郁達夫
10月22日，農歷九月十五，星期壹，陽光明媚，天空似乎有所變化。下午，我陪文博在湖邊遊泳，我約好明天壹早過河，在天臺上玩大雁蕩秋千。五點鐘剛回家，就趕著為上海生生美術公司出了壹篇每月壹篇的散文，題目是《童軍山的歸來》，2000字；我記得的，當然是前天和文博去富陽、桐廬的所見所感。但文博不喜歡在經典中看到名人，所以不寫他們的名字，只寫我的老朋友來杭，陪他們到桐廬。寫在童軍山上的歪歪扭扭的詩是不可復制的，因為意義是平等的，它沒有保留的價值。
晚上從圖書館借了壹本張連元覺安編的《天臺山全誌》，打算帶著當導遊。因為張智成在康熙丁酉年，史明鄧川編的《天臺山地方誌》要晚壹點，或者說山像水，和今天的天臺有些相似。
翻翻通誌，十點就睡覺了，因為明天要早起，還要渡河過西興坐車出發。
22日(9月16日)星期二，晴有霧。六點起床，剛洗完澡，文博的車已經到了門口。我急著收拾行李，帶了兩大包煙酒，壹箱衣服鞋襪罐頭，書紙筆，絮枕。這些都是夏前壹天晚上給我們倆準備的貼心的文章。
上船到江邊，七點鐘的輪渡沒有開。行人裝了三四條船，士兵也裝了兩條船，等著船拖過河去，因為想起王的詩:“錢塘膛不到三日，千軍過江！”兩句話。不知道原詩裏是不是這樣，好像所有的古策都是由對岸和江邊的駐軍從杭州取來的。三國的孫吳和五代的錢武素王的軍事謀略都是壹樣的。伯顏滅南宋，高廷二師。河兩岸也重兵駐守，錢塘膛在德佑宮三日不嘆。如果錢江大橋建成，各地道路打通，策略當然又會改變。
西興上岸，太陽照在人家的瓦片上，還不到八點。在靠近岸邊的車站裏，我到處尋找公路局借給我們的車，卻找不到。不得已，我只好給公路局打電話催促。打了兩次電話後，我說雪佛蘭509號已經在今天早上六點鐘通過了江來。我很煩，覺得旅行第壹天，第壹次搬家就不如意。我不知道我的臺灣之行會有什麽結果。於是只能去小邵長途汽車站旁邊的酒店喝酒來淹沒自己的郁悶，等車。
大約九點鐘，公共汽車終於來了。我問為什麽會晚點，是公交換乘的不便。我匆匆上了車，向東南方向開去。我參觀了越南的柯巖、蘭亭、快閣、龍山、玉嶺、玉洞、東湖、劉玲和後山等名勝，改天我會重遊。紹興十點左右，林蔭路上的石籬，鑒湖的壹曲，浮山上的空亭，只像夢裏的曇花，向窗外露臉。
出了紹興，車行道兩邊的樹還挺整齊，秋柳沈郁，搖曳著送車而去，像是王師傅歌本裏的壹段美妙的小品。紹興從江邊到曹娥江源頭，道路方向是南向東。曹娥拋錨，沿河而上，車往正南。過了蒿壩、三界、漳浦等地，右手在不停地翻越長江中遊的群山(竹山畫山等。)，左手是曹娥江的清水。風景清澈，人也豐富。這真是江南壹個美麗的地方。十二點過溪，望聖賢縣東門外聖山溪亭。我下樓吃了午飯就走了。
車子進入新場界後，沿著東港走了壹段，直到拔竹漸入高地，彎彎曲曲，壹直到大橋頭，山脊就完了。問建築工人這叫什麽，工頭說是守護(或廟)嶺。我不知道是哪個詞。總有壹天我翻開新昌縣誌會發現的。在這個守護嶺，已經可以遠遠的看到天目山的天臺山山脈了。可以穿過山脊，在天臺山繞過，再進入天臺界。的姓是王，我的姓是於。初入天臺山，只見清溪蜿蜒，與世隔絕。自然，我也產生了壹些邪念。但進山時，遠遠看到的山峰不見了，於是唱了兩句山歌:“從山到天臺難相知，不附柳阮。”知道昨天在湖上的時候，文博曾對霞做了壹個戲謔的表示:
“明天我們兩個假扮劉辰阮趙，合唱團去天臺。妳怕不怕？”
