西裝的結構起源於北歐的日耳曼民族服裝。據說是當時西歐漁民穿的。他們常年與大海為伴，方便他們在海裏謀生，穿得寬松，扣得少，捕魚。基於人體活動與體型的結構分離與結合原理，形成了以打褶(省)、切片、分縫為壹體的服裝縫制方法，建立了未來流行的服裝結構模型。還有資料稱，西裝源自英國王室的傳統服裝。它是三件套，男士穿同樣的面料，由外套、背心和褲子組成。在造型上，延續了男裝的基本形式，屬於日常服飾中的正統服飾，被廣泛使用，並從歐洲影響到國際社會，成為世界的指導服裝，即國際服裝。[2]
現代西裝形成於19世紀中期，但其構圖特點和穿著習慣至少可以追溯到17世紀下半葉的路易十四時代。17世紀下半葉的路易十四時代，及膝大衣“Jistekol”和略短的“Best”以及緊身長褲“Kyurot”壹起登上歷史舞臺，形成了現代三件套西裝的構圖形式和諸多穿著習慣。壹般來說，Steckel的前門襟沒有扣，只有腰線上下的幾個扣子。這就是現代單排扣西裝壹般不扣扣子，只扣兩個扣子上面壹個扣子的穿著習慣的由來。[3]關於西裝發明的傳說
據說壹個叫菲利普的法國貴族從漁民和馬車夫那裏學會了世界聞名的西服。
有壹年秋天，天高氣爽，藍天上飄著幾朵白雲。滿山的紅葉像紅地毯壹樣映襯著藍天。這壹天，年輕的菲利普子爵與朋友攜手，踏上了秋遊之路。他們從巴黎出發，沿著塞納河逆流而上，然後在盧瓦爾河順流而下，品嘗了南特葡萄酒，後來到達了奎奈伊勒。沒想到，這裏卻成了西裝的發源地。
克納澤爾是壹個沿海城市，那裏有大量的漁民去捕魚。因為風景優美，也吸引了大批王公貴族前來度假，旅遊業特別繁榮。對來到這裏的人來說，最吸引人的娛樂之壹就是和漁夫壹起去釣魚。菲利普壹行也樂於這樣做。他們來到納澤爾不久，就邀請漁民駛出海港，出海捕魚取樂。壹旦釣到魚，就要把魚竿拉回來。這裏的魚相當大。菲利普覺得穿貴族服裝不方便，領子緊，扣子多。有時候他拉得太用力，甚至把扣子都拉斷了。但他壹看到漁民就行動自如，於是仔細觀察漁民穿的衣服，發現他們的衣服都是開領的，扣子也很少。這種款式的衣服很方便在海上釣魚。也就是說，開領對於用力的人來說很舒服，也方便喘氣；按鍵少，更容易發力。在勞動密集型作業中，不用扣，即使扣了也很容易解開。
雖然菲利普是個花花公子，但他有打扮的天賦。他的靈感來自漁夫的衣服。回到巴黎後，他立刻找了壹群裁縫跟他壹起學習，試圖設計出壹件既方便生活又美觀的衣服。很快，壹件時裝出來了。類似於漁父服，開領，紐扣少，但比漁父服更挺括，既便於發力，又能保持傳統服裝的莊重。新衣服很快就傳遍了巴黎和法國，後來又風靡了整個西方世界。其風格與現代西裝基本相似。[4]訴訟名稱的變更
在西方，門襟、袖子、長度在臀圍線以下的男女夾克衫壹般稱為“夾克”。在中國，人們通常所說的腰部有帶狀袖口的夾克，英文稱為“JUMPER”，法文稱為“Blouson”，屬於夾克的壹個大家族。“西裝”也是“夾克”的壹種，英國人稱之為“休閑夾克”。19年底，這種外套和褲子是壹種材質的時候，歐美人還稱之為“鎮服”。在20世紀，它也被稱為“工作裝”或“商務裝”，因為它大多是活躍在政治和經濟領域的白領工人穿的。[5]西裝風格的變化
