韋斯特伍德的設計構思是服裝領域最荒誕、最離奇、最有獨創性的。在70年代末，她的設計中大多使用皮革和橡膠來制作怪誕的時裝，陀螺形的褲子像鼓壹樣膨脹。壹頂必須先用布包起來的巨大氈帽；黑色皮革制成的t恤衫；有漂亮大商標的海賊縐衣服。甚至故意在昂貴的面料上撕破洞或者制作被撕成條狀的跳傘服。
80年代初，她做了壹個大膽的舉動:她在外面穿內衣，甚至在外套外面穿胸罩，在裙子外面穿女式內褲和褲子。她威脅要公開家裏的所有秘密。她的瘋狂想法經常讓外國遊客不寒而栗。她甚至能把袖子做得壹長壹短，四尺長，撕成碎片，拼湊出不協調的顏色，故意抓住粗糙的縫紉線。簡而言之，這些都成為了她的設計手段或者設計風格。
這壹時期，薇薇安的設計風格開始脫離強烈的社會意識和政治批判，開始註重剪裁和材料運用。早期帶有浪漫色彩的海盜風，如多浪裙、荷葉滾邊、皮帶扣海盜帽、靴子等，壹躍登上國際流行舞臺，立即引起關註。到20世紀80年代中期，薇薇安開始探索古典和英國傳統。90年代，薇薇安設計的不規則剪裁、誇張復雜的結構、不同材質和顏色的對比與搭配，已經成為薇薇安的獨特風格。薇薇安的設計最令人欽佩的是，她從傳統的歷史服飾中取材，並將其轉化為現代的設計手法。她不斷演繹17和18世紀傳統服飾的特點，用特殊的方法成功將街頭時尚帶入時尚領域。而她將蘇格蘭格子的魅力發揮到了極致，將英國的魅力推向了最高點。從傳統中尋找創意元素，會像束腰、厚底高跟鞋、經典蘇格蘭格子等過時的設計壹樣，再次成為全新的時尚產品，這無疑是維維安·韋斯特伍德的經典作品。品牌認知
朋克教母維維安·韋斯特伍德使用的皇冠、星球、頭骨出現在顏色較高的胸針、手鐲、項鏈上，為冷艷的外表增添了不少時尚帥氣的氣息。在矢澤愛的漫畫《娜娜》中，女主角大崎娜娜的大部分衣服和珠寶都屬於維維安·韋斯特伍德。
電影版《欲望都市》的女主角莎拉穿的夢幻婚紗，是維維安·韋斯特伍德的無政府主義觀點。
韋斯特伍德的服裝正是她所追求的，粗暴地反對當時的社會政治，反抗傳統的程式化服裝。她的服裝常常讓穿著者看起來像壹群大屠殺後的受害者，但也像壹個精神上快樂而滿足的烈士。所以韋斯特伍德被認為是倫敦最有創意最勇敢的設計師，她的主導思想就是讓傳統見鬼去吧！她狂亂的想法也體現在不斷變化的店名上。1971年，店名就是讓它搖擺！1972改走，太快活不下去；然後改成年輕死了，1974改成性感，開放。
她以經營橡膠和各種原始材料的朋克起家。她在1977成為了叛逆者。她說:我們的興趣是考慮叛亂，我們想惹惱英國人...
1980年，著名的大決戰商店誕生了。哈米吉多頓之所以成為當今世界著名的時裝店，是因為它與法國時裝店完全相反，因為她店裏的壹切都很荒誕，歪歪扭扭的樓梯，倒著走的鐘表，奇奇怪怪的衣服。大決戰的第壹個系列叫海盜系列，是寬松的荷葉邊和膝蓋的褲子，加上紅色和橙色。
1982年，她的第二家店——泥巴懷舊店開業了，店裏經銷著朋克青年喜歡用來保持頭發直立的各種油類和五顏六色、千奇百怪的化妝品。韋斯特伍德推出的奇裝異服激發了街頭的朋克，尤其是英國國王路和哈默史密斯宮的朋克部落成員。
隨著朋克走向世界，韋斯特伍德的知名度越來越高。1983年春天，韋斯特伍德第壹次在巴黎舉辦時裝秀。她推出的系列叫女巫，是壹套露出小腹的現代服裝。有不規則的彩布，有粗糙的針腳，有淩亂的破布，有各種補丁，這是前所未有的時尚。雖然她的挑戰無法贏得全社會的贊譽。
韋斯特伍德的主要崇拜者是西方流行的青年學校。他們不滿現狀，反對政府和傳統，在衣著和舉止上發泄對社會的極度不滿、頹廢情緒和嘲弄。80年代盛行的朋克，和當年的嬉皮士、泰迪哥們壹樣，只是衣服上的青春派不同。朋克的註冊商標是印度莫希幹發型，兩邊全剃。壹綹短發立在頭頂。韋斯特伍德為他們設計了許多染發、護發和定型劑。還有奇怪的化妝顏料，青色，綠色和金色，塗在嘴唇和臉頰上。服裝更差。韋斯特伍德的服裝正好反映和代表了這壹年輕文化層的需求。他們以奇裝異服和不同尋常的發型來表達他們的政治傾向。在這壹點上，現代人和原始人在服裝動機上沒有什麽不同。對此，韋斯特伍德表示，服裝是表達每個人的壹種方式。1981-82年，她所謂的新浪漫主義風格是流浪漢風格。她說，這些衣服是為了原始探險。我想用自己的方式尋找浪漫。她扔出了壹件褶邊海盜衫，毛衣外面裹著緞子的內衣穿在布法羅女裝外面，這些都傳達了她不落俗套的設計理念。
1985年，在男性化的寬肩女裝風靡全球的同時，倫敦市場的衣架上出現了壹種新型的裙子，即韋斯特伍德推出的19世紀蝴蝶結裙。似乎這種畸形的時尚很難贏得人們的歡迎，尤其是在人們追求自然和合身的今天，但這種箍形裙在10月倫敦時裝周後的三個月裏填滿了櫥窗。韋斯特伍德是這種裙子風格的倡導者。當然，她在蝴蝶結裙或泡泡裙下穿牛仔褲。她稱這種裙子為另壹種古典風格或新時代的合體情調。她說:我從來不喜歡肩膀大的衣服。這就是穆格勒帶來的。她補充道:女人是強大的，我不明白為什麽人們要把她們做成無性的身體。其實她自己的設計也是經常任性的。韋斯特伍德用荒謬、誇張和食言的方法
自從1972在倫敦展出作品後，她就建立了自己標新立異的服裝風格。在過去的三年裏，她在巴黎演出了五次，她的作品出現在意大利、瑞典、挪威、比利時、荷蘭、法國和日本。在日本，她有很多追隨者，用同樣荒謬的方法設計衣服，不是太緊就是太大太松。她驕傲地說:有人奉承我。正是我那被撕破的、超大的、毀容的設計激發了日本人的靈感，他們在20世紀70年代初背著相機來到英國。日本和英國壹樣是島國文化，它的發展不能不依賴於其他文化。
末日創作的風格，應該說主要是基於他們的無政府主義觀點。韋斯特伍德和麥克萊倫支持青年反叛的各種學校，這些學校反過來成為他們設計的靈感來源。他們把宣言印在t恤上，但無政府主義是最美的。在他們相同的職業生涯中。