我們中國人對紅酒的“ 年份 ”，總是非常熱衷。
喝紅酒的場合，妳時常會聽到他們大談“年份”。
什麽“這款紅酒的年份好不好”，“喝的是好年份還是壞年份”，“新年份的酒相比老年份的，哪個好”等等。
即便，他們並不是很懂紅酒。
這讓白酒、啤酒、威士忌、白蘭地很是羨慕，“為什麽人們很少談論我們的年份啊？”
說起來，還是82年拉菲的功勞！
隨便找個人問，“82年拉菲為什麽有名呀？”“哈，這妳都不知道，1982年，年份好啊！”
就這樣，“年份”成了中國人的思維慣性，凡是喝紅酒，都要談論“年份”。
在中年大叔們心中，會聊“年份”的，還是懂紅酒的標誌呢！
可是，也讓很多好奇寶寶感到困惑，“小塔，小塔，年份真有這麽重要嗎？它到底有什麽含義呢？”
年份，在英語中是 Vintage。
說來也簡單，它就是葡萄酒酒標上的那串數字。
四個阿拉伯數字，往往在酒標的最中央（如下圖），嗯，這就是年份！
這四個數字其實是在告訴妳，這瓶葡萄酒的釀酒葡萄是哪壹年采摘的。
拿“82年拉菲”來說，“1982”四個數字就是這瓶拉菲的“年份”。
意思是說，釀造這瓶拉菲紅酒的葡萄，是在1982年從葡萄樹上采收的，距離現在（2019年）已經37年。
年份，是葡萄酒的獨特標記。
宴席上，妳還可以留意下，茅臺酒、五糧液等白酒，啤酒、威士忌、白蘭地，它們的酒瓶標簽上，都沒有標註“年份”。
所以，葡萄酒會經常會嘚瑟，“我是個感恩的人呦，我很感激從葡萄樹上摘下來的’那壹年’，從那時起，就有了我，所以我把’那壹年’標記在酒瓶上，銘記於心。”
但事實真的是如此嗎？
我們通常會以為，壹款葡萄酒裏，所有的釀酒葡萄，都是在同壹年采摘的。
但釀酒師和酒商不會告訴妳的是，有些釀酒國的法律，也允許“混入壹小部分其他年份的酒液”。
比如，智利和南非的葡萄酒，只要75%以上的釀酒葡萄來自於同壹年，就可以把“這壹年”作為這款酒的“年份”。
當妳在餐廳裏，看到壹款2017年份的智利紅酒。
這個“2017”，會像風情萬種的姑娘，讓妳浮想聯翩、臆想連連。
它的所有釀酒葡萄，是全都是摘自2017年的？
還是，按照智利法律，混入了最多25%其他年份的酒液。
那麽，有2016年采收葡萄釀的酒液？有2015年摘的葡萄釀出的酒？亦或是好幾個年份的都有？
澳大利亞、新西蘭，所有歐盟成員國，如法國、意大利、西班牙，規定至少有85%的酒液，必須來自同壹年。
美國著名的納帕紅酒 Napa Valley ，更是把標準提高到95%。
有時飯局上，朋友請妳喝奔富389、407，妳猜猜看，它們有沒有混入其他年份的酒液。
（參考閱讀《 “奔富389”與“奔富407”，有什麽區別？ 》）
不過，有些葡萄酒產地，就規定100%的釀酒葡萄采自同壹年，才可以作為它的“年份”。
拉菲紅酒、瑪歌紅酒，會拍拍胸脯說，“我們的葡萄都是采自同壹年的！”
切！
100%葡萄是同壹年的，和混入其他年份的，又沒那麽重要！喝起來也沒什麽兩樣！
不過，妳要是嘟著嘴問我，“鄭小塔，我怎麽知道這個年份的紅酒，有沒有混入其他年份的酒液呢？”
我會滿臉遺憾地告訴妳，“我也不知道呀！”
It's a secret！
這是酒莊的秘密。
也好理解，就好像我們做菜壹樣，上次味道太淡了，多放了些鹽，這次味道太濃了，多加了點水。
加入其它年份酒液的目的，也在於此，用來調配本年份的味道。
在某些場合，妳也會遇到壹些紅酒，上面就是找不到“年份”。
有次去參加壹個朋友婚禮，鄰座姑娘拿著臺面上的紅酒，壹臉驚奇，低著頭跟我說，
“鄭小塔，這婚宴上的紅酒都沒有年份的，新郎他們該不是買到假酒了吧？”
我拿過來，細細看了看酒標，對她說，“是真酒啊！有些紅酒上可以不標’年份’的。”
姑娘聽了，似信非信，怕是在想，妳該不會是在維護新郎的面子吧。
確實沒有，因為有些紅酒確實是不用標註“年份”的，但確實也有，因為還有壹句話，我沒說出口，
