正義。在濃厚的封建禮教氛圍下，女性是不可能像現在這樣展示自己的曲線的。傳統的旗袍壹直都是直線剪裁，胸、肩、腰、臀完全平直，女性身體的曲線沒有暴露出來。雖然旗袍是由滿族婦女的長袍，或旗服或旗服演變而來，但旗袍不是旗服。旗袍是有中國特色的時尚，體現西方審美，采用西方剪裁。旗裝是滿族婦女的民族服裝。國旗禮服大多采用直線，寬松的衣身，開叉的側面，胸部的腰圍接近禮服的尺寸比例；袖口領口有很多滾邊裝飾。黃色是皇室的專屬色，禁止人們使用。旗幟色彩豐富復雜，所用材料多樣，所以喜歡使用高對比度的顏色。領口、袖頭、褶襇都加了幾個亮色的蕾絲或者彩色的牙齒。因為旗裝是壹種平面禮服，所以滾筒就成了除了面料之外唯壹的設計空間，所以多滾筒才好看。清末時興“十八嵌”(即十八花邊嵌)。清代旗袍的圖案以寫生為主，有龍獅出獸，有鳳鶴飛鳥，有梅花、竹、菊、花，有八寶、八仙、福報、福報。
編輯本段的歷史沿革
滿族長袍
旗袍是民國時期的壹種女性時裝，由滿族婦女的長袍演變而來。因為滿語叫“旗人”，所以叫“旗袍”。從順治、嘉慶年間屢次頒布的禁令來看，滿族女性是被禁止模仿漢族女性服飾時尚的。到清末，也有漢族婦女模仿滿族服飾。滿漢女裝風格的悄然交融，讓雙方服飾的差異越來越小，成為旗袍風靡全國的前奏。從字義上看，旗袍壹般是指旗手(男女均可)所穿的長袍，但只有八旗女子所穿的長袍與後世的旗袍有關，而作為禮服使用的長袍，如長袍、繡袍等，習慣上不歸入“旗袍”之列。清代女裝既有漢族的，也有滿族的。清朝初期，滿族女性以穿長袍為主，漢族女性仍以穿衣服和裙子為時尚。清代穿著傳統旗袍的宮廷人物
期，漢族滿族各有效仿；到了清朝末年，滿人模仿漢族越來越盛行，甚至出現了“旗大多改漢服，宮袍剪成短衣”的情況，漢族模仿滿人服飾，此時在壹些高級貴婦中流行起來。少數民族地區或遊牧民族流行的長袍，壹般都是緊身窄身，有利於騎射或其他激烈的活動。這類服裝多采用左袖口窄袖，袍身比較合適。歷史上，漢族人民曾多次采用這種緊身長袍馬褂，趙浩棋武陵推廣的胡服騎射就是壹個典型的例子。胡夫在唐朝也很受歡迎。胡夫與胡莊、胡琦、樂虎壹起，是唐朝開元、天寶年間外來文化大面積流行的典範，是當年長安街上的“舶來品”。在遼、金、元、清時期，合身的長袍和衣服曾在服飾中占主導地位，盡管它們都經歷或表現出變得心胸寬廣的過程或趨勢。因為在清代延續時間最長，所以長袍可以算是典型的服飾。順治年間(公元1644年)，清祖入關，定都北京，然後統壹全國。隨著政權的初步穩固，開始強制民眾剃頭更衣，掀起了大規模的血腥殺戮。至此，幾乎所有的傳統服飾，漢服，都被禁止穿著。據說穿了幾千年的漢服形狀，只保留在家裏漢族婦女的衣服裏。男女在慶典場合都要穿長袍，長袍有很多種，包括宮廷長袍、龍袍、繡袍和常服長袍。晚清時，旗女所穿的長袍寬大寬大，線條挺拔硬朗，長度至腳踝。“元寶領”應用廣泛。領高蓋住臉頰，觸及耳朵。袍上繡有各種圖案，領、袖、翻領、領有多個寬滾邊。鹹豐、同治年間，鑲卷達到了頂峰，有的甚至整件衣服都鑲卷了花邊，以至於幾乎很難辨認出原來的材質。女袍、袍的裝飾達到了頂峰。此時，清朝正試圖挽救自己的危亡。清朝洋務派提出了“中學為師，西學為用”的救國方略，派出大量留學生留學。在中國，學生最早出現了西式學生衣帽禮服的輸入，為評判美提供了另壹種參照系，直接影響了社會著裝觀念的改變。以後旗袍演變成壹種融合中西風格的新樣式，其受西方影響的變化可以說是開端。
民國旗袍
