面條的起源1
中國的面條起源於漢朝。當時面食統稱為餅，因為面條要在湯裏煮，所以也叫湯餅。早期的面條是片狀和條狀的。片狀是將面團握在手中，拉成面條，放入鍋中制成的。魏晉南北朝時期，面條的品種增多。著名的有《齊·姚敏書》中的《水蔭》和《韋嘉》。“水蔭”是將筷子粗細的面條壓成“韭菜葉”的形狀；“韋嘉”是壹個非常薄的“光滑而美麗”的補丁。
隋唐五代時期，面條的品種更多了。有壹種帶水的冷面叫“冷桃”，風味獨特，很受詩人杜甫的贊賞，稱之為“牙比雪還冷”。還有壹種面，制作堅韌，有“濕面可以系鞋帶”的說法，被稱為“養生七大奇跡”之壹。
宋元時期出現了“掛面”。比如南宋臨安城，有豬羊生面和各種素面出售。到了明清時期，面條有了更多的顏色。如清代戲劇家李漁在《隨緣》中收錄了“五香面”和“八寶面”。這兩種面條分別由五種和八種動植物原料的細粉混合而成，堪稱面條中的上品。
青海“史前面條”為中國贏得“面條發明權”
面條，作為壹種世界性的流行食品，被許多國家所要求，其中意大利，阿拉伯和中國是主要的。近日，英國著名雜誌《自然》發表了壹篇題為《中國新石器時代晚期的小米面》的論文，稱中國考古學家在約4000年前的青海壹處遺址【廣告被屏蔽】發現了這種面條，面條的“發明權”之爭告壹段落。
2002年6月5438+10月中旬，中國社會科學院研究員葉茂林帶領工作人員在青海省民和縣拉甲新石器時代遺址發現了壹只倒扣的碗。在碗狀土的頂部，也就是原來碗的底部，有壹團亮黃色的線狀物，質地柔軟，看起來很像我們今天經常吃的“拉面”，粗細還算均勻，直徑只有0.3厘米左右，長50厘米。
論文的主要作者，中國科學院地質與地球物理研究所研究員陸，是微古植物學方面的專家。他說:“為了找出這種面條的來源，我們主要檢測了兩種物質:植矽體和澱粉。”植矽體是植物生長過程中填充到細胞中的壹種矽質礦物。植矽體在不同植物細胞中的填充形式不同，可以長期保存，可以更準確地對植物進行分類。他說:“從植矽體的形態和結構來看，它只是類似於西北地區種植的黍稷，並不是我們現在廣泛食用的小麥。”從形態特征和光學特征對“面條”中的澱粉進行了比較研究，結論支持“小米(黍)和黍的原料說”。
呂侯元說，軟體動物化石的保存極其困難，而這碗面在中國的存在，取決於其所處位置的特殊經歷。Lajia壹家被災難性的地震摧毀了。盛著面的碗倒扣在地上，窯洞塌陷，黃土覆蓋。呂侯元說:“幸虧碗是倒著放在地上的，這樣碗裏面的面條和碗底之間就有了壹定的空間，這樣面條就不會直接被壓成粉，就保持了原來的狀態。”地震後，發生了洪水。黃河帶來的泥沙把喇家遺址連同那碗不能吃的面壹起封了起來，直到4000年後才又被人看到。
由於面條作為軟件材料極難保存，因此在很長壹段時間內，世界上沒有早期面條的直接證據。所有的結論都來自於壹些文字記載或者壁畫，時間只有2000年左右。喇家遺址發現的碗面不僅為中國人贏得了面條發明者的榮譽，也為新石器時代農業考古和古代飲食文化研究提供了線索。
面條的起源2
《夜船》:“魏做湯餅，金不管。”(張岱註:“不求則已，比湯餅還簡單。”)
