公元前3300年，壹個死在法國高山上的冰商留下了壹雙用草編織的原始鞋子。
公元前3000年埃及的寺廟裏可以找到關於鞋子或鞋匠的油畫。
公元100年赤腳是希臘奴隸和自由民在服飾上最根本的區別。
公元200年，羅馬皇帝凱爾·奧裏利(Kyle Aurili)宣布，除了他和他的繼承人，任何人都不允許穿紅色涼鞋。
15世紀的騎士都穿長鞋頭的鞋子(24寸長)，而壹向崇尚節儉的法律也明確規定了鞋頭的長度。
高跟鞋是在16世紀早期，在達芬奇的影響下發明的。
16世紀中期，30寸高跟鞋風靡整個南歐。
鞋帶作為最受歡迎的點綴之壹，出現於17世紀早期。
18世紀中葉用了近百年的時間終於取代了傳統的制鞋方法，出現了第壹家鞋廠。很快，波士頓出現了第壹家鞋店。
平底鞋和希臘沙灘鞋在19世紀早期非常流行。
第壹雙運動鞋(又稱膠底帆布鞋)出現在19世紀中葉。隨後，埃利亞斯和豪發明了第壹臺縫紉機。
19年底，紐扣這種服裝不可或缺的裝飾品也被應用到鞋子上，並很快成為時尚標準。
在本世紀之前，鞋匠就像木匠、鐵匠和裁縫壹樣，是壹種卑微的職業。鞋子的設計不被認為是壹個獨立的藝術作品，而是整個制鞋過程的壹部分。著名的鞋子設計師主要興起於歐洲，因為在美國，隨著現代鞋子生產的快速發展，個體鞋匠是多余的。美國的鞋類始於新英格蘭的殖民地，那裏的農民冬天在廚房裏自己做鞋。全家人都參與了這項工作。男人剪皮貼鞋底，女人縫鞋邊。殖民時期鞋匠使用的工作臺成為收藏家的物品。因為掌握了制鞋的手藝，壹些膽子大的農民辦起了制鞋小作坊，三四個工人把當地鞋匠縫制的鞋子組裝起來，放到鞋底上，再做成成品鞋。
1750年，在馬薩諸塞州的Lean建了壹個鞋廠，進壹步發展了當地的制鞋技術。在那裏，工人不再獨立制鞋，制鞋的每壹步都由受過訓練的人負責。生產線開始成形。起初，鞋子仍然是定做的，但為了讓工人在淡季忙碌起來，鞋店的老板開始毫無保留地制作鞋子。這些鞋被稱為待售鞋，陳列在當地商店的櫥窗裏。早期，哈維和他的兄弟們用四輪馬車裝載鞋子出售，並在附近的地方出售。
1793年，他們在波士頓開了第壹家鞋子零售店，每周三、周六賣成品鞋。自18世紀中期以來，發明家們壹直致力於縫紉機的改進。直到1790年，第壹臺專門用於皮革加工的縫紉機才被壹個名叫托馬斯·聖的英國人改造出來。幾乎就是壹個能在皮革上垂直打孔的錐子。英國的馬克·布朗勒爵士是紐約港的總工程師。他發明了壹種壓力機，可以用金屬針縫制鞋幫和鞋底。為了在英國抗擊拿破侖的戰爭中盡自己的職責，在傷殘軍人的幫助下，布朗勒每天生產400雙鞋。戰後，英國制鞋業回歸手工操作。
1810年，美國出現了類似的機器。與此同時，兩個法國人Jing Gabler和Jollier也在巴黎制造了這臺機器。德國斯圖加特壹位名叫Brescie的鞋匠嘗試用螺絲連接鞋面和鞋底。從65438年到0829年，美國馬薩諸塞州梅裏馬克壹個叫納撒尼爾·尼奧納多的人，終於完善了釘鞋機。1812左右，馬薩諸塞州薩頓的托馬斯·布蘭查德(Thomas Blanchard)把壹臺制作槍托的車床改成了刻鞋楦的機器，鞋楦是制作成鞋子的木制模具，鞋子在上面組裝。在20世紀30年代，或者說在新英格蘭，鞋匠開始借助模具來切割鞋面，而不是依靠個人的切割技能。19世紀40年代，軋車在皮革壓制中的應用，使得鞋幫和鞋跟易於加固後再成型。英國人繼續手工制鞋，直到十九世紀末，因為經濟需要，才被迫轉向機器生產。這才發現，所有的專利都是美國人的，他們不得不租用美國的機器，支付專利費。但它也保留了英格蘭手工制鞋的傳統。
1846年，馬薩諸塞州斯潘塞的愛麗絲·豪伊註冊了壹項縫紉機專利。這臺機器不僅能縫布料，還能用蠟線縫皮革。三年後，美國發明家伊沙克·辛格(ishak M. Singer)在波士頓發明了壹種帶踏板的縫紉機。
