好吃)有個故事，在美國壹個移民不多的小鎮上的中餐館，賣的紅燒大腸比炒飯、春卷、糖醋肉還多。讓我驚訝的是，帶著壹點文化好奇心的心態，最終是如何轉變為對“內臟”成分的偏愛？
爆炒肝和爆肚同樣有名，但情況不同，或許是因為這種爆肚早已成為火鍋文化的壹部分。單純渴求味道的人，用芝麻醬掩蓋氣味，探索不同的彈性。去過金聖龍爆肚的人都知道，老板是傳統手藝人，喜歡穿復古的衣服。他把爆肚分為百葉、肚仁、厚頭、百葉尖、散丹、肚芯、肚領、蘑菇頭、食信等十幾個品種。其中葫蘆頭是最極端的部分，也充滿了強烈的腐臭氣味。我有壹個朋友叫齊，來自臺灣省，他是壹個葡萄酒講師。他來北京多年，每次去吃爆肚都帶著壹個酒杯和壹瓶冰鎮夏布利酒。爆肚店的老板認為他瘋了，小琪說很遺憾他沒有喝夏布利酒。
早年有個朋友，在樂隊演奏，做過老師，後來做了壹段時間健身教練。後來，他消失了。很多朋友最後壹次見到他是在北京電視臺。他穿著幹凈的白大褂出現在壹個美食節目中，教人們做牛肚。下面字幕是爆肚馮是第壹代傳人。北京人似乎有壹種“天生”的吃內臟的能力，說這個不為過。有些人似乎能在內臟裏找到壹種特別的味道，比如臭豆腐、臭鱖魚、藍紋奶酪、日本臭魚幹、瑞典腌鯡魚等。，這可能是壹種先抑後揚的飲食趣味，也是不同飲食文化中的“戀物癖厭惡”。
臟腑永遠是壹個難以啟齒的詞，但又繞不過去。美國節目《奇異》
安德魯的食物
Zimmern)試圖為內臟辯護，卻發現中國的“臟”還是壹個多音字，其含義容易給人留下恐怖的印象。但是，如果妳引用巴黎的鵝肝，妳也會發現內臟烹飪的高級感。真正打破我對內臟認識的是“五花雞”這道菜。我在廣東和法國裏昂吃過類似的做法。廚師總是將雞肉放入豬肚中，讓白肉吸收內臟的味道。不同的是，法國菜的五花肉最終都被丟棄，而廣東的五花肉是主食的壹部分。這兩道菜曾經來自農村，也曾經風靡壹時。正統的法國菜將它們列入菜單，五花雞也在中國各地開設分店。我好像在傳統烹飪中找到了壹種* * *的感覺。越是烹飪文化悠久的地區，越註重吃內臟，他們對內臟的烹飪方法也是五花八門。