真正的面條的起源大約比魏更早。東漢劉茜的《菜》中已經提到了“蒸餅、湯餅、蠍餅、髓餅、金餅、浸水餅”。根據劉茜的觀點，“浸水餅”可能是在“湯餅”基礎上發展起來的早期面條，所以從東漢就有了。面條顯然是由湯餅發展而來的。現在的湯餅其實就是面湯的壹種，把拌好的面團捧在手裏撕成面條，放在鍋裏煮。這種湯餅始於漢代，是面條的前身。在湯餅的基礎上，發展成了“要餅”。《釋名補證》:“疑問餅，謂水引餅。”
《齊·姚敏書》記載了“以水畫餅”的做法:“用細絲篩面，作肉汁，冷藏。水壹拉，壓得足有壹尺大，盤子裏就灌滿了水。宜把手放在上面，揉至韭菜葉般薄，煮之。”先把它揉成筷子粗壹尺長，然後在鍋沿上揉成韭菜葉那麽細。這時候切片就和千層面差不多了。
紀元之事曰:“舒曦《餅書》曰:“煮麥為面。“後來那張臉的名字，封面從此問世。魏氏吃湯餅，從晉代開始就有了“不放心”的稱呼，意思是“不放心”，所以因為湯餅所以服務簡單。今誤為‘韋嘉’，亦直也。”高成的說法，被稱為“不信任”之後，接近後來的面。“不信任”據說是不信任的人創造的，這是關於後人的猜測。高澄又說:“魏晉時，天下尚吃湯餅，如今也要求餅。
林玉有魏文帝和言和做的胡辣湯餅，這是因為它起源於漢魏時期。其實，言和在林玉的故事源於《世說新語·容止》:“平叔(即言和)相貌俊美，面容白皙，魏明帝卻嫌他粉多。嶽夏，有熱湯蛋糕。可是汁壹出來，我就用紅外套擦，顏色就轉焦然了。”在這個故事中，漢朝大臣何進的孫子言和和他的母親被曹操收養。他的才藝表演不太出名，娶了魏公主。他是三國時期著名的玄學家。言和是壹個英俊的男人。魏明帝懷疑他的臉是因為粉而白，所以在大熱天請他吃湯餅。言和吃得很多，所以他用紅袖擦汗。結果臉又白又紅，更加容光煥發。
舒曦《餅賦》說湯餅要在冬天吃:“隆冬天冷，清晨鼻凍口出霜。補缺解戰，湯餅為最。”《餅賦》還誇張地描寫了仆人侍候主人吃湯餅時貪婪的嘴臉:“行人在風中滴水，孩童在盼。那些拿著容器的舔舔嘴唇，讓服務員幹了嗓子。”足見當時吃湯餅只是有錢人的享受。
到了晉代，湯餅已經變成了細條。舒羲之《論賦》描寫湯餅的情景:“於是火盛湯，蒸之猛，震動衣裙。執‘溺’字而不執手，面高於指尖，兩手交錯，壹個接壹個反駁，星星點點。”舒曦稱湯餅“弱如春棉，白如秋練”
侯庚解讀《糟面包賦》中有壹句“王孫嘆迷迷，蜀子賦弱春綿”，傅玄《七墨》有“三獸之和，賓客之面。”忽遊而過，飛羽細而細，細如蜀繭之線，細如魯毛之線，細如蜀繭之線，細如曾毛之線，已然很細。到了唐朝，面條還叫“不撐”。
“露無數露”說的是湯餅先在手心煮熟，再用刀鉆出來。刀和鉆都有，但雲‘不信任’，字不托掌。”它的種類繁多，到了唐代，又增加了壹種“冷淘”。杜甫《槐葉寒淘》詩中寫道:“翠高槐葉采，妝於櫃中。牙齒比雪還冷，勸大家投這顆珍珠壹票。"
