先談談我自己吧，我不是壹個沒有節操的人，我從來不為我不喜歡的東西說好。但這次，威士忌好喝，這話估計我能壹直帶進天堂或者地獄——當然前提是我能進去，而不是成為壹個怨念著酒還沒喝夠的遊魂的話。除了我之外，遠在地球的另壹端，幾乎整個美國上上下下的酒鬼子們都鐘愛威士忌。在那個國度，雖然人人都喝啤酒。但會有人討厭啤酒。而威士忌，則是人見人愛。
喝威士忌，是來自英聯邦的優秀傳統。而說到威士忌本身，自然也是以來自大不列顛島的為佳——老外們在威士忌上容不得壹點點的含糊，他們只許來自蘇格蘭的威士忌叫whisky，其他的“二等公民”則只能稱之為whiskey。看，壹個e字，格差社會。
凱文史派西主演的《紙牌屋》裏，這種對蘇格蘭威士忌的深深向往無時無刻不充斥在這些政客的生活裏。實際上，妳很容易就能在美國白領的辦公室裏找到壹瓶喝到壹半的威士忌，而檔次自然也跟著這位朋友的收入和等級來。那些不差錢的領導總會給自己備上壹瓶Single Malt Scotch Whisky
對壹個真正的酒鬼來說，瓊漿玉液是容不得絲毫浪費的。不過威士忌迷人之處，卻在於它以浪費為代價，以時間為成本對酒本身的雕琢。比起白酒的陶壇陳年，威士忌使用橡木桶的方式，效率和效果都比白酒好得多。絕大多數西方酒鬼和我們用壹樣的辦法判斷酒的檔次高低與好壞——陳年時間。不論怎麽樣，20年陳的威士忌顯然要比15年陳的更順滑，風味層次更豐富。不過這並非沒有代價，橡木桶可不比玻璃瓶，陳年在橡木桶裏的威士忌每年都會因為蒸發與揮發損失約3-7%，當時的人們可不明白是為什麽，給這種現象取了個好聽的名字，叫Angel's Share(天使的分享)，沒搞明白的蘇格蘭人只好認為桶裏的酒被天使拿去享用了。
說到用橡木桶來陳釀，拿來陳釀威士忌的橡木桶也大有講究。在蘇格蘭，壹瓶威士忌在釀造制作時要遵守諸多的行業規範，其中最令人不解的壹條就是：必須在非全新桶中才可以陳化威士忌，否則所制作的烈酒不可以被稱之為威士忌。與美國人要求波本威士忌使用全新橡木桶不同的是，蘇格蘭人竟然要求使用非全新的“二手”橡木桶。這裏的二手木桶，壹開始基本都指陳釀過雪莉酒的橡木桶。
我們不需要去了解雪莉酒的那些麻煩事，總而言之，從蘇格蘭生產的大量的優秀威士忌，其實都是在各種已經陳釀過其他酒類的木桶裏進行陳年的。這樣的威士忌，會在二手木桶裏吸收來自其他烈酒的香味。於是乎關於桶的種種疑問，諸如使用何種桶，以何種方式進行陳年，是否換桶以及陳年時間成了威士忌迷們最津津樂道的話題。這些不同的陳年方式，也造就了五花八門的威士忌酒款。
瞧瞧這瓶威士忌自信滿滿的描述：HAND-SELECTED OAK CASKS “手選橡木桶“，Amber Hue is Created by time and oak”琥珀色來源於時間和橡木”。妳說我壹個來自蘇格蘭的二手威士忌，怎麽就成了大洋彼岸富豪們競相追捧的玩意了呢？因為好喝啊。
其實看完這壹切，妳也加深了對威士忌酒制作的了解，美國政客鐘愛於威士忌，想必必有其道理。
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