天還黑蒙蒙的，我們便懷著美好的憧憬，坐車向中國最北的村莊北極村進發了。
路上有厚厚的積雪，軟綿綿的，車行進得很慢，八十多公裏的路，需要近三個小時的車程。北方的冬季晝短夜長，此時窗外的景色撲朔迷離，隱約感覺我們行進在林間小路上。
北極村口就是被譽為“北方第壹哨”的邊防哨所，英武的戰士們洋溢著年輕的笑容迎接了我們，平時冷清的哨所也因我們的到來而熱鬧起來。
北極村內全是木頭建築，人稱“木鮨楞”，有著濃郁的鄉土氣息。我們迫不及待地沖下了車，投入酷寒的懷抱，在雪地裏瘋狂地蹦跳、嬉鬧，似乎忘卻了攝氏零下三十多度的低溫和任意肆虐如刀鋒般刮向臉龐的凜冽寒風。
眼前的黑龍江已成了茫茫雪原，壹片銀白色的世界，這裏也是中俄兩國的邊境，對面就是俄羅斯境內的崇山峻嶺，矗立在江邊的“神州北極”石碑提醒著我們此刻已站
在了中國的最北端。 不由自主地躺在了雪地上，讓整個身軀緊貼著白雪，讓冰雪的清純和無暇浸透我的心靈，此時，整個大地寂靜而安詳，空靈而絕美。
很多人會選擇哈爾濱為中轉站，理論上講是比較方便的，N41次比6245次的車況好，速度快，但是考慮到該車到達漠河的時間是傍晚6點27，這時開往最北邊的北極村的班車已經停開，只有高價打的或在縣城過夜。我對漠河縣城印象不大好，火車站壹帶偏僻，車站內沒有公廁，站外有壹個，但環境相當之惡劣，由於缺水，普通人家，包括部分飯店都沒有自來水，他們只有積蓄井水，可能是對外接觸少，感覺當地人有點排外，至少我遇到的都沒有其它地兒的東北人熱情，漠河縣城中心地帶很新，建築模仿俄羅斯風格，街道還算整潔，主要的景點是五六火災紀念館，這場大火幾乎把漠河縣和附近山林燒為灰燼。
建議選擇6245次，是老式的綠皮車，旅途中，妳可以拉上車窗，壹路呼吸大興安嶺的新鮮空氣，到達漠河是9點31分，可以趕上上午發往北極村的班車，壹個半小時，票價16元，出車站後也有很多人拉妳包車，價格壹般在100到200之間，司機可以給妳當向導，如果妳準備在北極村過夜就沒有必要包車了，因為過夜後可以在第二天下午1點半坐班車返回縣城。這趟車從齊齊哈爾發出，但妳也可以晚上從加格達齊上車，加格達齊是大興安嶺林區的行署所在地，簡稱為加區，雖然是處於內蒙地界，但實際由黑龍江管轄，每年黑龍江還要向內蒙支付租金，相當於”租界“。到達加區意味著已經深入大興安森林的了，雖然不是大興安嶺最美麗的地帶，壹些森林裏的特產還是在這裏購買較好，比如藍梅（當地人稱都柿），如果妳有閑情，也可以上森林采，加區的北山公園是當地人休閑的通常去處，但可以看到城市的全貌，我們當天坐的6245次過加格達齊後乘客就很少了，夜間可以占上三個空位子當臥鋪，行李架很空，所以要註意自己行李的安全，車上壹般是居住林區的人，打扮已經明顯有些樸素，這趟車估計相當高齡，又加是慢車，常要停車，而且停車聲音很大，註意這趟車的終點站是古蓮，離漠河很近的西南角的壹個車站，那是鐵路的盡頭。漠河的旅行旺季是夏季，最旺的是每年夏至左右，因為可能會出現極光，但來漠河旅行的有壹大部分是自駕車遊，因此火車運輸壓力不算太大，當然要買臥鋪票，最好提前幾天訂座。
汽車進入漠河可以選擇滿歸--漠河公路