《劉唐殿廣錄vvv殿》:“冬作湯餅黍[月霍]，嶽夏冷淘粉粥。”《太平廣記》39《神仙傳·柳巖》引《史燚》:“初春，景色溫潤，吃個涼菜，如芫荽、艾草，甚潔。”後人試驗“冷淘”，即“用水冷面”。潘慶容弼《夏至日》:“京師冷，日式家具吃面條，即謂水面也。”到了宋代，面正式叫面，除了煲湯，還有其他的做法，比如炒，[把“悔”字改成“火邊”(燉)，炒。此外，面條開始添加各種肉類和蔬菜的澆頭。《汴京東京之夢》中記載的面條，有“肉面”、“火燒面”等川味，也有“桐皮煮徽面”等南方風味。《孟良錄》記載了南宋時期著名的面食，包括"獵羊杯(讀作安)生面"、"絲雞面"、"三鮮面"、"魚桐皮面"、"鹽炒面"、"筍濺肉面"、"炒雞面"、"水煮面"、"倒子蝦"
《武林舊事》還記載了“大面積鋪羊肉面”、“炸鱔魚面”、“卷魚面”、“筍子麻辣面”、“筍子洗面”。面條成熟後，出現了掛面。古籍中最早對掛面有文字記載的是元代胡思慧所著《吃與吃正約》:“掛面補中益氣。壹尺羊肉和六磅掛面。香菇半斤，炒雞蛋五個，爛姜壹兩塊，冬瓜壹兩塊。右片在清汁中拌入胡椒、鹽、醋。”這是壹種用羊肉、香菇、雞蛋煮粉條的方法，說明在胡思慧之前就有粉條了。
《飲食記》成書於李三年，即公元1330年。面條是什麽時候發明的？據今人考證，淳祐〔右，讀作尤〕於辛亥十壹年(公元1251)淩、所作《禦風誌》中記載:“藥棋面僅壹分細，薄如紙，可遠食。雖然大家都是非富即貴，但也都努力爭取。”有學者認為，這種“藥棋面”是最早的掛面。事實上，在《齊姚敏書》中早就有記載:“只要把面條揉熟就行了。做壹個大的準備，揉成餅，厚度像小指，在面上很重。多揉揉，如厚脂，切掉，切成方塊。關掉鮑勃的電源，在蒸餾罐裏蒸它。氣體蒸餾耗盡，落在背陰的網桌上，涼了。極散，不粘在壹起，包滿了。妳壹定要馬上把湯煮好，不要倒，要實而不渾。”這種棋面，形似棋子，在陰涼處蒸幹，然後鋪在陰涼處幹凈的席子上，再放在口袋裏久藏，吃的時候拿出來，開水壹煮，拌上肉汁，韌而不爛，吃起來。
《玉鳳誌》中的“藥棋臉”與《齊姚敏書》中的“棋臉”明顯不同。只有壹點(也就是3.3 mm)寬，看起來是細長的面條，不是壹塊大小的。產於平江府昆山縣，可運到當時的首都杭州，成為貴族官僚喜愛的禮品。似乎已經具備了醫療保健的特點。關於拉面的記載最早見於明代徐所著的《宋衛生司》:“拉面少鹽拌面，壹斤為率。甚至，用壹點香油，夏天的月亮壹會兒蒙上油布，冬天的月亮壹夜蒙上油布，剩下的就像被巨人割了壹樣。漸漸地，用雙手拉伸，纏繞在直指、壹般指和無名指之間，呈細條狀。先把湯煮開，用拉子煮，煮好了先浮起來再拿。湯和以前壹樣。”在薛的《素問略》中，又叫“裱面”:“將面條加水混合，加鹽、堿、清油，揉成均勻，用濕布蓋好，壹經混合，撕成細條，煮熟，稱為“裱面”。最好的方法是山西太原的平定府，陜西的朝邑和通州。其書等於韭菜，細度比掛面細。它可以成形為三角形或中空形。耐連續蒸煮，柔軟堅韌，真是妙不可言。”刀削面也叫“削面”。
