酥鍋是我的家鄉博山的名菜，壹般春節前後食用。傳說是清朝初年顏神鎮壹位叫蘇小妹的婦女創始，故菜名為“蘇鍋”。又因此菜肴用醋較多，以肉魚骨刺酥爛為主要特征，遂改名為“酥鍋菜”。我常以酥鍋自傲，認為它是魯菜的精髓，東方菜的典範，代表了中國烹飪技術的巔峰水平。有人曾評價它“人類飲食文明，到此為壹頂峰”，我認為這壹點也不為過。
酥鍋的制作工藝相當復雜，因此其口感也很特別。先來談談它復雜的制作工藝。制作酥鍋首先需要細致的選材，壹般要放幾十種材料。主料有白菜、藕、海帶、排骨、凍豆腐、豬蹄、雞、魚、肉等，調料有醋、糖、黃酒、醬油、蔥、姜、鹽等。酥鍋材料的擺放也相當講究，壹般用白菜鋪鍋底兒，肉類、海帶、藕等置在中間，蓋鍋前最上面再覆蓋豆腐及白菜。制做時先用急火燒開，後用文火燒至骨刺酥爛為止，這個過程大概需要10個小時左右的時間甚至更長。“櫻桃好吃樹難栽”，這大概就是酥鍋真實的寫照罷！
壹般來說，用沙鍋做出來的酥鍋比壹般鐵鍋做出來的酥鍋更好吃，但有沙鍋的家庭已是少之又少了，我家就是其中的壹個。酥鍋離火涼透後，隨吃隨取即可，涼透成肉凍後，口感效果則更令人陶醉，它繁雜的選材和制作工藝中即可清楚地顯現出這壹點。其口感酸甜適宜，醇香滑爽，令人回味無窮。不僅如此，在吃的時候還有個絕妙之處。因為酥鍋開鍋後壹般先吃到的.都是素食，隨著舀勺的不斷深入往下挖取，葷菜才隨之出現，所以食酥鍋的絕妙處不僅僅在於入口時給人以香滑可口之感，還能給人以壹種“曲境通幽，豁然開朗”的飲食藝術享受。春節時，壹般家中都要酥上壹鍋以備隨時食用。酥鍋，已經不僅僅是道普通的菜肴，而已經逐漸升華成壹種民間的飲食藝術和風俗文化。
可惜， 我們的中學是不講“藝術”“文化”的，因而這兩年我與酥鍋徹底斷絕了聯系。在我們的懇求下，食堂也偶爾做了幾次海帶和燜藕，我姑且稱它為酥鍋，也勉強吃著它，但總嘗不出家鄉的味道，因此失落的內心絲毫沒有得到慰藉。
酥鍋唉！妳何時才能再次溫暖我的味蕾！