1858年，Lieman B. Black發明了壹種可以把鞋底和鞋面縫在壹起的機器。兩年後，壹位名叫邁克的先生完善了這臺機器。在接下來的21年裏，布萊克和邁克共同壟斷了機制鞋行業。在意大利，手工制鞋的傳統壹直延續到二十世紀，而在法國，保留鞋的設計與生產規模較小的時尚產業緊密結合。巴黎的時裝業是由壹個名叫查爾斯·弗裏德裏希·沃斯的英國人創立的。1858年在巴黎開了壹家時裝店，7號de La Paz。他第壹個每季推出壹批衣服，請年輕女孩做模特。作為時尚界崛起的第壹人，他也是第壹個建立服裝設計體系的人。設計出來的衣服可以在巴黎的工廠批量生產，銷往世界各地。奧地利駐法大使的妻子波林·德·梅特裏奇公主穿著他的壹件衣服參加了拿破侖三世的宮廷舞會，這給了他第壹次絕佳的機會。不久，拿破侖三世的妻子約瑟女王和宮廷裏的其他女士開始穿伍肆的衣服。他設計了第二帝國的奢華襯裙，後面有腰墊，成為20世紀七八十年代女性的標準著裝。膽小鬼主宰了人們的衣著品味。1895去世前，他已經在為歐洲所有的皇室做衣服了。有些衣服甚至沒有貼標簽就被偷偷送到了維多利亞女王的宮廷。Wuss死後，生意由他的兩個兒子Gaston和Jean Philippe接管。他們很快意識到時尚變化很快。1900年，為了趕上不斷變化的時尚品味，他們請來了當時只有21歲的設計師Paul Poles。伯樂的前衛服裝很快就出現在當時的名流顯貴身上。為伍斯兄弟工作了四年後，他離開了他們，另起爐竈。當時，其他壹些時裝店——帕奎、謝魯特和舍特——也如雨後春筍般出現在伍斯特兄弟商店周圍和附近的文多姆廣場，巴黎成為世界時裝業的中心。大多數鞋匠默默無聞地為時裝店工作，但也有少數人開始成為知名的鞋子設計師。
穿著波蘭人或帕奎奧服裝的時尚女性必須在裏奇利街或德拉古朗基·巴特爾街的渡口穿上查拜利設計的鞋子。帕拉迪斯·波森勒街的皮特是這些設計師中最時尚的。他出生於1817，是壹個鄉村鞋匠的兒子，跟父親學了制鞋手藝。1855年，他去了巴黎，和伍斯特兄弟壹起在時尚界的買手中贏得了口碑，這主要歸功於他設計的鞋跟，比當時流行的路易鞋跟更細更直。皮爾利特退休後，他的兒子接管了生意。直到二戰前，皮爾萊特的鞋子都以優雅著稱。
雖然Pirlet在倫敦和巴黎的鞋店吸引了成千上萬的顧客，但另壹位在壹戰期間開始在巴黎工作的著名鞋子設計師只贏得了20名顧客。他的名字叫皮托·揚特尼(Pito Yantney)，他自稱是“世界上最昂貴的設計師”。這就保證了他有獨壹無二的客戶群。他的鞋子在紐約藝術博物館展出。繼Yentenny之後，Andrew Peruggi是另壹位來自Rice的年輕設計師。他從他的意大利父親那裏學到了制鞋技術。佩魯吉被波勒特帶到巴黎，在許多時裝公司工作。他設計的鞋子在法國諾曼的德拉肖旭博物館中有2000雙。
年輕的意大利鞋匠薩爾瓦多·菲拉格慕(Salvador Ferragamo)於1914年移民波士頓，將手工制作女鞋的技藝帶回美國。由於對美國的機器制鞋方法感到失望，他搬到了加利福尼亞，成為了壹名道具制作人，並為電影行業的人手工制鞋。不久，這位電影明星開始買他的鞋子。1927他回到意大利後，那些明星還是他的忠實客戶。20世紀30年代，他開發了軟木鞋底的鞋子，流行了十多年。他去世後，他的代表作還在世界各地巡回展出。
20世紀40年代，壹位名叫大衛·艾文斯的年輕英國人跟隨菲拉格慕來到美國西海岸，成為好萊塢明星的鞋履設計師。他還為紐約最著名的時裝設計師設計皮鞋，包括比爾·布拉斯和奧斯卡·德拉倫塔。與此同時，傳奇的羅傑·韋爾去了巴黎為克裏斯·讓·戴爾工作，在那裏他因設計細高跟鞋而聞名。他的創作作品也是世界各地藝術博物館的目標。
歐美出現了新壹代的鞋子設計師。雖然沒有壹家博物館關註過他們，但他們的作品受到了顧客和時裝設計師的青睞。馬羅·布拉尼克、瓊·哈爾彭、莫德·弗雷讓、巴斯和赫伯特·萊文、安德魯·費斯特、簡·簡森、帕特裏克·考克斯和克裏斯·讓·呂貝爾斯的作品更鼓舞人心。可以說，他們的作品總有壹天會享有和著名前輩壹樣的地位。他們的鞋子將被視為藝術品，而不僅僅是保護他們的腳。
作品《鞋》尺寸為31×14.5CM，以青田封門凍石雕刻而成，構思獨特，巧妙運用其俏麗的色彩。作者用生活中壹只普通的鞋子，描繪了曲折的人生經歷，在平淡中凸顯了人性化的人生體驗。道路就在我們腳下。這只鞋走遍了崎嶇的萬裏。為了事業的成功，這只鞋走遍了全國。這只鞋永遠不會被忘記。它伴隨我們走向成功。