20世紀三四十年代是旗袍的黃金時代，也是中國現代女裝最輝煌的時期。此時的旗袍身材修長，與此時歐洲流行的女性著裝輪廓相吻合。此時的旗袍已經完全跳出了旗女袍的局限，完全是壹種“中西合璧”的全新服裝樣式。首先有“逃學”的說法。旗袍的部分是西化的，在領和袖外采用西式處理，如荷葉領、西式翻領、荷蘭袖等。，或者左右翻領的雙翻領。這些改革雖然沒有被廣泛采用，但卻顯示了當時人們的思想自由，旗袍的原有程序已經沒有遵循的必要。旗袍與西式大衣的結合也是“獨派”的壹大特色，使旗袍進入國際服裝大家庭，可以與多種現代服裝搭配。用現在的話說，已經“國際化、現代化”了。1920年代的旗袍，依舊寬大挺拔；與秦朝流行的倒袖相呼應，旗袍的下擺比較大，整個袍身也是“倒大”的形狀。但是肩部、胸部甚至腰部都呈現出合體的趨勢。張愛玲說:“最早發展起來的旗袍是嚴謹的，冷冷的，方方正正的，帶有清教徒的風格。”如果這位善於觀察和描寫時尚的女作家指的是上世紀20年代的“萌芽”，那麽“冷峻古板”壹定是她童年的印象。20世紀30年代末，“改良旗袍”出現。旗袍的裁剪方式和結構更西化，胸腰省的旗袍使用更適合。同時出現肩縫和袖子，使肩膀和腋窩貼合。也有人做更柔軟的墊肩，稱為“美肩”。這說明女性開始拋棄以切肩為特征的舊理想角度。這些裁員和結構調整是在上海進行的。上海鴻翔公司後人金泰俊先生對此堅信不疑。雖然他沒有親身經歷整個過程，但是上世紀40年代在鴻翔工作的時候，他可以從大師那裏得到很多關於它的信息。此時的旗袍已經成熟定型，未來的旗袍再也無法跳出上世紀30年代旗袍所確定的基本形態，只能在長短、胖瘦、裝飾上做壹些改變。全世界女性都喜愛的旗袍，是20世紀30年代旗袍的典型。20世紀30年代的旗袍是模仿海派旗袍的。當時的上海是亞洲時尚的中心，也是交際花的天堂。1911的辛亥革命，推翻了中國歷史上最後壹個封建王朝，為西式服裝在中國的普及掃清了政治障礙，同時也拋開了傳統苛刻的禮教和風化觀念，解除了服裝體系中的各種橘子。鄧麗君旗袍照片服裝走向平民化和國際化。
自由的改變自然而然的來了，旗袍也因此卸下了傳統的沈重包袱。舊式的旗袍被拋棄，新旗袍在亂世開始成型。20世紀20年代，受西方服飾的影響，改良後的旗袍逐漸在女性中流行起來。這種旗袍是漢人吸收了西方的服裝樣式，並不斷用中文加以改進後，才傳入千家萬戶的。旗袍的款式很多，有如意門襟、琵琶門襟、斜門襟、雙門襟等。有高領、低領和無領；袖口有長袖、短袖、無袖；狹縫中有高狹縫和低狹縫；還有長旗袍，短旗袍，雙旗袍，單旗袍。20世紀30年代，改良後的旗袍幾乎成為中國女性的標準著裝。此時時尚中心早已從蘇州、揚州轉移到上海。上海也是女性尋求解放的重鎮。傳教士、商人、革命家競相創辦女子學校，掀起了女權運動的浪潮。尋求解放的社會風氣，清理了服飾化妝上的陳規陋習，趨向簡潔，色彩上力求典雅，註重體現女性的自然美。旗袍最初是以背心的形式出現的，長到腳背，加在短外套上。後來長馬甲改成了無袖款式，成了新旗袍的雛形。據說最先走紅的上海女學生是旗袍的第壹個俑。當時，女學生作為知識女性的代表，成為社會的理想形象。她們是文明的象征和時尚的先鋒，甚至是打扮成女學生的名人和時尚人物。20世紀三四十年代是旗袍的全盛時期。這時改良後的旗袍在結構上吸收了西式裁剪方法，使袍身更加合體。旗袍雖脫胎於清朝的女子長袍，但又不同於舊制，成為中國現代女性的標準著裝，吸收了中西服飾。旗袍
旗袍起源於旗手的長袍，而北京是旗手居住人數最多的地方，所以直到清末民初，旗袍都屬於京派文化。清代旗手的袍服有男袍和女袍，但因為旗袍是女裝，所以也可以說旗袍起源於旗手的袍服。清初的旗女袍，比較細長緊身，袖子窄，樣式簡單，到了清末，已經變得寬大復雜。辛亥革命後，大部分旗人放棄長袍，改穿長衣長褲，所以20世紀10穿旗袍的人很少，20世紀20年代才略有恢復。丁哥之後，旗袍發生了質的變化，但這種變化的主要地點是上海。清末旗女袍與民國旗袍的區別主要有三點:1。旗女之袍寬而直，不露其形；民國時旗袍開衩收腰，顯示體態或女性曲線。2.旗女的袍裏有褲子，開叉處可見繡花褲腿；民國時旗袍裏面有內衣和絲襪，開叉處露腿。3.