（1）就萎雕原理言之，為使鮮葉於蒸發至相當程度，接續開始各種化學變化之良好起見，務使鮮葉有較長時間之繼續進行呼吸作用，葉面水分蒸發完畢，葉柄之水仍可靠微管作用，與葉細胞未全毀滅之前，流入補充，使水分平均蒸發，化學變化之進行不致局部急劇進行。據印度孟博士之研究所得，鮮葉置於涼爽而通風處所，經四十八小時以上之天然萎雕，所得之茶漿，常比應用熱空氣之短時間萎雕者所得之漿味強烈而濃厚。蓋袛須葉勿幹枯，如單寧等之可溶解物會因萎雕時間愈久而愈增多。且用柴火之烘青，發生之煙直沖鮮葉，鮮葉呼吸作用未止，不免將煙味吸入葉細胞內，使中原有之芬芳沾油氣味不純，茶色味均受影響。
（2）加溫萎雕在處理上亦覺困難。壹因鮮葉放入烘青間，大面積之攤放，厚薄難以平均，且因火力之熱氣，在萎雕室中流動不均，近熱之端，其鮮葉總比他端萎雕較速，往往有萎雕過度與不及之弊。他如攤散、翻拌、收集等項工作，無法仔細，茶青易受損傷。而工作間之人，均因烘焙間火煙熏繞，常須眼淚橫流，蓋經不起熏煙之侵襲，工作更為草率，致使此重要工作，被所擱誤。有時幾使後半段茶青之處理，無法進行。
武夷各茶廠，對加溫萎雕之設備，系壹烘青間。多數設於焙間之上，離地三公尺處，上鋪設細長木條樓板，木條寬約三公分，厚二公分，條與條間隔三公分。
上面復鋪以疏孔竹簾（孔眼大約七八公厘），室之四面無窗，僅開壹門，由室外設梯，以資上下運送鮮葉。茶青攤於竹簾上，厚度較攤於水篩者為厚。攤時用手撒開，然後於樓下室入門處，燃燒木柴，為使熱力不致直沖樓上之壹處，而使熱傳散全面起見，在距離地面約二尺處，自桁下四邊離壁約二公尺，四角吊以繩索，橫直架以小竹或木條，架上鋪以竹簾（各茶廠均利用破壞之水篩、簸箕等），熱氣沖起，受此阻擋，不致直冒，熱向四邊徐徐上升，傳繞全樓，使鮮葉平均受熱，鮮葉之萎雕得以均勻。
據雲：昔時茶業景氣好時，烘青設備較為考究，加熱並不固定於壹處燃燒木柴，系用木炭烘青，置木炭於壹小鐵鍋上，燃燒後置鍋於壹小木架上，架下設車輪，可隨意推動，遍走室內，半屋亦不加阻擋，可使室內各處，平均受熱。此項設備，隨茶業之不景氣，且地方變亂，山主不克親來監制。包頭因簡就陋，自壹九二七年以後，即廢用而采用上法矣。
照上法烘青，所經時間，隨攤葉厚薄及火力大小，茶青次數並無壹定。但與曬青具有同壹原則，即第壹、二次之茶青，烘萎雕程度，較其他各次為輕，末後壹、二次則較重。其理與上述日光萎雕隨次數先後而異其程度者同。每次烘青，尚須經過壹、二翻拌，使葉受熱齊壹，水分平均蒸發。翻青時間與次數，亦無壹定。依筆者壹九四○年五月十壹日在碧石制茶廠舉行由記錄制造所得記載，雲天午後五時，所采來茶鮮葉，攤後三公分，烘青間溫度為攝氏三十八度，經半小時翻青壹次，至六時十分，萎雕適度，取出涼青。有時逢雨天，又屬末後壹二次所采之茶青，因離炒青時間不久，恐萎雕不足，在烘青間須行抖青壹二次，使水分加緊蒸發，促發酵之迅速進行。即將葉收集壹堆，用雙手輕輕由左右對合將葉抖起，使其互碰，然後堆高約十壹二公分，邊沿稍後，堆中留壹小孔，以利通氣，候葉柔軟若棉，發出清香，此乃萎雕之適度。
