千裏京杭大運河，無錫是壹座運河穿城而過的城市。站在惠泉山遠望，運河像壹條白練般自天而降，那般輕柔、那般飄逸，就那樣溫情的把城市分成了兩半。
無錫是壹座因水而興，傍水而建的古城。世人皆知，大運河是隋朝風流*逸的隋煬帝為下江南看瓊花的傑作，卻不知大運河的始作俑者卻是3100年前的吳泰伯。商朝末年，周太王長子泰伯從陜西千裏奔吳，在無錫梅裏建立了壹個勾吳國。眼見湖水漫漫，沼澤密布，人棲樹上，無路可行，就率領了他的族人和當地先民，用簡陋的工具開鑿了壹條運河，後人稱為泰伯瀆。公元前486年，吳國末代君王夫差，為了北上伐齊，與諸侯爭霸，疏浚溝通了包括他始祖開鑿的泰伯瀆在內的、自姑蘇平門至廣陵的水道，成為今天京杭大運河江南段最早的壹段雛形。夫差貫通吳古故水道後，無錫先民為了飲水、用水、交通的便利，就在運河兩岸定居下來，逐漸形成村落，發展成市鎮，建立了縣城，成了運河穿城而過的城市。先有運河，後有城市，運河是無錫的母親河。年輕時，我曾臨河而居，夏日在河中洗澡遊泳，秋日在柳蔭下垂釣，日子過得閑適、愜意。
遊無錫古運河，要從河中心的小島黃埠墩開始，方得遊河之妙。頭天晚上，夜泊墩上。翌日淩晨，東方的啟明星漸漸隱去，曉風殘月，楊柳拂面。這時，雇壹葉輕舟，迎著旭日起航，兩岸的桃花、茶花、迎春花和白雪般的櫻花在晨露中，漸次亮起來，她們搖曳枝葉，舒展花瓣，微笑著歡迎妳的到來。
離開黃埠墩半裏水路，回望墩上翠樓月軒，在旭日照耀下，金碧輝煌。泊在河中的大船小舟開始蠕動，漁船上，不時冒起縷縷炊煙。面積220平方米的黃埠墩，不是壹般的河中小島，傳說它“洪水不沈沒，水枯不見底”，是神龜化身，深得古運河之靈氣。在墩前，妳似乎能聽到當年吳王夫差伐齊時的咚咚戰鼓，在墩後妳仿佛聽得到春申君率眾人疏浚河道時的勞動號子。妳看，河中流駛來兩艘龍鳳樓船，船中，笙歌悠揚，蘆笛嘹亮，可以想見當年康熙、乾隆下江南的余韻。元至元十六年，民族英雄文天祥被元軍羈押北上路過無錫，在黃埠墩上過夜，寫下了《過無錫》壹詩，詩曰：“金山冉冉波濤雨，錫山茫茫草木春。二十年前曾去路，三千裏外作行人。英雄未死心先碎，父老相從鼻欲辛。夜讀程嬰存國事，壹回惆悵壹沾巾。”遙望墩上正氣樓，讓人肅然起敬。清明時節，常有當地居民上墩，在正氣樓前燒香祭拜這位不屈的民族英雄。我們無錫人像對待自己家鄉人壹樣，把他載入了《無錫名人錄》。
離開黃埠墩向南，水流寬闊，垂柳飄蕩處是無錫有名的米碼頭三裏橋。透過曉霧，只見河中糧船雲集，岸上米倉棋布。清代中葉，無錫逐漸成為皇家漕糧采辦的中心，南來北往的運糧船都匯集無錫的三裏橋附近，壹時形成米市，現在，三裏橋依舊是無錫稻米的集市中心。改革開放初期，我的壹位同事下海經商，就在這米市中當了米老板，據說每年進賬頗豐。
