到了唐代，中國的服裝正處於全盛時期，人們特別註重配件的組裝和面料圖案的復雜。作為織物圖案的貢獻之壹，唐代紮染技藝精湛，品種豐富。
女詩人薛濤在她的《海棠溪》中寫道“春教之景在仙霞，魚總帶花在水面，世人淡泊靈花，爭染紅頡利過沙”。
在唐代流傳的許多卷軸畫中可以看到許多漂亮的紮染衣服。比如唐代畫家張軒的《道蓮圖》，尤為突出。“打夯”是古代女性最常見的工作之壹。煮好的絲在秋天洗，衣服在秋天縫。這幅畫描繪了唐代婦女在搗、繞、熨、縫等勞動操作中的情況。
畫中女子下裙(常)是典型的大圓紋，上面的圖案可能是先紮染，在紮染留白的地方應用刺繡圖案。
此外，張軒的《遊春圖》、《虢國夫人》、《花夫人圖》中的仕女、騎士服飾也反映了唐代染纈草的高超藝術。
五代十國時期，紮染依然沿襲了唐朝的興盛。《顧濤清·路易》記載:“賢德造尊安定，淡墨深黃花。二臣陳昌達，出身名門，家境貧寒。他有壹把琴劍可以做帳篷。”壹個對紮染窗簾近乎瘋狂的活著的窮秀才形象地呈現在我們面前。古人對紮染的喜愛是我們始料不及的。
到了宋代，從皇宮裏的貴族到老百姓，到處都是紮染的藝術品，比如服裝、室內家具擺件。古的《韓熙載夜宴圖》，在女子上衣、床罩上用大圓點，是典型的紮染技法。
物極必反。宋代天聖二年的聖旨刊登在《和府誌》上:“在北京，不許百姓穿藍、黃、紫三色花紋的黑褐白衣服，不許婦女用白褐毛料和淺色絲綢做衣服，使開封府斷十日。”耗時耗力的紮染在天盛二年逐漸淡出了織物圖案的舞臺。
元明清時期，只有地方紮染有所發展。元代《斷金》壹書中，有“坦娃、舒娃、金娃、撮外、蠶纈”等顏色品種。其中有“舒威”，即蜀中的紮染。由於四川的紮染生產批量較大，形成了獨特的藝術風格，贏得了皇家的贊賞，所以有壹個特殊的名稱，被載入史書。
在魏晉南北朝至元明清的漫長歷史中，紮染作為制作織物圖案的方法之壹，經歷了萌芽、發展、興盛、衰落、地方保存等各個階段，直至流傳至今的自貢、雲南、南通等地現存的、廣為人知的傳統紮染技藝，為當代紮染藝術愛好者提供了豐富的史料和藝術實踐環境，值得我們尊重和珍惜。
擴展數據
紮染中各種紮法結合各種染法的運用，使染出的圖案千姿百態，具有驚人的藝術魅力。紮染在中國大約有1500年的歷史。現存最早的實物是東晉的絞纈印花綢。
紮染在唐代達到頂峰，貴族穿麻花衣服成為時尚。北宋時期，紮染工藝因其工藝復雜，耗費勞動力，壹度被朝廷明令禁止，導致紮染工藝的衰落和消失。然而，西南邊陲的少數民族仍然保留著這種古老的技藝。
除了中國，印度、日本、柬埔寨、泰國、印度尼西亞、馬來西亞和其他國家也有紮染工藝品。20世紀70年代，紮染成為壹種流行的手工藝，被廣泛用於衣服、領帶和壁掛。傳統紮染工藝通過在同壹面料上采用多次紮染的工藝，可以從單色發展到多色效果。
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