“這些不標註年份的紅酒，通常是便宜酒，比如30、40塊壹瓶的。”
法國、意大利、西班牙等國家，遍地都是葡萄，好葡萄都挑出來，用來釀造高檔酒、品質酒，剩下壹大堆差些的葡萄。
或者說，有些年氣候特別差，收獲的葡萄，素質都太差了，酒農們站在壹旁，不斷嘆氣。
那怎麽辦呢？
還是釀酒唄！釀便宜酒！
這些差些的葡萄，釀成酒液後，加入壹些去年、前年品質好的酒液，混在壹起，壹款味道中規中矩的紅酒就出來了。
但這裏面各個年份的酒液，像是九龍治水，沒有壹個是頭，都達不到75%或85%的比例，也就不能標註“年份”。
當然還有壹種做法，為了保持歷年來紅酒口感的壹致性，跟可樂雪碧似的，味道要百年不變。
於是，把不同年份的酒液混在壹起，調配成“標準”味道，這種也是沒法標“年份”的。
但這些沒有“年份”的葡萄酒，沒有多少地位，市場價不會高，多在五六十元以下。
可人們又離不開這些廉價酒，街頭小巷的煙酒店、便利店，銷量最好的，就是它們。
人們開始“講”年份，才三百多年歷史。
但它的出現，卻讓樸實的葡萄酒世界，成了壹個人情冷暖的階級社會。
在飯局上，這個也是比較有意思的談資。
“年份的來歷，跟玻璃瓶的發明有關”，妳可以這樣開場白。
早先的歐洲人，沒有年份的概念，因為那時，玻璃瓶還沒發明，葡萄酒是壹桶桶買的。
對，就是那個龐大無比的橡木桶，橡木桶是當時最好的盛酒工具。
那時的英國佬有錢，日不落帝國嘛！
整個歐洲的咖啡，是他們喝的，整個歐洲的紅酒，也是他們買的，壹桶桶波爾多紅酒，直往英倫半島送。
不過，講究體面的英國人，哪有年份這個概念，只要紅酒不酸不臭，就往口中灌。
直到17世紀末，玻璃瓶的發明、軟木塞的使用，人們才關註到“年份”這個詞。
葡萄酒裝在小容量的獨立瓶子裏，會隨著時間，滋生出獨特的味道，還各不相同，就有了品鑒上的樂趣和滋味。
其中，年份起到了標記時間的作用。
18世紀末，玻璃酒瓶逐漸成為現在這個樣子，從當初的矮胖“醒酒器”模樣，變成現在可以直立的高瘦酒瓶。
年份開始變得重要起來，因為寫有“年份數字”的標簽，能夠貼在酒瓶上了。
也正是從那時候開始，波爾多紅酒有了“年份”上的差別。
（關於波爾多紅酒，可以看這篇《 波爾多紅酒，妳能喝出哪些味道來？ 》）
“這是好年份，紅酒價格貴”，“那是差年份，價格便宜”，“這款紅酒適合收藏”“，那款紅酒適合早飲”。
年份就像是國內的商品房，簡簡單單幾個數字，就把人（葡萄酒）分成了三五九等。
從此，葡萄酒的世界，就有了“貴廉之分”、“等級之分”、“好壞之分”，甚至還有了階級固化（波爾多1855葡萄酒分級體系）。
不過，妳也別把“年份”，當成了“生產日期”。
我知道，在不少人的印象中，年份就是等於生產日期。
但釀酒，哪有像炒菜那樣，幾分鐘或個把小時就可以出爐的。
年份，是將釀酒葡萄從樹上摘下來，而生產日期，是將酒液灌瓶，包裝成箱，準備上市銷售。
這兩個時間有本質上的差異。
酒過三巡，人往往醉醺醺，妳跟大家講概念講邏輯，他們也不壹定聽得懂，這時，妳也可以這麽解釋。
年份就像是虛歲，生產日期就像是周歲，年份是“爸爸播種的日子”，而生產日期呢，就是“媽媽生娃的日子”。
此話壹出，頓時春色滿堂，喜氣洋洋！
其實，也可以看酒瓶，正面的英文標簽紙上，總是標著“年份”。
背面中文標簽上，註明的是生產日期，“XX年X月X日”，會寫得很清楚。
對於半數以上的葡萄酒來說，從“年份”到“生產日期”，都會相差個壹兩年時間，好比是虛歲和周歲的區別。
我在《 關於法國拉菲紅酒，最全的信息都在這裏了！ 》提到過，哪怕是拉菲紅酒，從葡萄采摘開始，也至少要經過兩到三年時間，才會出酒莊上市銷售。
但妳也別跟我南京朋友似的，總是“望文生義”，愛“抖機靈”。
跟姑娘燭光晚餐，聊到紅酒時，姑娘問他，“82年的拉菲，是什麽時候生產的啊？”
他脫口而出，“妳不都說了嘛，82年的拉菲，就是82年生產的呀！”