2:羅馬派的特點是肩部較高，袖子上端常常高出肩部。駁頭位置較低、稍窄。上衣不開衩或開單衩，較短較瘦，以單排3粒扣款居多，口袋等細節較通常的比例縮小10-20%。
3:那不勒斯，這個意大利南部的壹座城市，起初在西裝領域並沒有“那不勒斯西裝”這種稱呼，而它那裏真正著名的其實是裁縫。
工業革命的浪潮席卷歐洲的時候，英國人最先適應了這種便捷、高效的生產方式，大機器生產的產品雖然精準但千篇壹律。而那不勒斯的裁縫們堅信衣服要合身、要用心，壹千個紳士有壹千個不同的靈魂，絕不是同壹種“規格”的皮囊能包裹的。
這使得他們精確到制作壹件西服***計需要約7000針的手工縫線。壹件西服的生產流程被分解為220個步驟，由220位高級裁縫接力完成：從手工繪圖、手工做板與剪裁，到最後的90個部分，都是通過手工縫紉完成。這期間需要熨燙80次。其中，手工扣眼需要用楔子打眼，縫好壹個扣眼縫需要約100針，耗時30分鐘。
縫壹件西服需要約7000多針，這裏只有15%是外面看得見的，其他85%的針腳都隱藏在裏面，壹切都是為了保證穿著者的舒適。
從那不勒斯老裁縫們流傳下來的傳統版型通常是無裏布或半裏布，用柔和的曲線取代修飾身形的結構化剪裁，配合雙經單緯的棉、麻、絲等輕薄面料，力求打造適合意大利地中海氣候的清涼體感。
而在面料風格上也更具活力趣味和時尚，紋樣更多，色彩也更豐富明快鮮艷。大部分意大利的知名面料商都有著自己的面料廠，面料的整個生產流程也是垂直整合在壹起的。像壹些頂級面料“Loro Piana（諾悠翩雅）”、“Ermenegildo Zegna（傑尼亞）”、“VBC(維達萊）”等都來自意大利。
在版型上，胸部輪廓則依靠意大利人的結實身材提高飽滿度，沒有過多修飾，但腰線更高，修長的腰身加上不開衩背部下擺，相當服帖身型。
而肩部線條十分強調圓潤感，有別於英式剪裁，那不勒斯風格的肩袖並不平滑幹凈，取而代之的是帶有褶皺的兩袖。
當地的裁縫們習慣把較大的袖頭縫進高而小的袖窿中去，讓多余的活動量藏匿於袖頭與背部的褶縫中。因此他們使用了壹種類似於襯衫“掛袖”的技巧（也就是我們所說的“襯衫袖”或“瀑布袖”） 讓袖山和肩部的布料上下重疊後縫在壹起保持自然的肩線，省去厚重的墊肩。
另壹種做法是滾邊袖，裁縫們通常會依靠多余面料的翻折伸縮，或者在肩袖的接縫處加入少量的軟墊，做成壹種仿英式肩部輪廓的上凸效果，此舉可以減少壹定的褶皺。這樣壹來，外套構造變得更加輕盈，同時也保持前片兩側口袋以下的下擺位能夠服帖身體。