薛琴·陳寶的《素食簡史》中記載:“切面”:“面又硬又硬，要多揉，越軟越好。在手掌裏做長片，用尖刀切成薄片，放在開水裏煮，澆上湯或鹵水，很有意思。平遙、介休等地做得不錯。”面條有各種各樣的制作方法。就名人而言，袁枚和李玉都有自己的面條制作理論。袁子才認為“與其在碗裏相見，不如多做點湯的面。”他最擅長做“鱔魚面”。取壹條大鰻魚，去肉去骨，煮湯。湯裏加雞汁，火腿汁，蘑菇汁，壹大碗湯，面很少。李代翁極其反對這種做法。他說:“南方人吃刀削面，他們的油、鹽、醬、醋等配料都在面湯裏。湯好喝無味，這才是人最重要的。不在湯裏，在湯裏，也像吃面。”他說他做面的時候是“以面調和萬物，掩蔽五味，而湯純。”如果這個聚會是吃面條，那就不是喝湯。“他創造的面條有兩種，壹種是‘五香面’，壹種是‘八寶面’。”五香面”是自己用的，“八珍面”是用來請客的。”五香的？醬、醋、花椒粉、芝麻片、鮮筍汁或水煮香菇蝦仁。先把剁碎的辣椒和芝麻拌到面裏，再把醬、醋、鮮果汁拌到壹處，就是把面灌滿水，不要再用水了。混合要極均勻，碾壓要極細，切割要極細。然後倒在開水裏，精華就在面裏了，妳盡可能的嚼。不像普通的面條，面條會直直的咽下去，湯也會吐出來。”“八寶？雞肉魚蝦的肉，酒(懷疑是太陽曬幹的錯誤)使其極其幹燥，再配以鮮筍、香菇、芝麻、花椒，* * *成為極末入面，再配以鮮汁，* * *就是八種。"李玉說，對於這種"八寶面"，雞和魚的肉必須精制，稍油膩者不能用。鮮汁不需要高湯，要用竹筍，香菇或者蝦汁，因為面條壹見油就會散開，不能搟成塊，也不能切成絲。在面條的汁液中加入壹兩杯蛋清比較合適。
人們稱它為“傅毅面”，實際上，它是由壹位廚師由幹青搬進壹秉壽創造的。易炳壽的字組酷似莫青，很有品位。他在徽州做官的時候，因為喜歡吃面條，廚師就按照他的指示做了改進。“壹夫面”是用雞蛋和面粉，煮至八成熟，撈出，拌上香油，炸至金黃。然後用雞湯煨，裝盤，淋上海參、蝦仁、玉蘭花片。在早期的民俗中，只有白天吃面的說法。
北齊宋《荊楚紀略》:“六月入湯餅，謂之邪。”至於生日吃面條的習俗，似乎始於《唐皇後》:“阿仲脫紫臂，壹鬥面為壽湯餅。”這個阿忠為了做生日湯餅，脫了衣服換了面。為什麽他壹定要吃生日湯餅？因為在古代，男孩子被稱為“耍滑頭之樂”(張:寶玉《詩經·小雅斯甘》:“凡人生而有床睡，有衣穿，有詭計。”)。
唐朝時，有壹個習俗，就是舉行壹個湯餅宴來慶祝捉弄張的快樂。劉禹錫有詩《贈進士張西》:“我記得我孤獨的日子，我是客。敬酒吃湯餅，加麒麟。”蘇東坡有《生日快樂》:“我很想做湯糕客，但又擔心寫錯了弄璋。”為什麽在唐朝壹定要做「湯糕客」，吃湯糕？宋代馬永慶在《懶真子》壹書中認為“必食湯和餅者，必欲長壽。”面條，在那時，已經成為祝願新生男孩長壽的象征。這個世俗的傳統流傳下來，中國人過生日都會吃面條。
生日吃面條的由來
在許多地方，特別是在壹些農村地區，人們經常在生日那天吃面條，這被稱為“長壽面”，或簡稱“長壽面”。
為什麽過生日要吃面條？
傳說在古代，中國有五位賢明的皇帝，分別是黃帝、顓頊、帝嚳、唐堯和虞舜。顓頊皇帝的玄孫名叫鏗。“調野雞湯(即野雞湯)侍奉帝堯，受堯稱贊，封於彭城。”隗鏗活了767歲(有人說他活了800多歲)，被稱為彭祖。
漢武帝在位的時候，有壹天，國君和臣民討論完國家大事，聊天說要長命百歲。有人說:臉越長越長。也有人說人更長壽。大臣東方朔說:中年人活得長，彭祖就活八百歲，他的臉就長了！他的話讓君主和大臣都笑了。
