法國有鵝肝，意大利有黑松露，俄國有黑魚子醬，西班牙有伊比利亞火腿，日本有和牛。
那麽地大物博、物產眾多的大中華有什麽頂級食材？
其實在“中國心、中國胃”的土鱉君眼裏，那些都不夠看得，不說鵝肝的膩，也不說魚子醬的腥，更不用說松露的臭，單說和牛那種寡鹽淡醬的烹飪方式就讓土鱉君受不了。
土鱉君就是土鱉，這老祖宗給的味覺遺傳是改變不了了。
土鱉君就跟諸位看官盤點壹下，土鱉嚴重的極致珍饈。
水產類“魚中西施”長江鰣魚壹提到“長江三鮮”，第壹個從大家腦子裏冒出來的壹定是最近幾年炒成天價的“長江刀魚”。其實，真正在“三鮮”之中坐頭把交椅的是那被稱作“魚中西施”的鰣魚。
鰣魚，洄遊魚類，鯡科、鰣屬，生在江河，長在大海，中國東南沿海和東南亞多有分布，但唯有長江鎮江至南京段的鰣魚才算得上頂級食材。
中國烹飪鰣魚的傳統由來已久，但由於產量不低，並不是非常名貴。直到，朱元璋坐穩龍椅之後，鰣魚被列為了“貢品”，從此身價暴漲。
其實，鰣魚是壹種非常難保鮮的水產品。在明朝的運輸條件下，從江南經大運河向北京運送鰣魚是壹件非常困難的事情，根據《萬歷野獲編》曾記載了當時“鰣魚貢”的運輸全過程。“5月15日收獲鰣魚，先擡到孝陵給朱元璋看看，然後立刻開船，沿路由各州縣負責提供保鮮的冰塊，壹路冰鮮著直達北京。”當時的時限是“六月底之前必須進京，7月1日必須擺上皇帝的餐桌”，違者除了殺頭沒有第二個辦法。
縱使如此急如星火般的急運，鰣魚到了北京也已經開始腐敗，禦膳房的廚子們只好用重口味的佐料來掩蓋住臭魚的味道。
清朝之後，鰣魚貢改為陸運，由快馬經驛道二十二個時辰之內限時送達。
明清的皇帝們為了吃壹口鰣魚，耗費的人力和物力真是不計其數，別說老百姓，就連王公貴族弄上壹條鮮鰣魚也得高興地好幾天睡不著。
民國之後，鰣魚才真正的又回到民間的餐桌，但也絕非壹般人可以享用的美味，只有江南的大戶人家在宴請貴客的時候才會呈上壹盤鰣魚。
正如《舌尖上的中國》所說，“極致的美食往往只需要最簡單的烹調方式”。能將鰣魚的鮮美發揮到極致的方法唯有“與火腿片、冬菇片、冬筍片為伍，帶鱗清蒸”。據說，只有用這種非常不常見的蒸法，才能最大程度的保留下鰣魚皮下豐腴的脂肪，才能產生出那種“入口即化，肥甘勝牛脂”的幼嫩鮮滑口感。
有道是“嘉魚名卉偏多刺，莫怪題詩易感傷。”，鰣魚唯壹的不佳之處就是“多刺”。上海富家小姐的代表張愛玲曾在《紅樓夢魘》中將“鰣魚多刺”列為人生三大恨之首。但很多人又說，吮鱗吸骨，將每壹根刺上的湯汁都吮吸的壹幹二凈，正式吃鰣魚時的儀式感。
很可惜，鰣魚並沒有等到人工繁殖技術的突破。九十年代中期，隨著水文和環境條件的改變以及過度捕撈的原因，這種鮮到骨頭裏的水產已經功能性滅絕。自1994年春，安徽張姓漁民在長江中捕獲壹條重約2斤的鰣魚之後，再也沒有了它們的消息。與長江鰣魚同時消失的還有同樣浙江的“錢塘鰣魚”和廣東的“西江鰣魚”。
現在餐廳中動輒幾千的鰣魚其實只是他們的美國和東南亞親戚，據吃過長江鰣魚的老饕回憶，比以前的味道差得很遠。
“東南佳味”松江鱸魚1972年2月，尼克松訪滬，上海方拿出了壹道“清蒸魚”，讓老尼贊不絕口。回美國之後，老尼時常向各國政要推薦這種“相貌平平，實則鮮美無比”的小魚。
在老尼的強烈安利之下，於1986年訪問我國的伊麗莎白女王也點名要吃上壹口，那種“鮮美到骨頭裏”的魚。但可惜的是，當時上海方面召集了300多條漁船在松江附近晝夜尋找，卻是壹無所獲。
這種讓老女王垂涎三尺又求之不得的水產正是上海松江地區特產的“四腮鱸魚”，也是“江上往來人，但愛鱸魚美”中的鱸魚。