好好照顧APP用戶@臀哥。裝修期間壹直在研究無主燈照明，用自己家做實驗，也摸到了很多門道。他做了很詳細的筆記，供大家參考~
長預警，建議先喜歡收藏再看！
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裝修家是我人生的壹個大轉折，純粹是因為想做好壹件事，給愛人壹個家(雖然被甩了，但現在已經皈依藏傳佛教)。從壹開始覺得單純冷漠到塌背，從壹開始找裝修公司到請工頭私下幹活直到自己壹個人，從在裝修公司做設計到請獨立設計師自己設計全屋。時刻提醒自己不能放松，因為偶爾的逃避會為自己日後的放松承擔後果，無論是精神上還是行動上。也許妳註意不到，也許妳默默承受。
特別聲明:本文中提到的燈光排列是射燈！開燈！開燈！答應我妳不會再提筒燈了！！！)
壹、照明科學知識
1，“聚光燈和筒燈”(光束角度)
這是裝修小白最容易被壹秒打破的壹個概念！看到別人家的燈很漂亮，我小心翼翼買的燈壹打開就變得蒼白。很多人以為是射燈突出來了，筒燈嵌在天花板裏。反正外觀上沒什麽區別，實際燈光效果就不壹樣了！我相信很多室友的家白天比晚上更美，因為吸頂燈和筒燈並不會讓他們的家更美。如果妳對照明的要求只是照明，那麽下面的文章就不用看了。
聚光燈徹底改變了現代照明設計，照明設計的需求不僅僅是明亮。光線的光束感，明暗光影中的空間層次感，營造出居家的舞臺感，同時也讓看似被照亮的物體有時間靜止的感覺。
說到射燈和筒燈的區別，就要提到壹個關鍵參數“光束角度”。光束角是指全燈50%的光都在這個角度內。光束角不是真實的角度，真實光斑會比標註的光束角大很多(我瞎測了24°光束角，實際光斑在48°左右)。我自己對射燈概念的盲目定義是光束角度小於45°，24°是最適合洗墻和家用的角度。壹般家裏所有射燈都可以選擇24。
(光束角度)
(射燈和筒燈的對比)
(與筒燈拍攝相比)
2.色溫
這是小白最糾結的概念！不知道色溫是什麽，有良心的大腿不會去百度抄壹些概念給大家講。家用色溫壹般在2700K-4000K之間，妳說要用5000K，6000K，我也攔不住。
最困擾住友的是選擇3000K還是4000K！！！妳問我選什麽。雖然當時家裏人選擇了3000K，但是如果上天再給我壹次機會，我壹定會選擇3500K！3500K絕對可以省去色溫選擇難度！之前家裏不用3500K的主要原因是數量太少，達不到廠家的最小訂貨量，現實只能冷眼相待。
專註！不同裝修風格，推薦色溫:
2700K？中國風(全屋紅木沙發雕花)？
3000K？新中式，日式，東南亞，歐式宮廷，美式？
3500K？北歐，簡約，現代，極簡，混搭？
4000K？猛烈的工業風？
5000K、6000K？出租屋風格
不同色溫放在壹起比較，低色溫會變成黃色，高色溫會變成藍色。
luminus . 3500k vs Cree . 4000k..
luminus . 3500k VS . Cree . 3000k
2700K。3000K.3500K.4000K
3.力量
除了色溫，問的最多的問題是:“腿哥，臥室用8W會不會太亮了？”“腿哥，臥室5W，客廳8W怎麽樣？”“腿哥，我家廁所只有壹盞燈。能給我弄個20W的嗎？”……
每次看到這個關於權力的問題，都在想怎麽忽悠。真的是超級難忽悠的問題。首先，每個人對亮度的敏感度和要求都不壹樣。我覺得很亮，可能妳覺得太暗了。
我假設妳知道妳需要多少功率，妳數量少的時候工廠願意給妳同壹個燈不同的功率，安裝人員可以區分不同功率的具體安裝位置...前提是，妳還必須明白，不同品牌的光效不同，家裏每個房間都是空的。
所需光通量的範圍...我想我對裝修已經夠擔心的了，但是我家裏的每盞燈的功率都壹樣。不要把簡單的問題復雜化，很多事情都是消極和積極的。
聚焦，層高小於3.5m，家用，嵌入式射燈功率5 ~ 8W，明裝射燈和軌道燈8 ~ 10W。
4.顯色性
顯色是通過光照還原物體顏色的能力。光源的光譜越完整，顯色性越好，物體越接近真實顏色。
顯色性壹般是設計師對燈具最苛刻的要求。壹般顯色性在90Ra以上的照明都可以算是高質量的射燈。要求較高的燈光設計師壹般會看其他顯色參數。這個妳不需要了解太多，看燈的時候記得註意CRI≥90Ra就行了。為什麽不是95Ra和97Ra？壹般來說，色溫越高，顯色性越難處理。同品牌同型號的芯片可以做到CRI≥95Ra，3500K和4000K的芯片只能做到CRI≥90Ra。
5.刺眼
