在幾千年的中國農耕年代，人們已習慣了春耕、夏耘、秋收、冬藏的生活習慣。秋天是豐收的季節，壹年的辛勤勞作終於有了收獲的結果，古人沒有現代的食品保鮮、貯藏設備和技術，秋天的豐收果實必須想壹種法子把它貯藏起來，於是，“冬藏”就成為冬日的重要活動。
古代，壹般把“立冬”（壹般在公元歷的11月8日）作為冬日的開始，約3個月，至“立春”（壹般在公元歷的2月4日）結束，故稱“三冬”。“冬藏”只是冬日的壹種習慣，並不限於哪壹天，但大部分的“冬藏”是在冬至日（壹般在12月22日）前後進行。吳曼雲《江鄉節物詞·序》中說：
杭（州）俗，腌菜例於冬至開缸，先祀而後食。故居節物之壹。
杭州風俗，冬日腌制的鹹菜照例在冬至這壹天開甏，而且用新腌的鹹菜祭祀祖先後才能給活人食用，所以作者把腌菜也列為歲時風俗。作者還作詞雲：
吳鹽勻灑密加封， 底春回菜甲松。
碎剪冰條付殘齒，貧家壹樣過肥冬。
顧祿《清嘉錄·十月·鹽菜》：比戶鹽藏菘菜於缸，為禦冬之旨蓄，皆去其心，呼為“藏菜”，亦曰“鹽菜”。有經水滴而淡者，名曰“水菜”。盛以所去之菜心，刳菔為條，兩者各寸斷，鹽拌酒漬入瓶，倒埋灰窖，過冬不壞，俗名“春不老”。
李時珍《本草綱目·菜壹·萊菔》中講：“上古謂之蘆，中古轉為萊菔，後世訛為蘿蔔。”《清嘉錄》中提到的“”就是現在人講的“蘿蔔”。顧名思義，所謂“春不老”，應該是指冬日腌菜，到開春後仍可食用而且口感不改的腌蘿蔔。後來“春不老”則成了腌制的蘿蔔幹的壹種商品名稱，我記憶中，以前壹種“常州蘿蔔幹”也被叫做“春不老”，它並不是“刳菔為條”，而是用小的紅蘿蔔曬幹後再腌制的蘿蔔幹，口味與“肖山蘿蔔幹”相近，但吃口更爽口壹點。
清乾隆上海人李行南《申江竹枝詞》：
腌糟蔬果滿瓶罌，琥珀光宜玉盞盛。
好是泥封紅綠印，糧艘附信抵神京。
詞中的“信”並不是寄信、寫信的“信”，而是指地球上某壹地區定期而來的“信風”，如《唐國史補》：“自白沙溯流而上，常待東北風，謂之‘信風’，七月八月有上信，三月有鳥信，五月有麥信。”古代載貨的木帆船須借助信風確定航期，所以信風也被叫做“貿易風”。該竹枝詞前句形容上海產的腌制蔬果的品質，後句“糧艘附信抵神京”，意即上海的醬瓜、醬菜也通過運輸漕糧的貨船，隨著信風運往北京。至於運往北京的醬菜、醬瓜是什麽品種，作者沒有講清楚。
清嘉慶道光時《滬城歲事衢歌》：
歲寒盡可佐金卮，擷翠堆盤送臘時。
味入辛酸偏耐久，蔬畦昨夜剪銀絲。
詞中的“銀絲”也不是用白銀打出來的“銀線”，而是指壹種被上海人叫做“銀絲芥”的芥菜類蔬菜。作者原註中講：
芥有莖如釵股，葉纖細如縷者，為“銀絲芥”。寸切之，勻醯醬入煮，勿令熟，貯諸甕，越壹二日啟食之，味芳烈，於酸鹹之外得別趣，真江鄉佳品。
芥菜是中國種植區域和數量很大的蔬菜，十字花科，壹年或二年生草本。根據形狀和食用部位不同，分為葉用、莖用、根用芥菜三個大類，莖用芥菜中常見的就是加工榨菜的原料，根用的就是民間統稱的“大頭菜”，而葉用芥菜壹般又分大葉芥菜，葉柄扁闊厚肥，有瘤狀突起，上海人稱之“彌陀芥菜”，小葉芥菜的葉片小而呈羽毛狀，上海人講的“銀絲芥”就是其中的壹種，另壹種即“雪裏蕻菜”。芥類蔬菜有強烈的辛辣味，是提煉芥子油和加工制作芥末醬、芥末粉的原料，所以，通常會用鹽腌的方式去辛辣，我們吃的許多腌制蔬菜就是以各種芥菜做的，我童年時，凡用鹽、糖等腌制的菜，壹律叫做“芥辣菜”。
秦榮光《上海縣竹枝詞·物產》：
銀絲芥種邑中傳，歲首辛盤供客筵。
顧氏露香園制美，芥壹味可經年。
作者原註：
邑人烹作，佐歲首辛盤，俗呼“芥辣”。郭《府誌》：“亦名佛手芥。”顧氏《芥》：“經歲味不變。種為邑獨產，移種他地，則不榮。”
露香園是上海明代“四大私家花園”之壹，舊址在今老城廂露香園路壹帶，園主是上海名士顧名世家族，露香園主顧氏制作的“芥辣菜”特別好吃——這確實是上海掌故。