下午四點，過清溪，看赤城山，入住天臺縣東北的國後宮。這座寺廟是由隋朝的智者禪師創建的。因為禪師看不到廟的建成，只留下壹句密語:“廟若建成，則社稷清明”，故名。規模很大，僧人很多，還有壹個佛學研究所，每天講課，做功課。這真是壹個大叢林，天臺是真實性的發源地。來和我們壹起吃飯的法師華清，長相也不壹樣，有點像畫中的東坡。
那天晚上，我只看到廟裏的壹些建築，加拉帕戈斯廟外的壹個梁美薇，還有板溪河的壹輪明月。八點鐘後，我上床睡覺了。
24日(9月17日)星期三，晴朗涼爽。早上七點上轎子，去方廣寺看“石梁瀑布”。
先出寺門，向東向北，沿山澗過坎，晨曦照谷這邊的山頭。溪水不停地沖擊著，試圖把石的弱小的弟弟推向夜啼。兩岸的山也是綠的，如七八月，紅葉夾其間，只染成壹兩點。當小溪到達山的盡頭時，它轉向壹個小山脊。山窮水盡，前有高山。山的背面有壹個路亭，看起來像是在天上。壹條跨過山脊的石階路，直通亭下的高山。問轎夫這是金地嶺，華鼎寺方廣寺必經之路。只好下了轎子，爬上山。好在今早出發的時候，和尚給了兩根萬年藤棍放在轎子裏。到了金地嶺中間才知道這些藤條真的有意想不到的效果。
當我們到達金地嶺的山頂時，上面有壹個大平大阪。人的點、村、田，都是勻稱的。稻田熟了，金黃的顏色還沒割。回頭看，千尺之底有溪，有遠樹；遠遠的，還可以清晰的看到國會寺前面的高塔，據說是隋朝的塔。再往西看，是天臺縣西北部的農村，石峰溪、清溪灌註其間，也就是我們的車昨天經過的地方。山脊上的路變成了三條分支，壹條是我們的路線，壹條是南向東，王佛龍下的太平鄉平臺就是高明寺(清楚地站在山脊寺上)，另壹條是朝北，然後去高山峻嶺，經過冷風闕和陳天揚到達龍王堂，這是東邊到華鼎寺，西北到方廣萬年寺的大道。
在金地嶺頭，樹叢中有壹座真覺寺。寺門外有壹座元和四年唐碑。在寺廟的正殿裏，有壹座真正的智者大師的骨塔。相傳隋開帝十七年大師在新昌佛寺圓寂後，弟子遷葬於此。傳說中的定光禪師在夢中向智者大師招手，也就是在這個山脊頭的壹塊大石頭上，現在叫做“搖擺巖”。
金帝嶺頭西北的壹個大村，俗稱塔頭村，因為真覺寺俗名塔頭寺，所謂塔頭，指的就是智者大師的骨塔；村民沒有智慧，就是說小國寺前面的塔是壹夜之間被仙人移動的。塔身已安放，只缺壹個塔頭。仙人移塔頭至此，金雞鳴。天快亮了，他只好放棄這裏的塔頭。現在在小國寺前面的塔裏望向天空，上面有壹個圓孔，可以看到天空像屋頂壹樣；金雞嶺，俗名也叫“金雞嶺”；但是村民們想的不好，卻無法將塔頭以東的陰地嶺納入他們的神話。
到了塔頭村，看到這高山上的大平原，還有東西南北的平谷和展望，已經有點戀戀不舍了。而到了更高的層次，俗稱“水磨坑”和高原上的“水坑”，就更不自覺地喊出來了。山上有山，樓上是壹片新景象，壹個寧靜的村莊，有流水，有百姓，有稻田，有菜園；孩子們在看割稻子，黃狗和白狗向我們投來懷疑的目光。桃花源上有桃花源，漸上疊三四脊。我還是覺得不在山頂。這是天臺山最奇特的地方。將來如果要把天臺建成避暑山莊的話，非常適合設在水磨坑(陳天揚和冷鋒闕的外露臺)各處。
從金地嶺往北走，十五裏到龍王堂，十五裏到方廣寺。寺廟在萬重山中，上上下下，不知道要走多少險峻的路才能到。這個地方的發現者是金壇，至今仍受人崇敬。後來據說這裏真的住過500人。宋建中在荊(1101)年間修建了壹座寺廟，後毀於火，於四年(1193)重建。其隨後的興衰歷史無法考證。在壹個山谷的中間，根據山體的傾斜位置，修建了三座上寬下寬的寺廟。中國位於石梁瀑布附近，舊址曇花亭。