東方朔的話傳到民間後，人們逐漸改變了。“長命百歲”被說成是“長命百歲”。為了好運和長壽，在生日那天吃長壽面的習俗逐漸形成。
註:彭城，相傳姚在此置彭祖為大國。春秋時，與秦設郡。治所在江蘇省徐州市。
中國特色面食的起源
在中國的飲食文化中，以面條文化為例，因為面條有2000多年的歷史，目前習慣吃面條的人大約有8億。工業化方便面自20世紀80年代快速發展以來，2004年達到480億份，產值290億元人民幣，成為世界方便面產銷第壹大國。它集營養、審美、歷史於壹體，形成了東方美食中不可忽視的主流美食，面條多達500多種，色、香、味、形的完美統壹。中國的面條起源於東漢，由“駐唐使節”傳入日本。元朝以後，威尼斯商人馬克？馬球運動傳到了意大利和歐洲。中國的面條和茶、豆腐、酒壹樣，對人類餐飲的發展做出了巨大的貢獻。
中國人非常重視吃面條，吃面條的本質是在面條中體現“人性”和“人情世故”。生日吃長壽面；娶個媳婦，搬新家吃打鹵面，湯面都好吃；農歷二月初二，龍擡頭，祈求風調雨順吃龍須面。在不同的季節和節日吃不同的面條。
中國的“名臉”更具有獨特的人文價值。
如三鮮面、四川擔擔面、岐山肉末面、韓城大刀面、老朋友酸辣面等等。以三鮮面為例，也叫孝心面。據史料記載，伊尹的母親常年生病，兒子專門給母親做了雞蛋面。揉面切好後，她把它們蒸熟，放在油裏炸。就算人不在家，她媽也能方便的吃面條，時間久了也不會爛。吃面條時的湯是用雞肉、豬骨、海鮮燉的。他的母親在伊尹的精心照顧下康復了，所以三鮮伊面也被稱為孝子面。三鮮方便面的加工方法和工業化方便面非常相似。
至於四川的擔擔面，更是家喻戶曉。陳寶寶是壹個沿街賣面的面販。擔擔面不僅調料齊全，還有鍋和竈。想吃什麽煮什麽，什麽調味品都可以加。這種全心全意為消費者服務的經營理念是“擔擔面”永恒的精髓。
陜西岐山眾所周知的“嫂子面”或“肉末面”也包含著深刻的哲學。有報道說，壹個窮書生，因為沒有父母，被哥哥的嫂子養大。我嫂子不僅煮了壹手好面條，還煮了壹手好鹵水。為了讓姐夫好好學習，謀求功名，家裏省吃儉用。嫂子特意用肉和菜給他做了鹵水，齒間留香，還用油刺激食欲。姐夫真的很成功，所以這個面就叫嫂子面。所以很多人為了孩子的名氣模仿這種打鹵面，卻屢屢落榜，羞愧難當，所以也叫“羞面”。
廣西和朋友吃酸辣面，就是有人經常去某周茶館喝茶，然後生病在家。周老板發現此人沒去過茶館，親自上門才知道老朋友病了。他特意做了壹大碗酸辣湯面，配上香噴噴的蒜末和豆豉。吃完後，他的老朋友出了壹身汗，恢復了，所以他稱之為“朋友面”。上述例子只是很少，但足以說明，吃傳遞的是人與人之間的真善美，是人與人之間的依戀和慰藉。這才是真正發生在我們生活中，無時無刻不在影響著我們的人性，是看不見摸不著的。
披薩和面條
比薩的意大利語單詞是“PISA”，中文翻譯無可非議；“比薩餅”的意大利語單詞是“比薩餅”。在中文翻譯中，早有“披薩市場”，後有“披薩”，於是人們很自然地聯想到與披薩市場毫無關系的“披薩”。