入冬以後，氣候寒冷，蔬菜的品種和數量減少了許多，只有為數不多的耐寒的蔬菜可以種植和上市，所以“比戶鹽藏菘菜於缸，為禦冬之旨蓄”，腌菜的目的就是為寒冷的冬天的藏菜做準備。“菘”字從草、松，本義是指像松樹壹樣耐寒的蔬菜，後來壹般指稱“大白菜”，如《南齊書·周傳》：“文惠太子問：‘菜食何味最勝。’曰：‘春初早，秋末晚菘。’”李時珍《本草綱目·菜部·菘》中講：
菘，即今人呼為白菜者。有兩種，壹種莖圓厚微青，壹種莖扁薄而白，其葉皆淡青白色。燕京圃人又以馬糞入窖壅培，不見風日，長出苗葉皆嫩黃色，脆美無渣，謂之“黃芽菜”。
以前我只知道，北方人把白菜叫做“大白菜”、膠菜（以出於山東膠州半島而得名），只有上海及江南壹帶的人才把大白菜叫做“黃芽菜”，現在看來，自己讀的書太少了，早在明朝以前，北京人已把大白菜叫做“黃芽菜”了。
冬天裏蔬菜不多，而且大白菜的滋味也不錯，冬日裏能吃到大白菜確實是壹種享受，壹種幸福，真如《上海縣竹枝詞》中所講：
灌園老圃足生涯，白菜經霜滋味加。
寒種壹畦香當肉，咬根斷得厲鋼牙。
大白菜經腌制加工後則成了“鹹白菜”，它的口感也不差，是下酒的好小菜，又如《上海縣竹枝詞》中所講：
菜味冬來越覺甜，新齏冷脆把鹽腌。
冰壺醒酒嚴寒夜，墻角親懸雪甕簽。
原來，以前的上海人還把大白菜叫做“冬旺菜”，腌制過的大白菜，猶如醒酒的“冰壺”，於是有“冰壺先生”之美喻。這——又是壹上海掌故。
宋朝詩人，文學家陸遊（放翁）對冬日腌白菜也很感興趣，他的《鹹齏》詩講：
九月十月霜滿屋，家人***畏畦蔬黃。
小罌大甕盛滌濯，青菘綠謹蓄藏。
在農耕年代，人們過著自給自足的農家生活，到了冬至這壹天，家家戶戶就開始舂米了，叫做“冬舂米”。至於古人為何要確定在冬至那天開始舂米，也許只是選壹個祥和的節日而已，但也有人講得出壹番大道理。陸容《菽園雜記》中講：
吳中民家，計壹歲食米若幹名，冬月舂白以蓄之，名“冬舂米”。聞之老農雲：春氣動，則米芽浮起，米粒亦不堅，是時舂者，多粞而為粞，折耗頗多。冬月米堅，折耗少，故及冬舂之。
原來，百姓認為，寒冷的冬天裏，米粒較堅硬，舂米時，米粒不易碎，所以出米率較高，這也有壹定的道理。不過也有人認為：“入臘，聚鄉村男婦，並力舂米，藏之廩舍，經藏不蛀壞，謂之‘冬舂米’。”——冬日舂的米易於貯藏，不易被蟲蛀——這又是壹種說法。
北宋範成大是壹位大詩人、文學家，也是壹位民俗學家，他也寫過《冬舂米》詞：
臘中儲蓄百事利，第壹先舂年米計。
群呼步碓滿門庭，連杵成臘雷動地。
篩勻箕健無粞糠，百斛只費三日忙。
齊頭圓潔箭子長，隔籬輝日雪生光。
土倉瓦龕分蓋藏，不蠹不腐嘗新香。
去年薄收飯不足，今年頓頓炊白玉。
春耕有種夏有糧，接到明年秋刈熟。
鄰叟來觀還嘆嗟，貧人壹飽不可賒。
官租私債紛如麻，有米冬舂能幾家。
從詞中可以感悟到，冬日舂米既能提高出米率，又能有防蟲蛀的作用。但是，對許多農戶來講，壹年的收成根本難以支撐到第二年“冬舂米”的時候，甚至還有到了“冬舂米”的時候，依然是“有米冬舂能幾家”的窘境。
郭《冬舂米》詞：
東家稻堆高並屋，西家礱場如切玉。
長腰潔白荔枝紅，明年之米今年舂。
前年僅足供官庾，夜夜空囤饑鼠。
去年米貴官征錢，半耀新谷過殘年。
雄雞雌粥粥，有米冬舂壹生足。
前面講“冬舂米”時百姓忙碌、喜悅的心情，而後半部則講百姓生活之艱辛。“谷賤傷農”是壹句成語，農業豐收了，稻谷太多而使它的價格下降，農民們仍得不到利益，而農業欠收，稻谷價是上漲了，但農民們也拿不出多余的稻谷去賣錢，而官府的征稅又很促狹，今年秋收豐收，征稅壹律征稻谷，如今年欠收，征稅又改為征錢。對農民來講，真是“有米冬舂壹生足”矣。
“藏菜”和“冬舂米”是農耕年代冬日的風俗圖和農家樂，進入近代以後，舂米早已被機器碾米機替代，人們也許只能在所謂的“農家樂”旅遊景點中才能見到舂米的場景和過程，而農家“藏菜”也被作坊化或工廠化的食品加工廠替代。如今，人們十分強調對“非物質文化”的保護，而“藏菜”和“冬舂米”當然是壹種“非物質文化”，至於如何保護，那屬專家的事了