現在正是吃銅鍋涮肉的時候，在這個個寒風凜冽的冬日，約上三兩好友鉆進胡同裏，支口小銅鍋，就著兩塊燒餅。
在飄著枸杞的澄清湯底裏頭招呼上幾片薄如蟬翼的羊肉，待那紅底白紋的肉片漸漸蜷身，再淋上點兒秘制的麻醬。那滋味，絕非僅是美味能壹俱形容的！
銅鍋的歷史可是十分悠久，從石器時代的鼎，到奴隸社會的青銅，到西周的染杯，直至魏晉的鐎鬥（jiāo dòu），再到唐宋時期造瓷工藝日漸成熟，火鍋也采用陶瓷制作，俗稱“暖鍋”；
火鍋發展到清代，形態已確定，但在外表裝飾上卻百花齊放。
首先在制作材料上，火鍋就脫離了原本單壹的材質。陶瓷、銅質、錫質、銀質、銀鍍金、琺瑯、鐵質...幾乎能夠用作烹具的材料都被用了個遍；
在外表造型上，花紋、雕刻、鎏金、甚至鏤空，各種華麗或是典致的造型紛紛上陣，展現出當時精妙的工藝與絕倫的審美。
而這時，火鍋已成為跨越階層的飲食。無論是皇宮貴族，還是平民百姓，都摯愛火鍋。據傳嘉慶皇帝繼位時，清宮曾擺過火鍋宴，***用了1650多個火鍋，成為歷史上最盛大的火鍋宴。
但發展到現今，老北京的火鍋形制又從“百花齊放”回到了銅制時代，這似是在走下坡路的抉擇到底是為什麽呢？
眾人皆知，老北京涮羊肉，精華之處還在於“涮”。
涮，即將切至輕薄的菜品在滾燙的鍋中輕快壹過，便立刻蘸料下肚。這對火鍋器具的要求就極高——既要升溫快，又得導熱均勻。
而銅，便是滿足這要求中的佼佼者。而且它還能在寒冷的冬日留住熱氣，這更是深得北方人喜愛。至於用黃銅還是紅銅？只要滿足食用器具的要求，這兩者涮出來的羊肉並無多大區別。
但炭火銅鍋發展至今，卻只剩下銅鍋，而不見炭火了。
自2015年以來，商場明文規定不允許使用明火改用電磁發熱，這項規定漸漸廣而遠之，越來越多的店棄改用電發熱。炭火銅鍋雖留住了形，但炭熱卻被水熱取代，許多樂趣也就此消失了。
比如老北京人習慣涮好羊肉後，在中間的煙囪上燙壹燙，聽壹聽那“呲呲”聲，有時還能看到晶瑩的油花。而這壹變，煙囪就不再是那個“赤紅怒目”的老煙鬼了，它變得溫和、沒了生氣。