關於披薩的起源，甚至很多意大利人都不太清楚，只知道它是窮人過去常吃的壹種用面粉和蔬菜做成的蛋糕。後來生產發展了，生活條件改善了，披薩種類增多了，質量也不斷提高，其中最正宗的披薩就是那不勒斯披薩。
從披薩的發音來看，它和中文的“蛋糕”很像，有人想象兩者之間應該有聯系；從內容和做法上，也有很多相似之處。意大利披薩和中國的“餅”有沒有關系，目前無法考證，但這裏流傳著壹個笑話:古代有壹個意大利人來到中國，非常喜歡中國菜，對煎餅和餡餅更是贊不絕口。後來，意大利人回到中國，他開始自己做中國菜。
還要做中國煎餅。當他做好面條，拌好肉餡，打算做餡餅的時候，發現忘了問在中國的時候，餡餅的餡是怎麽放進蛋糕裏的。他想了很久，沒有想出來。最後，他必須把餡料放在蛋糕上煎或烤。今天的比薩餅是用奶酪、魚、肉、蔬菜和其他餡料烤在面包上，比中國餡餅更豐富多彩。
中意兩國文化交流源遠流長，有凱爾波羅等許多感人的故事，但也有許多友好的“爭端”。比如面條，有人說面條來自中國，由凱爾·波洛傳入意大利；但是，有人說意大利面歷史悠久。它最早出現在意大利南部。現在意大利面的品種和花樣很多，有長的，短的，空心的等等。中國面條是用軟粒小麥粉做的，煮了會爛；另壹方面，意大利面是由硬小麥粉制成的，很難煮。中國人習慣吃軟面，而意大利人喜歡吃有嚼勁的硬面。所以中國人在意大利想吃意大利面的時候，總是要求他們多煮壹會兒。意大利人去中國吃面，經常會看著那些“面”發愁。
河南人愛吃面條，吃面條的方法也很多。就品種而言，我們經常吃的有湯面、撈面、鹵面、炒面、炯面、蒸面、徽面面、拉面。就形狀而言，有寬壹厘米的寬面，窄如韭菜葉的窄面，細如發絲的龍須面，菱形的葉兒面，以及長而不規則的斑塊。口味方面，有淡、鹹、辣、酸四種口味。
面條是河南中北部、山西、山東等地人民的另壹種主食。除了饅頭，壹般壹天至少吃壹次。面條的制作方法隨著季節的變化而不斷變化。
冬天天氣冷了，人們多吃湯面、拉面、燴面條，裏面放些幹菜、酸菜或新鮮蔬菜。有些地方的人喜歡吃素面，有些地方的人經常把面糊拌成面湯。這種帶糊的面俗稱“糊湯面”。
夏天，人們吃更多的面條。面條煮熟後取出，放入冷水或陰陽水(開水混冷水)中，與蒜汁、莧菜、荊芥、黃瓜絲混合。吃的時候清涼解暑，防中暑。
春天和秋天，人們吃面條和面條。在蒜苔豆角豐收的季節，家家戶戶都喜歡用蒜苔豆角做面條。因為這些菜都是面條的固定菜，蒜苦豆上市的時候，也是人們吃面條最多的時候。通常，他們應該至少每三天或兩天吃壹次面條。
莊戶人喜歡吃雜面，有些綠豆面混在小麥粉裏，味道很香。綠豆面比較松散，不容易結塊，所以加入壹些小麥粉會增加面條的韌性。吃這種面的時候，湯裏經常會放壹些紅薯葉和芝麻葉。
中原民間有句話叫“面條細窄，不怕臨時加客”。意思是在補面的時候，把面卷薄壹點，切薄壹點，即使客人臨時來了，主人也不會著急。再加幾碗水，客人的飯就出來了。所以人們愛吃面，不僅好吃、省力、省時，而且比吃米飯和饅頭還非常節省。從吃面條的習俗可以看出中原人民的優秀品質。