旗女袍的面料多為厚重的錦緞或其他提花面料，裝飾繁瑣；民國時期旗袍面料較輕，印花布增多，裝飾更簡單。正是這三個不同點，讓旗袍發生了質的變化——從傳統的長袍變成了可以和西洋裙比肩的新品種。袍服是大衣，強調功能(防寒、遮體、身份表達等。)，它們的審美意義是傳統意蘊。裙子，法國的長袍或英國的連體裙，與中國長袍有著相似的強調功能的歷史和傳統，但展示女性的身體曲線也是其悠久的傳統之壹。現代裙子強化了這壹特征，從含蓄、理想化、局部表現到暴露、性感、全身表現。就現代西式禮服中女性體態微妙變化的所有這些表現而言，民國旗袍是無與倫比的。新中國成立後，中國大陸穿旗袍的婦女人數急劇減少。壹位名人曾不無遺憾地說:“對於壹個身材好的女人來說，不穿旗袍真是壹大損失！”1911辛亥革命的突然爆發，推翻了滿清統治者，摧毀了中國歷史上最後壹個封建王朝，為西式服裝在中國的普及掃清了政治障礙，同時也拋開了傳統苛刻的倫理道德和風化觀念，解除了服飾制度中等級森嚴的各種橙。服裝向平民化、國際化的自由轉型已經水到渠成，旗袍也因此卸下了傳統的沈重包袱。由於滿清統治政權的滅亡，此時很少穿旗袍。西式漢服熙熙攘攘，紛繁復雜。舊式的旗袍被拋棄，新旗袍在亂世開始成型。民國初年——壹件悄然而過的旗袍。20世紀初，中國政局跌宕起伏。辛亥革命廢除了帝制，建立了民國，剪了辮子，變得好穿了，消滅了滿清的封建統治者，把屬於封建王朝的冠服等級制度送進了歷史博物館，這些都為新旗袍的延伸創造了條件。陳數旗袍照
辛亥革命後，“達拉翼”、“花盆底”等旗女的特色服飾壹夜之間消失殆盡...1924年，末代皇帝溥儀被逐出紫禁城，清朝的冠服成為絕唱。1920前後，新文化運動的大潮喚醒了人們對美的渴望。這壹時期，上海成為壹個新的以女性為裝飾的展覽平臺，服裝上追求新奇和時尚成為當時的社會時尚。時尚女性對政治和服裝時尚有著雙重的敏感。受日式服裝的影響，10年代和20世紀20年代初開始流行“文明新裝”，女學生和老師喜愛的黑色裙子成為時尚。20世紀20年代-倒袖和新款式。在10年代和20世紀20年代初，在城市婦女中有壹個“文明新裝”時期。20世紀30年代-黃金時代(壹)20世紀20年代至40年代是中國近代女裝最輝煌的時期，30年代是這壹時期的輝煌巔峰。也就是在這個時候，旗袍在女裝舞臺上確立了不可替代的地位，成為了中國女裝的典型代表。40年代——黃金時代(二)旗袍經典化的過程在30年代基本完成，40年代是其黃金時代在時間上的延續。20世紀20年代至40年代是中國近代女裝最輝煌的時期，30年代是這壹時期的輝煌巔峰。也就是在這個時候，旗袍在女裝舞臺上確立了不可替代的地位，成為了中國女裝的典型代表。20世紀30年代以後，旗袍的造型完美成熟，堪稱經典，使得後來的旗袍很難跳出這種廓形，只是在長短、薄度、裝飾上略有變化...在國際上廣為人知的旗袍，稱為漢服(海派旗袍)，其實指的是20世紀30年代的旗袍。旗袍文化完成於20世紀30年代，那是旗袍的黃金時代。可以說，那時中國才有了真正的時尚，現代意義上的時尚。國外素材的不斷輸入，各大報刊開設的服裝專欄，每月的時尚美畫，這些無疑都促進了時尚的產生和流行。因為旗袍的修長合身正好迎合了南方女性苗條精致的身材特點，所以在上海很受歡迎...而帶有西式服裝特色的海派旗袍，自然是從上海開始風靡全國。這樣，作為海派文化的重要代表，海派旗袍成為了30年代旗袍的主流，我們所說的30年代旗袍也是海派旗袍。1930年代後期出現的改良旗袍，在結構上吸收了西式裁剪方法，使袍身更加合體。旗袍雖然脫胎於清朝的女子長袍，但卻完全不同於舊制度，成為中國現代女性的標準著裝，具有中西合璧的著裝特色...建國之初，人們對漂亮衣服的追求已經完全轉化為對革命工作的熱情。以旗袍為代表的閑適淑女形象在這種氛圍中失去了生存空間...