如果預計的旅行時間足夠長，可以像我們壹樣選擇從內蒙進入林區。從內蒙的海拉爾出發到內蒙北部縣城滿歸，從滿歸坐三小時長途車到達漠河縣，強烈推薦海拉爾到滿歸走公路，汽車穿過呼倫貝爾草原的中心地帶，然後進入大興安嶺的邊緣，草原與森林的過渡區，也就是額爾古納市壹帶是風光最佳的，這裏少數民族眾多，比如滿族的祖先鄂倫春族，還有華俄後裔，這些說著流利的漢語的俄羅斯族人，保留了俄國的風俗，比如東正教傳統。車行駛中可以偶然看到壹座小教堂略過。由於當時滿歸到漠河公路內蒙壹側正在修復路面，車輛無法通行，我們只好在內蒙根河市停留後，在伊圖裏河上火車到加格達齊趕6245次。這條線路上的火車道因為地勢原因要不斷繞行，而且行車速度有限制，最要命的是它很難欣賞到只有爬山公路上才能看到了草原森林的壯美。
漠河縣有個小航空站，有到北京的航班，雖說乘飛機旅行過於奢侈，過於簡便，被背包族所BS，但從空中看森林和漠河或許也是個不壹般的感受。
返程：從最北的北極村返回，要問清回縣城班車的時間，現在的車次是下午1點半，壹個半小時到縣城。縣城回哈爾濱的是N42，開車時間分別是晚上19點22分，是N41的姊妹車，從齊齊哈爾開來的6245好象就沒有回頭車了（有待確認）。
北極村與其說是個當地人的村莊，不如說是個遊人的的度假村，在進入時，車子要接受檢查，遊人要付60元的門票費，不過不用擔心，當地的司機通常會掩護妳的，把妳說成是遠方來探親的。村裏壹般以歐式的木屋居多，磚房的建造成本相當高，所以壹般是條件好的旅館，價格以百元計算，如果只是家庭旅社，壹個房間壹般只要20元，不過沒有好的洗淑條件，如果要淋浴可以去客運站後的壹個浴室，4元，不過如果看妳是外地人，她會開價5元。夏天的漠河溫差巨大，正午可以跳到31度左右，而晚上則只有12度，因為根本不要考慮什麽空調，電扇，蓋好被子，別著涼，漠河的夏季日照時間很長，特別是夏至時，黑夜只有幾個小時，即便是8月初，也要等到8點半天黑，這時劇烈降溫就要開始了，早上3點多天亮，所以還是早點起來吧。
在漠河沒有太多吃的福，這裏貌似處處有燒烤，也就是烤魚啊，烤肉啊。特色壹點的是這裏漠河裏的溪魚，不過聽旅店店家說不少魚根本不是漠河裏打的，而是外地運進來的。壹般的小炒價格跟東北其它地方差距不大，但考慮到是東北，南方人會覺得菜的份量這麽足。最值得推薦的是這裏的西瓜，包括紅色果肉的和黃色果肉的，由於此地日照時間長，溫差大，瓜特別填，價格也不失合理，從村裏大街往東邊的北極哨所走的路上可以看到很多買瓜的，壹般是壹棟頗有北歐風情的小房子外掛個牌子“賣西瓜”。
北極村不大，景點也不多，這是總的概括，但北極村卻是壹個值得去感受和想象的地方，因為西伯利亞就近在咫尺，那裏的森林人煙罕至，卻是野生動物的天堂，站在極點，妳比所有中國大地上的人都更接近北極，說到北極，不在北極圈內的漠河跟真正的北極雖然沒有什麽關系，但這裏的冬天有寒冷的極地氣候，夏天還有罕見的極光。