烘青適度後，即集葉下樓，放於青弧上，再依照上述方法攤於水篩中。每篩數量約三斤，照法放入涼青架涼青。
水仙與烏龍或其它單叢名叢，在雨天通常不采摘，有時也迫於萬不得已而采摘，在烘青處理，雖極盡小心之能事，亦無法制成佳品，多當為普通茶制作。不過如此情形鮮有。經烘青所制成之菜茶，均歸為名種類中。
妞註
加溫萎雕是在日光不足的情況下，利用熱、風營造萎雕環境時候用的措施。壹般是在茶青葉回來比較晚的時候，太陽已經不足以進行萎雕了；或在陰雨天氣，完全沒有太陽的時候用此方法。這只能說在自然萎雕條件不足後的備用手段。尤其陰雨天氣氣溫、氣壓、濕度三者並存的時候加溫萎雕有時候不好掌握，極容易讓茶青做出濕噠噠的味道來。在茶季，做茶地區幾乎都盼著全程晴朗無雨，尤其是茶青葉下來特別多的‘大日’。所以文中強調印度制茶方面的孟博士研究結論：鮮野在涼爽通風處，經過長時間的天然萎雕，所得茶漿常比熱空氣短時間萎雕的濃厚。而文中所說的加溫萎雕容易讓鮮葉還在呼吸的時候吸入煙味，指的就是原來在加熱萎雕時候多在‘青樓’裏面用柴火，那時候制茶許多在星村，星村名稱的得來就是指在做茶期間，由於青樓都系木質結構，而在制造過程裏許多環節有火，看管不當經常導致青樓起火。尤其茶忙季節，青樓起火是經常之事，遠遠看去星星點點的火光，得名星村。在武夷茶鼎盛時期，有‘茶不到星村不香’壹說。星村不僅僅作為武夷茶的轉運集散地之壹，更是許多焙坊的所在地。而星村卻少有留存下來文中制式的木質結構的青樓了。而文中加溫萎雕的‘烘菁間’構造，現在仍舊可以在桐木尋到。雖然現在意義上說桐木主制紅茶，但在解放前烏龍茶算紅茶的壹種，所以工藝上有許多連接之處。桐木常年濕度大，經常陰雨連綿，制茶日光萎雕的環境不足所以每家幾乎都有青樓，青樓的構造在後來做了改進，壹層是幹燥間，二樓三樓是萎雕間。 茶進入烘菁間萎雕的話，因為烘菁間的構造並沒有窗戶，跟現在桐木青樓的構造壹樣，只有對開的兩扇門，鮮葉拿回來用手輕輕捧起，盡量均勻撒到竹篾上去，而文中所說的翻拌的時候，多因為青樓在加火後人再進入在煙多的環境內呼吸以及眼睛都受到刺激，很容易毛手毛腳，很難做到日光萎雕時候翻菁葉時候的從容輕柔了。而桐木現在在制作紅茶的時候，翻拌多用竹制的掃帚輕輕掃到壹堆，再用手慢慢的撒均勻後人離開青間。 因為對桐木制作紅茶的了解，所以在看到原文所述的烘青間構造時候，自然而然想到桐木的制茶步驟。
文中說在武夷茶比較興盛的時候，講究的廠家用木炭焙制茶，而加溫是由輪動的機器均勻運動加熱的，不會出現茶葉吸煙的狀況。現在條件更完備，不僅有木炭，還有無煙炭更有甚者用加溫燈加溫，日本也嘗試過紅外線加溫萎雕等等。這樣就規避了文中所說用柴加溫出現的茶葉吸煙，人工操作時候被熏得睜不開眼導致操作草率等等狀況了。生產工藝的傳統是建立在完善其品質的基礎之上的，如果有更好的取代環節或者方法，肯定要考慮操作者的舒適以及品質的增強。沒必要壹味的復古。
即使詳細記錄了加溫萎雕，但仍舊強調水仙、烏龍或者名貴單叢，在雨天如果可以再等等，盡量都不采摘，迫不得已采摘回來的做成了品質上也頂多算名種。基本上加溫萎雕的茶，在四三年時候以及更早都被歸為次壹個等級裏面了。
（轉自：掃葉山房）