現代旗袍
在二十世紀初，流行穿喇叭袖短外套和無袖背心，外套在地上前後擺動。此後，旗袍的下擺、袖子、翻領、領子都做了壹些改動，加上了裝飾，變化復雜。但仍保持了舊款旗袍馬甲的直寬風格，采用傳統的直線裁剪方式，展現女性婀娜多姿的身材。劉亦菲旗袍照
在20世紀20年代末和30年代，旗袍在長度，寬度，開叉高度，短袖和低領方面反復變化。1929，受歐美短裙的影響，原本長度適中的旗袍開始變短，下擺縮至膝蓋，袖口變短變小。後來有了校服旗袍，下擺縮到膝蓋以上1寸，袖子西式。這壹變化受到了批評。1931年後，旗袍開始變長，下擺下垂。30年代中期達到頂峰，袍底垂下遮住雙腳，稱為“掃旗袍”。以前遮住手腕的旗袍袖子被縮短到了肘部。之後袖長越來越短，縮至肩下兩寸，1936後幾乎無袖。到了清朝，就不能開旗了。旗袍出現以後，在縮短袖子的時候，旗袍也悄悄地把左邊的開衩打開了。後來，縫越開越高，漸漸到了膝蓋到大腿。由於反對，長袍壹度回到膝蓋以下。但輿論壓力壹減，長袍開衩迅速崛起，1933之後，寬衩旗袍開始流行。傳統旗袍是上下直線，加上高挺的領子。三十年代初，隨著時間的推移，長袍的腰部開始收縮，1934年後，女性身材的曲線終於完全顯露出來。齊耳高的領子逐漸變短，後來有的變成了無領旗袍。建國之初，人們對服裝之美的追求已經完全轉化為對革命工作的熱情。以旗袍為代表的閑適淑女形象在這種氛圍中失去了生存空間...20世紀50年代，有過人民當家作主的輝煌時刻。如果說服裝流行，時尚的主角已經轉向平民。到1956據說前蘇聯的壹位領導人訪問中國時，提出中國人民的服裝要體現社會主義繁榮的新面貌，於是政府號召“人人穿上色彩鮮艷的衣服。此時的旗袍顯得比以前更加健康自然。不妖，不媚，不精致，不病態，符合當時“漂亮大方”的標準，也比較實用...六七十年代——1966到1976的“文化大革命”，被忽視了20年，是傳統文化的浩劫，是旗袍的災難。80年代和90年代——輝煌來之不易。整個80年代，有人預測旗袍會流行。尤其是到了八九十年代，女性的理想形象發生了變化，人們向往壹個高挑、苗條、平肩窄臀的身材。旗袍作為這種完美身材的最好體現，有生存和發展的空間。據說流行的旗袍會重新回到人們的身邊。然而，令人驚訝的是，旗袍並沒有再次流行，而是只有少數人穿著它...旗袍的全盛時期已經遠去，被冷落了30年，在80年代開放後的國內似乎有些落伍。但到了八九十年代，出現了壹種具有職業象征意義的“制服旗袍”。出於宣傳推廣的目的，娛樂場所、酒店餐廳的女招待、女招待、女服務員都穿旗袍。這種旗袍也是壹樣，用的是合成絲面料，顏色鮮艷，開叉高，做工粗糙。這實在有損旗袍在人們心目中的美好形象。為了區別自己，人們更不敢穿旗袍...現代旗袍(12件)90年代以來，女性的理想形象發生了變化。高挑修長，平肩窄臀，讓人向往。旗袍作為最能襯托中國女性身材和氣質的中國時尚代表，再次吸引了人們的目光。在國外，仍然有很多設計大師從旗袍中獲得靈感，推出了具有國際風味的旗袍，甚至是中國旗袍和歐洲晚禮服的結合。定義更寬泛，但實際上基本形式更確定。20世紀三四十年代，旗袍的變化主要表現在面料和裝飾的選擇，以及長度和開叉的變化。因為裙子的位置是女性時尚的重要特征，擺線是最重要的風格線。在30年代的歐洲，女裝的擺線總是很低，而腰圍卻很高。長裙是30年代的特色，也是區別於20年代女裝的標誌。30年代的旗袍也很長。1931年和1932年，由於1920年代的影響，下擺位置較高。從1932到1938，旗袍已經很長了。尤其是1934左右，在上海，下擺幾乎及地的旗袍非常流行。這說明海派旗袍和國際女裝的流行幾乎是同步的。任何具有中國趣味的面料、細節或裝飾都可以稱為旗袍。所以我們可以有沒有翻領、領子或開衩的旗袍。