如果到達北極村恰趕上正午,但又不想在陽光下爆曬，考慮坐界河邊當地人開的汽艇吧，通常出的價會很高，壹個景點是100，80，或者50來計算的，但據說只要10元就可以拿下。往下遊開包括中國最北端的哨所和對面的俄羅斯村莊，在那裏可以看到俄羅斯孩子在水裏嬉戲玩耍，往上遊可以最遠到達黑龍江的源頭洛古河，接近內蒙，但要花壹個半小時在船上，價錢也很高，壹般開到河流轉彎處就可以了，那片岸就是中國真正最北端的壹快陸地了，那裏有北極紀念碑。其實這些地點步行都可以到，坐船只是感受下界河，因為船沿著河流中間線，也就是實際的國界線開，妳可以近距離地觀察下對面的西伯利亞的景色。
當然坐船遊覽不是必須的。到了太陽比較溫和，就可以開始在河邊徒步了，從村裏的大道走到底是神州北極的石碑，那是北極村最具標誌性的地方，兩邊買俄羅斯和漠河的紀念品，岸邊是遊船碼頭和水上飯店。徒步具體走哪個方向要看個人喜好，下遊走有壹塊很開闊的石灘面著俄羅斯的村莊，附近是北極哨所，往上遊可以走到那塊最北的陸地了，不而且是越走越僻靜，感覺河道在逐漸變窄。河岸邊是北極村人的生活場景，小孩子洗澡遊泳，大人抓魚，洗衣服，但是不夠熱鬧。沿著石灘走，過壹段時間腳就開始發酸，當看到河流的開始打灣，俄羅斯那方的山上出現小哨所時，妳也就接近中國版圖上最北的那綽土地了，轉過灣後結束岸邊徒步，從小樹林上去就是最北端的壹個紀念碑，有緯度線穿過。然後從那裏回到村裏，沿途經過中國最北之家，如今這已經是個旅店了，主人壹家已經不在，男方患病去世，女方改嫁後死於壹場命案，留下兩個孤兒。之後的路兩邊是當地人的民宅，都是小木屋，外面種向日葵，養禽類，回到村裏那個大道上，如果還有時間就去北極哨所，2裏3裏路的樣子，因為沿途沒有什麽風光，走起來比較乏味，可以嘗試在路上攔車。北極哨所是中國最北的哨所，原則上哨所連大門都不讓近，不過我們亮明學生身份，並讓對方覺得沒有不軌企圖後，警衛就放行了，進入大門後，入了望臺就相對容易了，在眺望塔上可以看到對面俄羅斯村莊的全貌，妳可以使使軍用望遠境。北極村的建築和對面俄國農莊的建築差別不大，但顯然北極村要熱鬧多，誰讓這裏是中國的北極，兩個村雖然這麽近，但因為沒有口岸，幾乎是老死不相往來，船夫在接近俄國村莊時會用俄語像岸邊的俄人打招呼，但他說的我在書店的俄語書裏卻找不到，也許是方言？哨所下來後可以去岸邊玩下水，由於神州北極碑附近是遊船碼頭，也有飯店，水裏有油脂，玩水還是避開那些地方，不管怎麽說，漠河水還是相當幹凈的，水溫很低，而且水流也急。
漠河可以帶的東西不多，可以去中國最北的郵局寄明信片，不過這的明信片做得實在拙略，實在有點拿不出手，有的店賣水裏的石頭，那還要買嗎？直接下河撈去。
奇怪，都站在中國最北端了，心情還能有這麽平靜。沿著界河徒步，水那邊就是西伯利亞的森林，聽得見她的脈動。壹個鐘頭後竟然開始疲倦，這些真是很普通的風光，整個漠河北極村也壹樣，不至於醜到嫁不出，但也絕不算是傾國傾城。
這是趟頗有壓力的旅行，我深刻領會“旅行沒有目的地”這壹遠大境界，但我是凡人。奔波壹萬裏，漠河是雷打不動的坐標，沿途的驚艷美麗，怎麽也比不過到達極點的那壹刻感受，只是感受是什麽？平靜大於激動，不過倒不遺憾，我更喜歡站在極點時的那刻平靜，那是被漫長的火車旅行磨平了的激情，陶醉了的平靜。
