發瓷和朋友分開的原因也不壹樣。毛瓷指的是小時候的玩伴，可能是巷子裏的鄰居，可能是小學或者中學的同學。這種朋友，從小壹起長大，比較單純，沒有太多的利益汙染。還有壹種朋友是進入大學，走向社會後才聯系的。這種朋友也可以稱為好朋友。當然，有利益的交集，有價值觀的認同，有性情的相投，但無論如何在壹起都是幸福的。之所以要分的這麽細，是因為不同的人吃什麽，怎麽吃，還是很不壹樣的。
在我這壹代，年輕的時候，如果幾個朋友說今天去哪裏玩，就是去哪裏吃飯，邊吃邊聊邊吹牛。這種“吃”對我們來說是壹種娛樂。哪怕看個電影或者k歌，也要加個飯才完美。和小瓷壹起吃的更多的是老北京小吃，蒼蠅館子，童年風味，最家常最貼心的餐廳。點餐不會貴，自己喜歡就好。選擇餐廳不在乎檔次，壹定要在乎味道。味道不在乎高大上，但壹定要有家的味道，老北京的味道。如果和朋友壹起吃飯，就不壹樣了。畢竟妳要照顧到南北方的口味和喜好，所以妳會有更廣泛的選擇，兼顧到每個人的口味。但真正的好朋友絕對不是去花裏胡哨的酒店，而是去有特色有味道的小餐館。其實，我們也可以從彼此的吃飯中看出友誼的深厚和親密。
都說老北京講究吃，南方人當然不同意。北京飲食粗糙是真的。每個地方的飲食文化都離不開地理、歷史、人文。雖然北京是幾個朝代的古都，但這些朝代要麽是農民起義建立的，要麽是北方遊牧民族建立的。從人道上講，沒有優良的飲食文化的基礎和條件。從地理上來說，作為北方內陸，過去基本沒有海鮮可吃。想吃的話只能吃幹海鮮，味道自然不行。在北方嚴寒的地方，在大棚普及之前，冬天基本沒有新鮮的蔬菜可以吃，所以會有大量的鹹菜、醬菜和冬儲菜。為了保存它們，自然是口味重，口味單壹。在現代物流、冷庫、種植技術出現之前，老北京能吃到的食材還是非常有限的，比如最著名的老北京涮羊肉。其實涮菜就是羊肉片、凍豆腐、白菜、粉條，就著燒餅吃。食材種類之多，是四川火鍋豐富的涮菜無法相比的。
雖然食材有限，但因為八旗子弟養尊處優的文化氛圍，在有限的食材下也有屬於他們自己的“精致”美食。各種老字號都是講究吃的體現，吃什麽菜都有自己有名的好字號。比如便宜坊的烤鴨，六必居的醬菜，老地方的蒸餃，六全居的豆包等等。
在北京吃飯也分兩條線:宮廷和民間小吃。滿清時期的內城，也就是後來的東西城，居住的都是有錢有勢的人，而南城，也就是後來的宣武和崇文，居住的都是窮人。因此，大部分正宗的老北京小吃都集中在南界，尤其是前門大街，它貫穿南北，連接內外城。在內城，大飯店多，小吃少。窮人多以賣苦力為生，所以老北京小吃多是各種便宜的剩飯剩菜，但口味油膩厚重。窮人吃的便宜，既滿足又滿足。比如在燉火、炒肝、豆汁、炒灌腸、羊雜裏都能看到窮人美食的歷史痕跡。清末民初，清廷崩潰，其宮廷菜肴、民族菜肴、小吃開始隨著廚師的流散流傳到民間。如栗子面、沙琪瑪、豌豆黃、杏仁豆腐等。，這類小吃更註重原料和制作工藝。然而今天，這些都相互融合，成為統壹的“老北京小吃”。
北京作為幾個朝代的首都，由於條件有限，飲食單調粗糙，但也很包容，很融合。各地風味匯聚，再根據北京當地的食材、口味、氣候進行改良。其實京菜的風格並不明顯。北京更多的是家常菜和小吃，沒有什麽有特色的菜系或者宴席。如果硬要說京菜，其實很多都是由魯菜演變而來，只是根據北京的口味和地域條件進行了改良。包容各地風味，博采眾長，也是北京現代美食的特色。
既然吃飯是壹種娛樂，其實講究吃飯不是第壹位的，吃飯的氛圍更重要。前幾年流行的大排檔文化，挺符合北京人把吃當娛樂的需求。幾個好朋友找個露天的蒼蠅館子，幾碟家常涼菜配羊肉串，啤酒，二鍋頭，都是簡單的大眾食材，但在壹起喝酒吹牛，多少煩惱可以揮之不去，多少壓力可以消散，多少感情會在吃中發酵，更加醇厚。
北京人不講究穿著。標準的北京人夏天都是大背心短褲涼拖鞋。西裝革履的要麽是賣保險的，要麽是房地產中介。穿衣打扮不是因為窮，而是因為穿不重要。妳看，很多老北京人穿的都很普通，但是很多都是拆遷戶，大老板。擁有數百億美元並不稀奇。反而大部分都是暴發戶或者新北京人，穿名牌的真的跟老北京人尿不到壹起。也正是因為這種氣質，北京人吃飯的時候不講究排場。大酒店大餐廳只是工作需要。真的是兄弟聚會。絕對是小地方，小餐廳。
北京人不太註重玩(也是八旗遺留問題，在瓦納基老北京土著文化也有差異)，但很註重吃。這種吃法不是貴的好的，而是對的，好看的，舒服的。就是把吃飯作為壹種娛樂手段，壹種培養感情的媒介。當然，隨著社會的變遷，文化也各有不同，老北京飲食文化的內涵也在變化，但骨子裏還是有感情和記憶的，短期內不可能消失。