編輯這壹段的旗袍特色。
總結
古典旗袍多采用直線，寬松的衣身，開叉的兩側，胸部的腰圍接近禮服的尺寸比例。旗袍的京派和海派代表了藝術和文化上的兩種風格。海派的特點是吸收西方藝術，創新、靈活多樣，商業氣息濃厚；京派的風格有官派的風格，內斂簡潔。藝術是反映社會生活，通過塑造形象來表達作者思想感情的社會意識形態。旗袍
經過20世紀上半葉設計師和旗袍的演變，旗袍的基本特征和元素逐漸穩定下來。旗袍已經成為壹種經典的女裝。經典相對穩定，時尚千變萬化。但服裝設計師往往會從經典的寶庫中尋找靈感，旗袍也是設計師的靈感來源之壹。旗袍是現代中國女性的傳統時尚，不是正式的傳統民族服裝。它既有過去的滄桑，也有嶄新的現在。旗袍本身具有壹定的歷史意義，欣賞性比較高，所以有壹定的收藏價值。雖然現代穿旗袍的女性少了，但現代旗袍的很多地方依然保持了傳統的韻味，同時體現了時尚之美。民國旗袍的特點，符合西方服裝的審美，不是偶然的。那個時候，上海這個中西文化雜糅的大都市，是最有資格的發源地。現在我們可能很難找到民國旗袍在上海誕生的確鑿證據，但我們仍然可以斷言，海派長袍是民國旗袍的典型。如果我們再大膽壹點，可以進壹步假設，現代的旗袍，或者說意味深長的旗袍，就是海派旗袍。因為，在壹般人眼裏，旗袍這個詞引起的聯想或者形象就是三四十年代的海派旗袍，旗袍已經進入立體造型時代，衣片上已經出現了省道，腰部更加貼合西式衣袖，旗袍的長度、袖長大大縮短，腰部更加貼合。現代旗袍的外觀特征壹般要求具有以下全部或部分特征:開衩或半開衩的形式，領扣，側衩，單片料，收腰，無袖或短袖等。開衩只是旗袍眾多特征中的壹個，並不是唯壹的，也不是必須的。
模式
旗袍的款式很多，有如意門襟、琵琶門襟、斜門襟、雙門襟等。有高領、低領和無領；袖口有長袖、短袖、無袖；狹縫中有高狹縫和低狹縫；還有長旗袍，短旗袍，雙旗袍，單旗袍。旗袍款式的變化主要是袖型和翻領造型的變化。袖型主要款式有:寬袖型、窄袖型、長袖、中袖、短袖或無袖。翻領造型主要有圓翻領、直翻領、方翻領、琵琶翻領等。:圓翻領旗袍連衣裙——翻領處線條圓潤流暢；直排扣旗袍連衣裙——身材豐滿、圓臉的女性適合這種款式，可以使身材顯得修長；方排扣旗袍連衣裙——前面部分進行了大膽的改革，以適應不同的臉型。琵琶包旗袍連衣裙——此外還有雙包旗袍、雙包旗袍等款式。
衣領
普通領、企鵝領、鳳仙花領、無領領、滴水領、竹領、馬蹄領。
木材組織
旗袍是由布、絲、錦等制成的。目前有絹縐、絹紡、電紡、杭羅等真絲面料。
顏色
常見的紅色旗袍，色彩艷麗，風格獨特，充分展現了滿族悠久的歷史文化，集中體現了東方女性含蓄典雅的魅力。
模式
現代常見的旗袍圖案有織錦，有雙魚、富貴花、梅花等中國傳統圖案，也有用中國水墨畫技法描繪花卉圖案的手繪旗袍。
編輯本段的制作過程