太陽升起，曉霧消散。河道中金光萬道，壹片輝煌。隨著嗚——嗚——的船笛聲越來越密，河道也漸漸變窄，運河兩岸的繁華街市，轉換成了粉墻黛瓦的江南民居。這些前門臨街，後窗枕水的或三層或兩層的木結構小樓，沐浴在壹片金色的霞光裏。拉開簾櫳，壹位紅衣少女正臨水梳妝，走下層層青石臺階，水碼頭上，彩裙翠袖的少婦嘴裏哼著《茉莉花》開始捶衣汏菜。江南的女子溫情婉約、秀麗多情，而無錫姑娘獨有壹份聰穎的天分。晚唐詩人韋莊在他的《菩薩蠻》裏這樣描寫江南的人和水：“人人盡說江南好，遊人只合江南老。春水碧於天，畫船聽雨眠。壚邊人似月，皓腕凝霜雪。未老莫還鄉，還鄉須斷腸”。無錫姑娘大多不勝酒力，但待客的惠泉香茶，壹樣會使客人沈醉。
無錫的臨水民居，是典型的江南小宅，壹般有兩進，面寬多在壹至三間。其布局、造型、裝飾，都是隨水而建、隨水而行的，表現出壹種和水壹樣的靈動。無論是原木雕門，還是木格花窗，都不施彩繪，而是以褐、黑、墨綠等色與粉墻、黛瓦、綠色的竹、柳、水杉相映成趣。在這些臨河的木屋上，妳會發現房檐上掛著各式各樣的鳥籠，各樣的鳥兒抖動著羽毛，唱著各自的調子。窗臺上，擺放著大小不壹、或方或圓的花盆，真稱得上色彩各異，花枝招展。臨河的居民，他們的房子貼近水面，身性也像水壹樣淡泊潔凈，悠然安詳。如果有興趣，妳可以舍舟上岸，仔細的欣賞壹番。臨河人家會開門迎客，待之以茶。
“南朝四百八十寺，多少樓臺煙雨中”。順著河道向東彎轉，透過柳蔭，壹座飛檐淩空的寶塔迎面而來。它玲瓏精巧、亭亭玉立，這便是當年“南朝四百八十寺”中，的壹座寺廟——南禪寺中的妙光塔。妙光塔高43米，八面、七層，絕頂復檐，回廊鋪地。塔名為宋徽宗所題。我曾在妙光塔下住家十年。聽老輩人說，舊時陰雨天，塔尖會發出五顏六色直沖雲霄的妙光，故曰妙光塔。近年有科學家論證，說是雷電作怪，大眾方才釋疑。妙光塔下的南禪寺，始建於南朝梁武帝太清年間，初名護國寺，號稱“江南最勝叢林”。因修在無錫古城的南門外，老百姓俗稱南禪寺。現在江蘇省內外許多古寺名剎的方丈，都曾在此受戒。千年古剎傳燈相繼，現在香火依然旺盛。八十年代，改革開放，南山寺建成文化商城，裏面古玩玉器、鳥魚花蟲，應有盡有，猶若無錫的“城隍廟”，成了無錫人遊玩、購物的好去處。這幾年，我有了養花的嗜好，每到節假日我都會攜了妻兒到廟會上逛逛，選上盆好花帶回家。南禪寺每年春秋兩季都舉辦飲食文化節，屆時，南北各地甚至港澳臺、東南亞的小吃都在廟會上擺攤設點，香氣四溢，引人垂涎。南禪寺的小吃由是名聞江南。
站在船頭，耳聞鐘鼓齊鳴，遙望車水馬龍，鼻嗅陣陣小吃香氣，沒有十足定力，妳壹定會跳上碼頭，沖進熙熙攘攘的人流中，奔向南禪寺，去飽妳的眼福、耳福和口福的。我的許多來自北方的朋友，就是在這裏結束了自己的古運河之旅。如果是這樣，我就太為妳惋惜了。
頂住南禪寺的誘惑，我們繼續南行。河道開始漸漸收窄，穿過壹戶戶的河上人家，遊船從壹個橋洞鉆入另壹個橋洞。我們進入了橋的世界。彩虹般橫臥河面的壹座座精巧的石橋，讓妳進入江南“小橋流水人家”的詩境。跨塘橋、耕瀆橋、定勝橋…..這大小不等，形態各異的小石橋，猶如壹張精心織就得情網，讓妳不得不陶醉其中。
