既美觀又安全，可防袋內物品遺失。下面的兩個明袋采用能縮漲自如，頗具彈性的“琴袋”式樣，旨在便於放置書本、筆記本等必需品之用。如此壹小事，也足以證明壹代偉人好學心切，隨時不忘讀書的美德。孫中山開始設計上衣的鈕扣有七個扣子，後來為了方便起見，改成了五個。這就是小翻領、四袋、五扣的中山裝上衣。
孫中山還參照西裝褲的式樣親自設計了中山裝褲子：前面開縫，壹律用暗扣；左右兩側各置壹大暗袋；右前部分設壹小暗袋，俗稱表袋，也可藏用。這種褲子穿起來很方便，褲袋也可放置隨身攜帶的必需品。此外，褲袋的腰部打褶，褲管翻腳也有異於其他服裝，成為中山裝的特色之壹。
孫中山親自設制了新服裝，又親自帶頭在各種場合穿著。因為，這種服裝優點很多，主要是外形美觀大方。可以使用高級衣料制作，也可以使用壹般布料制作。既可以作為禮服，又可以作為日常使服。因此，很受群眾的歡迎，將它稱為“中山裝”。後來，經孫中山大力提倡，普遍推廣，壹時穿“中山裝”，舉國崇尚，蔚為鳳尚。
解放後，隨著我國紡織和服裝工業的發展，穿中山裝更為風行。壹九八四年元旦開始換裝的“中國八三式警服”，主要構恩就是取材於這種富有中國民族特色的中山裝。
女:旗袍，是壹種內與外和諧統壹的典型民族服裝，被譽為中華服飾文化的代表。它以其 流動的旋律、瀟灑的畫意與濃郁的詩情，表現出中華女性賢淑、典雅、溫柔、清麗的 性情與氣質。
旗袍追隨著時代，承載著文明，顯露著修養，體現著美德，演化為天地間壹道絢麗的 彩虹。願旗袍連接起過去和未來，連接起生活與藝術，將美的憧憬、美的風韻灑滿人 間。
旗袍是中華女性最具代表性的傳統服裝。說到傳統，人們總要想到封建主義的保守 、 封閉，還有封建主義對婦女的各方面的禁錮。數千年來，中華女性的著裝是嚴肅的。直到現在，嚴肅而正規的“職業女裝”仍然占據著中國女性服裝的主要地位。
鳳冠霞帔，母儀天下，如果說中國幾千年來的封建傳統把婦女的最高期望值定到這裏 ， 那麽最能說明壹切奧妙的關鍵字眼就是“表 現”。把美好的體貌表現出來的唯壹媒介 是好的服裝。
“霓裳羽衣”也好，“鳳冠霞帔”也罷，除了對那種繁華尊貴的追求之外，無論如何 也剪不掉那段渴望美麗、渴望風采浪漫。旗袍的出現或許就因為如此吧。
人類文明有五千年悠久的歷史，女性的服裝也隨著歷史不斷改變。比起科技帶給世界 的巨大變化，人體卻頑強地保持了原狀，這雖然不能算是奇跡，卻為服裝發展史、提供了可能。
服裝不能脫離人體而孤立存在，旗袍也壹樣。女性的頭、頸、肩、臂、胸、腰、臀、 腿以及手足，構成眾多曲線巧妙結合的完美整體。旗袍的審美，似乎可以從這裏談起 。
旗袍之源——棗（zao 三聲)旗袍作為袍服大家族中的壹員，其發源有人認為可追溯到春秋戰國時期的深衣。
旗人之袍與旗袍棗旗袍不是壹個固定的形式，而有壹個變化發展的過程。把旗袍 視為旗人之袍或旗女之袍雖看似無大錯，卻難免有望文生義之嫌。
民國之初——悄然過渡過的旗袍。
20世紀初，中國政治風雲跌宕。辛亥革命廢除帝制，創立民國，剪辮發，易服色，摧枯拉朽，把屬於封建朝代的冠服等級制度送進了歷史博物館，這壹切為新式旗袍的延生創造了條件。
20年代——倒大袖與新樣式。
20世紀10年代和20年代早期，城市女性中時興過壹陣“文明新裝”。
30年代——黃金時代（I）
本世紀20年代到40年代，是近代中國女裝最光輝燦爛的時期，而30年代又可謂這壹時期燦爛的頂峰。也就是在此時，旗袍奠定了它在女裝舞臺上不可替代的重要地位，成為中國女裝的典型代表。
40年代——黃金時代（II）
旗袍走向經典的過程，可說在30年代已基本完成，40年代是其黃金時代在時間上的延續。
50年代——也有過燦爛的壹瞬
在人民當家作主的時代，如果說服裝也有流行的話，那流行的主導已轉向平民。
60、70年代——被冷落的20年
從1966年至1976年的“文革”，是傳統文化的浩劫，也是旗袍的災難。
80、90年代——輝煌難再
旗袍的鼎盛年代已經遠去，被冷落了30年之久的它，在80年代以來開放後的國土上顯得有些落伍了。
旗袍的審美
近十幾年來，時裝中重新出現的旗袍，在國際時裝舞頻頻亮相，風姿綽約有勝當年，並被做為壹種有民族代表意義的正式禮服出現在各種國際社交禮儀場合。
旗袍的京派與海派
京派與海派代表著藝術、文化上的兩種風格。海派風格以吸收西藝為特點，標新且靈活多樣，商業氣息濃厚；京派風格則帶有官派作風，顯得矜持凝練。
藝術家與旗袍
藝術，是通過塑造形象具體地反映社會生活、表現作者思想感情的壹種社會意識形態。
設計師與旗袍
經過20世紀上半葉的演變，旗袍的各種基本特征和組成元素慢慢穩定下來。旗袍成為壹種經典女裝。經典相對穩定，而時裝千變萬化。但時裝設計師常從經典的寶庫中尋找靈感，旗袍也是設計師靈感的來源之壹。
總之，旗袍是中國婦女的傳統服裝，而並非已經湮滅失傳的歷史服裝。它既有滄桑變幻的往昔，更擁有煥然壹新的現在。旗袍本身就具有壹定的歷史意義，加之可欣賞度高，因而極富有收藏價值。現代穿旗袍的女性雖然不多，但現代旗袍中不少地方仍保持了傳統韻味，同時又能體現時尚之美，所以也具有壹定的收藏價值。