旅遊終歸是壹種出發，無論妳懷著怎樣的誠意，返回總是不可避免。告別的時候，漠河的氣溫很低，我為自己能夠設計出這樣壹條路線感到慶幸。深秋與初冬交錯的大興安嶺及散落在其間的小鎮用切切的寒意、裊裊的炊煙、茫茫的林海、靜靜的河水為我們制造了壹個溫暖的旅程。
通往漠河的公路仍然由砂石鋪就，4個小時之後，大興安嶺北麓的地理坐標將化為句號。漠河是此行的核心目的地，之前的所有鋪墊都是為了到達北緯53.33的時候能夠顯得更加從容。1987年5月6日的那場大火讓壹路上的防火形勢緊張而嚴峻，不僅防火證人手壹張，途中還遭遇了兩次搜身檢查。由於司乘人員的提前通告，我將香煙和火機藏在了妻子身上，顯然，女性在更多的時候成了區分善與惡的視覺標誌和心裏依據。
現在的漠河縣城是在1987年的廢墟之上建設起來的。在網上搜索“5.6”大火，幾乎所有的描述都會出現“世界罕見”的字樣。我無法想象20年前或者更加久遠的漠河，在我眼前，西林吉鎮（漠河縣政治經濟文化中心，政府所在地）有矗立著大型不銹鋼雕塑和添置了健身器材的廣場、寬闊的馬路、成片的歐式樓區。
實際上，除了地理意義之外，表面的漠河與其他縣城並沒有本質上的區別，尤其是那個通透式的中國古典建築風格的長廊，如果裏面出售的商品不是蔬菜、水果、衣帽、豬肉......妳絕對不會認為這是壹個農貿市場。
即便如此，在漠河縣城閑逛的三個小時仍然具有象征意義：在壹臺ATM機上取出1000塊錢，在壹家超市買了巧克力和水，在火車站買了返程車票，在農貿市場買了新鮮的松子，在壹家朝鮮族飯店用了午餐，在壹處彩票銷售點買了2註福利彩票......以上種種舉動的前面都可冠以“中國最北”的稱號。
下午5點，漠河縣北極鄉對我和妻子的到達沒有做出任何反應。電網正在建設中，6點之前，全鄉處於停電狀態。放下行李，百米之外的黑龍江是我們最先到達的地方。水面比想像中的靜，沒有想像中的寬。前後左右上下望去，人影皆無，對面的俄羅斯以山巒的形式出現，飛
鳥自由地來往於兩岸。 此後的三天，我和妻子作為這個季節來到極北中國的僅有的兩名遊客，自覺地融入到這裏的生活起居當中。如果有夕陽，黃昏的北極村是天堂裏的村莊，井字型的村莊布局讓妳走出多遠都不會迷失方向。幾乎每戶人家都擁有巨大的院落，院落裏面有閑散的雞鴨、靈動的貓狗、慵懶的豬牛，所有的大門都呈敞開狀態，那些動物們可以隨意上街走動，單純而友善。忙了壹天的村民或整理農具，或修繕魚網，或堆砌草料......壹天中最濃的色彩透過房角、柵欄、炊煙、樹木的枝杈鋪遍每壹個角落，行走於其中，平和、安靜卻又茫然不知所措。
臨走前壹天的早晨，我們決定包車前往金溝林場及黑龍江源頭洛古河村。金溝的另壹個名字是胭脂溝，為慈禧太後親賜。當年的淘金盛景已不復存在，留下來的除了壹個個情節復雜的傳說之外，就剩下那條寂靜的河谷和不遠處那片隱藏在森林中的妓女墳冢。更遠的洛古河村在原始了千年之後如今開始復蘇，鐵路公路已在修建之中。
我們到洛古河的時候接近中午，唯壹壹條街道兩邊的飯館主人看見有車進來便開始叫賣他們新鮮的江魚。隨著交通的改善和口岸的開通，洛古河村在中國旅遊圖上必將成為最具潛力的板塊。
在中國最北，在洛古河村，我不能預測當遊客蜂擁而至的時候，有多少魚真正來自江中、又會出現多少漆著亮油的木刻楞房子？