眩光簡單來說就是眩光，讓人感覺不舒服。即使是深度防眩光聚光燈，聚光燈正下方也會有眩光。在設計燈光的時候，防眩光壹直是我設計的出發點。所有射燈都必須經過設計，不能直射。在家裏壹定是先考慮舒適再考慮美觀，尤其是熊海子。
比如沙發上面(這是超超入坑的)、枕頭上面(這種酒店很多，誰躺著誰知道)、椅子上面、書桌上面...盡量少用角度可調的射燈。妳說妳看到很多舍友的沙發背景墻和床頭背景畫太美了，為了拍出好照片都要洗墻，我也攔不住妳。坐在沙發上躺在床上就不要開車了。妳說妳要開車？妳瞎了不關我的事。而妳要跑到燈下，我阻止不了也不想阻止。
聚光燈本身的防眩光真的超級超級重要！！
(眩光原理)
(眩光)
(眩光)
(眩光)
(完美斑點，見光不見光)
第二，沒有天花板，沒有主光
做壹個更精致完美的無主燈照明需要吊頂，大平頂最好，側吊勉強能達到效果。沒有吊頂是很難做出好的照明效果的。
現在的房子壹般都是有高有低。很多住戶不喜歡吊頂，不想裝大燈、水晶燈、吸頂燈。可以選擇使用軌道燈+面裝射燈+輔助燈(臺燈、釣魚燈、壁燈等)的組合。)來實現妳家的主照明。
(軌道燈，2米軌道，4燈效果，距離墻壁38厘米)
(iguzzini軌道燈)
但是提前和電工溝通好，做好被電工鄙視和嫌棄的準備，這壹點很重要。確定吊頂上開槽和留線的位置，讓電工用黃蠟管將吊頂上的線包好。不建議使用過多的獨立外露射燈，因為現在的地板普遍較薄，以後開槽位置會更容易開裂。壹般情況下，電源線可以留在軌道燈的左右兩端中的壹端。軌道長度壹般為0.5m~2m ~ 2 m，組合長度可根據實際情況自由拼接。
軌道燈建議選擇黑色，因為原來天花壹般都用軌道燈，白色的軌道壹下子就暴露出天花的凹凸不平。白軌壹般和天花的白有色差，白軌還是黑的，強迫強迫癥。
(黑白跟蹤條對比)
第三，光帶
在我看來，更完美的無主光照明是射燈和燈帶的組合，既帶來了氛圍感，又提供了基本的照明。很多人還是喜歡燈帶全亮的空間感。合理利用家中壹些地方的燈帶，可以提供舒適的漫反射照明環境。
簡單說壹下光帶，因為主要重點是拍攝燈光。目前主流的燈帶是T5管，傳統的柔光燈帶很少用在有壹些要求的家裝中。光帶往往有壹個正光槽和壹個負光槽，負光槽需要和吊頂壹起掛，各有利弊。沒必要知道怎麽做和具體尺寸。只要告訴木匠是做直光槽還是倒光槽就行了。如果師傅做不到，建議換人，不要留下。
關於光帶的建議:很多做窗簾盒的地方，可以根據實際情況用反光槽代替窗簾盒。光帶的光灑在窗簾上還是很漂亮的，但是做水電要提前留電源。
(正極燈槽，尺寸僅供參考)
(反光燈槽，尺寸僅供參考)
(衛生間的燈帶反射燈槽)
(客廳反光燈槽)
四、照明電路控制
在照明設計中，照明開關的電路設計非常重要。做水電的時候記得多做回路，盡量壹個開關控制少於五個射燈，合理分配照明回路，讓燈光在不同的時間和場合組合出不同的照明效果和功能。盡量不要用壹兩個開關來控制所有的燈，根據使用頻率、動線排列、距離開關順序來設計開關電路，根據生活習慣來設計雙控甚至三控的開關組合方式，可以在日常生活中感受到人性的關懷，減少夫妻矛盾。
(做更多照明控制回路)
！！！！！燈位作弊！！！！！
公式:靠墻有墻，按櫃有櫃，畫有畫；控制距離，設計光線，減少眩光；多做環路，功能區，補充燈光。
傳統筒燈布局和射燈布局最大的區別就是燈和墻的距離。筒燈壹般離墻壁較遠，射燈壹般離墻壁較近。
擊中要害！！照明布置的兩個最重要的距離是:
1，離墻的距離
這裏的墻不是真正的墻，而是光需要發揮的立面。有的地方有櫃、鏡、櫃、吊櫃、書架，以最外面的立面距離為準。離墻距離是指燈的中心(不是邊緣)到墻壁的距離。壹般來說，嵌入式射燈和表面安裝射燈距離墻面20 ~ 40 cm，效果最好的在25 ~ 30 cm左右。軌道燈離墻40 ~ 60 cm，其中45cm左右最好；線性射燈(什麽鬼？)離墻40 ~ 60 cm，其中50 ~ 60 cm最好。
壹般來說，開洞容易有壹個誤區，就是在天花板中間開洞，大部分工人都是這樣開洞的。這裏建議，除非離上方墻壁的距離剛剛好。千萬不要中間開洞！！！！在合適的距離開孔是非常重要的。
2、燈間距
燈之間的距離是兩盞燈之間的距離。壹般嵌入式射燈與軌道燈的間距為50 ~ 200 cm，線狀射燈間距為110 ~ 140 cm。
燈與燈之間的距離很大。為什麽？因為主要看實際場景，每家每戶的情況都不壹樣，不是說好的壹米，壹厘米，壹毫米，就不是壹米。根據施工現場的實際情況，先確定兩端射燈的位置，再根據兩端的長度進行劃分。有時候不同燈距的混搭會比簡單的等分更有設計感。