這種裝裱法，黑白照片通常會在相紙上留白邊，加上白邊之後的相紙的尺寸要大於卡紙所切出來的內框的邊沿。卡紙壓在白邊之外。彩色的有不留白邊的。如果照片尺寸不大，就不壹定需要裱死在底板上，如果尺寸比較大，就要考慮四邊雖然被卡紙的邊沿壓住了，中間還是會鼓起，有時壓不緊，卡紙就會在相紙上留下不好看的投影。這時就需要考慮把照片裱死在底板上。加卡紙在玻璃和相紙之間，壹方面是為了美觀，另壹個方面更重要的可能是：不讓玻璃和相紙直接接觸。萬壹天氣潮濕，這種直接接觸對於照片的損壞是災難性的。這個辦法最大的問題是做不大。最大的優點是對於照片完全沒有人為的損壞---照片接觸空氣的自然衰老不算。用無酸紙基碳素相紙，據說可以保持很長時間。A-2 是這種傳統裝框法的變體，還是不要太厚的鏡框，卡紙裁45度角內框。只是照片小於卡紙內框。這時候照片往往只粘了四個角，很松地固定在底板上，保持照片本身的不平坦的狀態。這個方法多用於展示壹些老的黑白照片。紐約國際攝影中心ICP正在展出的黑白照片就是這種裱法。還有壹些相紙比較皺巴巴的，需要強調原作感的，也經常這麽幹。除了攝影之外，很多素描經常那個會這麽做。特別是花在特種紙或手工紙上面，紙張的邊緣不整齊的，經常也這樣處理。B-1， 厚框子，四周是較厚的木框，玻璃面和底板的距離很遠，距離有時候可以達到8公分。四周的木框壹般寬度在5公分以上，整個框子的厚度則根據照片的尺寸來調整。木線條通常也是褐色和白色兩種。這種做法有見過2木框的截面成梯形的做法。梯形截面是側面看的時候整個鏡框的厚度消失，通常出現在比較厚和寬的黑色外框上。這種裱法照片通常裱死在底板上。彩色的壹般不留白邊。也有留白邊的。這是目前比較常見大幅彩色照片的做法。它的問題是照片尺寸如果比較大，玻璃就不能夠用有機板代替，得用真的玻璃，搬運就不容易，而且重量可觀。2004年上海雙年展劉錚的《幸存者》系列，最後就重得沒辦法懸掛起來，用木塊墊著。B-2，也是B-1變體，相當於A2 的辦法，底板上輕輕地固定上去照片，保持照片的翹角等不平坦現象，只是這裏因為玻璃和底板距離很遠，固定在底板上的照片的自由度更大的多。C-1，裱鋁板。近年來開始流行這種裝裱，這種裝裱法是否經得起時間的考驗還有待觀察。多見於不帶白邊的彩色照片。照片直接裱死在鋁板上，帶來壹個缺點：無法在照片背後簽名，只能在照片表面簽名。有的人簽在照片下延的白邊上，有的人簽在畫面裏面。如果照片尺寸不夠大，簽在畫面裏面和外面都影響畫面。有時候，無法簽名的問題可以用發放收藏證書的辦法來解決。鋁板的背後再用鋁的管線作十字方框支撐格子。壹方面用來掛整個鋁板在墻上。另壹方面，防止整個鋁板因為冷熱變化而彎翹。鋁板的硬度是有限的，四個邊角很容易因為撞擊而且彎翹或變得圓鈍，影響挺括。要註意用硬紙板折的紙角保護。裱在鋁板上的照片，啞光的或者光面的都有。在國內的工藝水平下，光面的雖然對比更好，但是很容易因為操作者不小心而劃傷。根據照片尺寸，鋁板的厚度從兩毫米到六毫米都常見。C-2照片裱在鋁板上，上面再加上壹層5毫米厚的有機玻璃板。照片處於鋁板和有機板之間。有機板使用真空吸壓的辦法壓上去的。這種方式避免了照片表面和空氣接觸的變質和受損。有其優點。背後的簽名看不見的缺點和C-1相同。不管在什麽情況下，使用有機板的話盡量使用啞光的有機板。能夠有效避免射燈的反光等的影響。我在澳門的時候他們基本上用A-1的辦法，但是用了壹種磨砂面的有機板。基本上緊貼在照片上，但因為是磨砂面，就不會因為潮濕和相紙表面粘在壹起。磨砂面會影響照片的對比度，當相紙和有機板不緊貼的時候就不好用。當其緊貼的時候，圖像清晰，對比度略為的下降，對於大幅的彩色照片來說很難發現可以忽略不計。它的優點是照片不用裱死在底板上，有些些微的不平坦經過磨砂板之後完全看不出來了。D， 前後都使用透明的啞光有機板。有機板是用真空吸上去的，是物理手段，並不使用膠。理論上在同等條件下就可以進行逆過程。不會對照片有不可逆的傷害。照片與空氣隔絕的優點前面已經說過。這種裱法最大的優點是，可以簽名在照片背後，透過透明的有機板能看得見簽名。有機板背後用木或鋁線條做成格子，即用於懸掛，也用於防止面幅過大而變形。木線條框架與背面的有機板的連接用玻璃膠。木線條框架的上延內側做成梯度，剛好與另壹根梯度相吻的獨立木條相配。懸掛照片時，先將獨立的木線條找好水平固定在墻上，將整個裱好的照片往上壹掛就卡住了。非常方便。
這是目前我所知道的最好的辦法之壹。在紐約也是去年才開始出現。在畫廊區這種辦法正在淘汰裱鋁板。