夕陽西下，水手累了。船愈行愈慢，客人越看越仔細。終於遊船停在壹座造型均稱、穩固雄渾的單孔石橋前。這座與水中倒影形成壹個“滿月”形狀的石橋，就是古運河上最的清明橋。清明橋建於明朝萬歷年間，五米寬，四十三米長，橋孔跨度12米，全用金山石砌成，已經有四百多年的歷史。橋面上既有人行的石級，又有古時獨輪車車行的石板道。橋的西堍壹對望柱石頂上，雕有蹲伏的石獅守護石橋，迎送往來行人。橋的東面建有碑亭，亭中立有石碑，刻有乾隆年間的《重修清寧橋記》。清明橋原名清寧橋，為避道光帝旻寧諱，改為現名，延叫至今。1986年3月日本作曲家中山大三郎來無錫旅遊，被清明橋的秀麗所感動，回國後寫了《清明橋》和《無錫旅情》兩首歌曲。不少日本人聽了歌曲後，便提起行囊到神往的無錫古運河來旅遊，壹時傳為美談。
古運河無錫跨塘橋到清明橋的900米河段，被國內外許多歷史文化和古建築專家稱為大運河的“絕版之地”。我常常驕傲的告訴我居住在其他沿河城市的朋友，古運河由北到南，經過許多城市，比如江南的揚州、蘇州、杭州，它都是從城市的邊緣擦過去，唯有無錫市穿城而過。“絕版之地”的古運河段，它以水弄堂與古塔、古寺、古橋、古窯、古瀆、古街、古廟、古宅和諧結合，構成了古樸典雅的水鄉風情，彰顯了靈動、恬靜、清幽的江南風光。
如果有興致，我們可以把船停在水碼頭上，沿著青石臺階走上清明橋。上了橋，就是條古色古香的長街，這就是被稱為古運河“絕版之地”南長街了。南長街的歷史可以追溯到北宋。當時在無錫南城門設有驛站，驛道既是南長街。從北宋到明清，自京城來的信史或官員快馬經過常州，到這裏歇息後，換乘船只後，往南可以直達蘇州。因了驛道的便捷，南長街自古繁華，商號林立、酒旗斜矗。現在的南長街，街面由青石鋪就，壹面臨河，壹面是明清風格的民居、商鋪，間有弄堂、水巷、牌樓、古寺、石橋。居民們依舊保持著舊日的生活習慣，成為稀世古景。在這裏，妳可以在商鋪裏淘到別地所沒有的古書、古董，領略到醇厚的江南民俗、民情、民風。
晚飯，就在南長街上找家臨河軒堂，燙壹壺惠泉老酒，點上錫幫菜中的名品太湖白魚、白蝦和銀魚湯羹。這“太湖三白”，鮮美絕倫，讓妳壹日入口，終身不忘江南。特別是太湖銀魚，全身晶瑩剔透，可以清晰的看見魚骨魚刺，是太湖中的精品。
酒足飯飽之後，月亮升上來了。趁著月色，讓我們依舊回到船中。這時節，我們要掉轉船頭，向西北繞行，向惠泉山前進。我們要到那裏去欣賞“二泉映月”的美景。江南的春夜，多少還有些寒氣，要加壹件單衣再坐回船頭。此時，迎頭望壹眼夜空吧，天上銀河，地上運河。天上壹個月亮，水中壹個月亮。遊船在夜色中徐徐的前行，遠處是點點燈火，近處是盞盞漁火。二泉映月的琴聲漸漸的從惠泉山麓斷續飄來，琴聲悠揚，還有些淒婉，這時候，朋友，妳在想什麽呢？妳壹定陶醉了吧。