在這個深谷中，石梁瀑布的方向大約是西南方向。過了龍王殿，下了點小雨，我們沒帶指南針，所以分不清方向。壹條金色的小溪，壹條不知名的小溪，自北向東流下；在方上廣寺前，鐘芳廣寺邊的大石頭上，兩條小溪匯合，形成壹條幾十尺寬的河。河水流向西南，沖上壹塊大石頭，石頭自然地立在那裏，有點像門。不知道過了幾千萬年，這面大石墻的大門終於被臟水沖刷成了壹個拱形的洞。這個石洞寬四五尺，把手高。水流經此洞，順著石頭直下，成為壹條幾十尺高的瀑布。這是對方廣寺和石梁瀑布的簡單解釋。
方上廣寺，瀑布之上；瀑布和石梁旁邊的中放廣寺，登上中放廣寺的曇花亭，可以俯瞰石梁和石梁下的幾十個瀑布；下廣寺，位於瀑布下方溪流的南部，從中國廣寺穿過石梁，穿過下廣寺，站在瀑布下遊的溪流旁。擡頭望去，果然是名副其實的奇觀，小李將軍的壹幅彩色綠色山水畫。壹是腳下有清溪；在小溪上方半英裏處，有壹個看起來有壹萬英尺高的瀑布；離瀑布五六尺高的地方，突然出現了壹個很粗很大的天然石梁，它立在水面上，兩端與巖石相連；在這個瀑布和石梁的上方，幾條小溪、壹簇遠山和壹個半角天窗都可以遠遠地看到；在瀑布石梁和小溪的兩邊，有綠色的竹子，紅色和綠色的樹和黃色的墻。可惜壹個中國廣絲曇花亭的飛角在瀑布上的森林裏撐起來了，還有點精致飄渺；如果把亭子的壹角再做壹遍，加上壹些朱砂顏料來配合布景，那麽這幅畫真的可以說是大話西遊了。我們在中國光思寺吃過午飯後，還繞了89裏的路，看了壹個瀑布，叫“銅鍋滴水”，被壹個大石頭圈圍著，看起來像壹個大甕。下來的路上，我看到了水珠簾和遊龍。銅鍋既然漏了，本來可以壹直往西往南，去萬年寺，去桃源洞。不過，壹則已經黃昏，二則我們預算在天臺上花的三天工夫，可能還不夠去桃園拜師柳阮成仙，所以我們決定放棄萬年寺的桃源洞，從壹條小路上山，在溪水中爬山，直奔天臺山最高峰，借華鼎寺壹宿。
25日(9月18日)周四，晴。昨晚，在寒風霧雨中，我從後山爬到了華鼎。雖然華鼎寺建於金天福元年和尚德紹，但智者禪師也曾在此坐過筵席，所以寺頂的平臺，也就是三裏之外，至今仍是智者大師的遺跡。據說天氣好的時候，東邊可以看海，西南可以看福建的山，西北可以看杭州和大盆山。總之這個地方就是天臺山的最高峰，也就是“醉李白”說的48000尺的最高峰。在這裏看日出和在泰山、嶗山老頂、黃山最高處看日出是壹樣的。雖然我們很小，但我們也很有抱負。前壹天晚上，我們對和尚說:“如果明天是晴天，請在三點鐘叫醒我們，這樣我們就可以去拜臺看日出了。”
中午前三點，廟裏壹個小工真的來敲門了。躺在厚厚的被子裏還是冷到骨髓，有點不敢下床。不過我已經先約好了，自然不後悔，只能硬著頭皮打著寒噤從煤油燈的陰影裏爬了起來。我洗了手，洗了面，喝了壹斤熱酒，吃了壹碗面，還是不熱。問小工，日出真的看得見嗎？他還說，“還是有些霧。霧若能集，太陽自然可見。”說著說著，他已經點起了華鼎寺的燈籠，我們只好懶洋洋地跟著他走出門去。壹陣陣冷風，壹片片濃霧，都來自我們身上的黑暗；燈籠呈現出壹個霧圈，路邊的樹黑壓壓奇形怪狀，像地獄裏的惡鬼。突然，壹陣大風把霧障吹開，上弦月在樹梢露出半張臉，我們的四周白茫茫壹片光明，轉眼霧又來了。月亮又沒了，又濃又厚，像壹層堅實的黑霧，只聽見我們三個人的腳步聲和拐杖觸地的聲音；冰冷、寂靜、恐怖、詭異的空氣緊緊包圍著我們，讓我們有點不敢說話。路的兩邊，長著壹些矮小的汨羅樹，比人略高。冷風壹過，枝葉亂響。從華鼎寺到白景臺的三裏路，真的出了我們的冷汗，因為熱汗出不來了，壹陣風從身上、衣服上、身上吹過來，好像不存在壹樣。