50年代以前，19的西裝沒有固定的款式，有的是收腰的，有的是直筒的。有的左胸有開口袋，有的沒有口袋。65438+90年代，西裝基本成型，在世界各地廣為流傳。[6]
20世紀40年代的男式西裝以寬腰小下擺、略平肩、胸部飽滿、大翻領、小袖口為特征，明顯誇大了男性的直線美和陽剛之氣。這時候的女式大衣也是用平肩來夾腰，只是下擺比較大，看起來比較優雅，充滿了女性的優雅之美。
50年代中前期，男式西裝趨於灑脫，但變化並不明顯。同壹時期，女性的外套變化很大，主要是從原來的束腰到寬松的束腰，長度更長，下擺更寬。除了翻領，還有壹種是收領，袖口大部分是有袖的。從中期開始，連體袖開始流行，造型穩重優雅。
60年代中後期，男式西服和女式大衣普遍采用斜肩、寬腰、小下擺。男士西裝的領子和翻領都很小；女外套比較大，直腰長，長度達到臀圍。袖子流行連體褲和十字袖。西裝裙的臀圍與下擺垂直，長及膝蓋。褲子流行緊身褲和中長女褲。這壹時期的男女套裝，風格簡單輕快。
到了70年代，男式西裝和女式大衣又回到了40年代前的基本形態，即平肩收腰，喇叭褲流行。女裝前期流行短裙，後期加長，下擺也比較大。這壹時期的男女西服隨著時間的推移，從70年代末到80年代初，西服也發生了壹些變化。主要表現為男式西裝腰部寬松，領子和翻領大小適中，褲子為直筒型，自然勻稱。女套裝流行小領小翻領，寬腰圓底。女套裝的下裝多搭配下擺較寬的長裙。這些衣服的形狀簡單而優雅，帶有浪漫的色彩。[7]西裝在中國的流行。
大約在19的40年代，西裝被引入中國。來到中國的外國人和出國經商、留學的中國人經常穿西裝。經過半年的研究，寧波時裝博物館的研究人員發現，中國人開的第壹家西服店是寧波人李於1879年在蘇州創辦的李順昌西服店，而不是“和昌號”奉化人蔣於1896年在上海開的，把寧波“紅幫”的歷史和中國西服史往前推了65438+。
1911年，中華民國政府將該套裝列為禮服之壹。1919以後，西服作為新文化的象征，沖擊了傳統的長袍馬褂，中國的西服業發展起來，逐漸形成了壹大批專門制作西服的“豐幫”裁縫，主要集中在浙江奉化。
20世紀30年代以後，中國的西服加工技術在世界上享有很高的聲譽。上海、哈爾濱等城市出現了壹些專營高檔西服、禮服的西服店，如上海的佩羅蒙、恒盛等，以精湛的工藝聞名海內外。此外，在中國的西裝制作中形成了各種流派，其中俄羅斯學派和海派更受歡迎。以哈爾濱為代表的羅派做的西服，有俄羅斯特色。以上海為代表的海派西裝，柔軟合體，具有歐美特色。65438年至0936年，留日歸來的顧第壹次出版了《西服裁剪入門》壹書，並創辦了西服裁剪培訓班，培養了壹批制作西服的專業人才，對西服制作技術的傳播起到了壹定的促進作用。
新中國成立後，中山裝壹直是主流服裝。改革開放後，隨著思想的解放和經濟的快速發展，以西裝為代表的西方服裝以不可阻擋的國際化趨勢再次湧入中國。人們不再討論它是否被任何階級穿過，而忽略了它不明確的象征和意義。想要與國際市場接軌的中國人，似乎帶著壹種挑戰的心理，主動接受了這種陌生卻新鮮的服飾文化。於是，壹股“西裝熱”席卷神州大地，中國人對西裝表現出比西方人更高的熱情，穿西裝打領帶逐漸成為壹種時尚。[8]
參考:/view/3265.html？wtp=tt