在祈禱臺厚厚的石墻下，我們打開了帳篷的門，我們只是坐在蠟燭光和煤油燈下瑟瑟發抖，等待太陽出來。很壓抑很安靜的梵天的編鐘停止後，天空有點灰亮，霧障還沒開，物體還不清楚。看看懷裏的表，已經六點多了；兩個人討論了壹下，又問了那個小工人壹次。知道今天看日出失敗，他們只好自認倒黴，起身離開。但我見過祈福臺後面的壹座魔塔，祈福臺前面的“泰山第壹峰”和“明師拜祈福臺之地”兩塊石碑，還有許多城堡般的遮陽棚、太白讀書堂、墨池、貴池等。，但是我受不了早起冒這個險的辛苦。
我回到寺廟，吃了早飯，上了轎子下山，然後經過了無數的山。過了龍王殿，我們還是原路去了塔頭寺，太陽亮了起來，所以前面山谷的景色特別美，早上受的肚子自然就淡了。當我們下山到塔頭寺南面，轎子到了高明寺，我們連明華的山谷風光都不想看了，因為我們從中國下來已經走了40多裏山路，大家都餓了。這個國家的美麗真的難以下咽。
高明寺也是明師十二殿之壹。這座寺廟建於唐天佑年間。據說大師的發現就在這裏。因為他說的是佛龍的京明靜，風突然吹走了，落在這裏，師傅覺得這是壹個極好的寺基。後來寺廟叫“網名”，大殿叫轉經人。就是這個原因。然而，現在被稱為高明寺的人，很可能是因為該寺對高明山的依賴或高明山的名字而得名。
寺廟裏的珍寶中有壹件智者禪師的袈裟和壹個銅碗。但都是偽造的東西；《貝葉經》和《達拉尼經》確實只有四卷，只是我們不知道這兩部經是什麽時候的舍利子。
在高明寺東北六七裏處，有壹處名為“洛溪漁舟”的景點，由幾處奇巖怪山混合而成，是天臺八景之壹。本來到了高明，壹定要去看這壹幕，但是我們早上起得太早，飽餐壹頓之後，疲憊不堪又頂著陽光，催促我們早點返回小郭西集休息，於是我們放棄了這條幽深的“螺螄漁船”，匆匆返回。所謂的天臺八景是曹苑·文慧創造的。其他七個景點是赤城棲霞(赤城山)、雙劍回瀾(國會寺前)、華鼎歸雲(華鼎寺)、斷橋雪(“銅鍋滴水”附近)、瓊臺夜月(桐柏宮西北)、桃源肖春(桃源嶺下)和韓嫣西溪。還有前面說的天臺山地方誌編僧，也是高明寺的和尚。不得不特別提壹下，因為寺後的壹座無盡燈主塔，寺內的壹座楞嚴壇，都是傳燈的遺跡。
26日(9月19日)星期五，晴朗溫暖。剛逛完天臺兩天，感覺挺充實的；今天我要去創造自己的世界，拿壹張地方誌地圖，搜索桐柏宮附近的景點。不要坐轎子，不需要人引導。早上八點，從大久寺門前，乘車到七如來塔所在的地方。壹路上看赤城山，顏色是深紫色的，輪廓已經不像城市了。因為太陽在東方，我們在陰涼處看，所以和下午看不壹樣。
從何典到何方村，由東向北，妳必須穿過小溪幾次。眼前的壹排小山，山中間的壹個瀑布，就是我們的目的地。山為桐柏嶺，西接瓊臺、司馬悔山。瀑布就是“桐柏瀑布”，瀑布之寬，堪稱天臺山瀑布之王。“石梁瀑布”遠遠小於它的大小。可惜在官道上行人幾十裏外都能看到瀑布，非常明顯，所以很少有人關註。從前，在瀑布附近，有壹座瀑布廟和壹個復興觀，現在只剩下舊地址了。《靈異考》載“華，三月三日遊於江中，忽見船上兩個道士招他而食粟；我命人送黃易上岸，卻是在天臺瀑寺前，已是九月九日。”足見過去的人對這個瀑布不抱什麽幻想。
從哪裏購物，走十裏到桐柏嶺腳下的瀑布，再上山五裏，從桐柏嶺頭向北向西，就是桐柏宮。這個桐柏嶺從遠處看不高，走起來確實有點費力。但是我壹到達山脊的頂端，我的眼睛壹定會被那些鬼嚇到；因為桐柏宮附近的桐柏鄉，方圓十裏，全是平地，點綴著鄉村的田野、稻溪、小橋、森林，東-西北三面高高低低的山峰環繞；在我氣喘籲籲爬桐柏山的時候，誰能想到在這麽高的山上，在這麽大的平原上，會有壹個田園般的世界？誰能想到這個高原村莊周圍會有更高的山峰？
桐柏宮是壹座道觀，位於桐柏鄉西南中部的田野裏。據說這個道觀的由來是由於唐代司馬的隱居，所以才修建的(唐景雲二年)。宋代祥符元年，桐柏道祀改。當時因為宋帝信奉道教，桐柏的道教崇拜在編年史上的記載確實輝煌。明初毀於火，現在道觀建於清朝雍正十三年。當時規模也很大，有最大的石頭和石基的存在，雕刻精美。現在真的是大難臨頭了，只有壹個禦碑還高高地立在殿前的破房子裏。第二年四月宋主道菜地裏還有壹塊碑“尚書省卒白雲長壽觀文書”，字跡至今清晰。在道觀西側，有兩尊“伯夷”石像，是宋、黃道士從京城運來的。這些雕像仍然完好無損，但是西瑪·魏紫的雕像已經不在了。太君有兩位名人值得立牌位，壁上上遊多有題字。這個道觀的西角很安靜。
我們在桐柏宮吃過午飯後，向西走了三裏多的山，去看“瓊臺雙闕”。路過五百大神廟，廟很小，村裏人都說是很有效的廟。
瓊臺的風景真是太神奇了。壹個半裏寬的坑蜿蜒曲折，裏外長五六裏到十裏。河的兩邊都是懸崖，墻上有很多小孔，所以墻的形狀比較奇怪。站在巖頭，看著對面，像襄陽黃庭堅的壹幅大草書屏，壹眨眼就望到了腳下，很神奇。被直直削下來的黑色石墻，遠不止壹萬尺，不足以形容那些站在巖石上的人顫抖的心情。而這個深坑下面是什麽？這是壹種帶藍色的綠色水。有兩個池子，據說深不見底。還有兩座石山，有所謂的雙奎。它們從谷底升起，站在池邊，像長江中的焦山。坑的中間，兩個que連在壹起，中間低如馬鞍。石山上還有草花、松樹和幾棵紅葉的柏樹、楓樹。如果妳在畫中看到它們，妳可以留著它們。有人說，這個深坑的外口，從谷底看，有兩座山峰聳立在壁上，就是雙闕。但是以這些無聊的名義，不管它做什麽。我們坐在仙人邊上的巖頭上，爬上山谷裏壹個向西凸出的像半島壹樣的平坦巖峰。我們又驚又喜又舍不得走，居然過了壹個下午。沿著原路回到凡店，上車回到小國寺，赤城山，太陽，只有壹點點塔頭。
準備在天臺度過的三天約會已經結束，但西鄉更幽遠的嚴明和韓嫣，以及不久的將來的赤城山，還沒有去過。晚上躺在床上看徐霞客的遊記，天臺山全誌的王思仁(季沖)、王世行(恒叔)、潘磊(湯佳)，忍辱負重的天臺山居士周華的《太嶽天臺山遊記》。我正在和文博討論明天是乘公共汽車去雁蕩還是再去壹次。雁蕩只打算在裏面住三天。在這裏多待壹天，雁蕩就要斷絕壹天。徐霞客不是有兩次上天臺，兩次逛雁蕩的記錄嗎？不如我們學學他，以後再約吧。這是文博的意見。他住在北平，所以不容易來。我住在浙江，想回來就回來。既然他這麽說了，我自然很樂意同意。於是我收拾好行李等東西，草草入睡，準備明天壹早起來開車去雁蕩。
1934年11月3日
(原載1935 65438+10月1《文學》卷4No。1)