在等級社會中，服裝是壹個人地位的外在象征。“有高貴和低賤之分，服務的地位是平等的...世人見其役，知其貴賤”(賈誼新書。服務疑問)。
據說衣服從舜開始就有“十二章”制度。按漢代大儒孔安國的說法，十二章是十二個圖案，即太陽、月亮、星星、山、龍、中國昆蟲(即野雞)、藻類(水生植物)、火、粉米、馬蹄蟹(斧形)、糯米(糯米)。形狀)。皇帝的衣服上全是十二個圖案，王子龍下面八個圖案，貴族海藻下面六個圖案，醫生海藻火粉飯四個圖案，學者海藻火兩個圖案。既可以上也可以下，也不能上也可以下。界限非常清楚。這些圖案的含義，古人也不同意，估計和古代巫術有關。“日”、“月”、“星”代表天空，“山”被古人視為升天之道。歷代皇帝都去泰山拜禪，所以這四個圖案是皇帝專用的。“龍”是王權的象征，“華沖”接近鳳凰。按照古代先秦制度，這兩種圖案只有皇帝和三皇子才能使用，皇帝只能用龍升，三皇子只能用龍降。而平民是不允許佩戴飾物的，所以他們被稱為白衣，所以他們後來被稱為丁白庶民。
春秋戰國時期，禮崩樂壞。楚國公命殷參加幾個諸侯國的聯盟會議時，擅自使用諸侯國級別的服飾，遭到各國與會者的批評。魯的叔父說:“楚之子長得非常漂亮，不像壹個醫生，而像壹個君主。醫生打扮成諸侯。恐怕這意味著篡奪王位。服裝是內心思想的外在表現！”子木預料不錯，兒子回國後就死了，成了楚靈王。後來歷代都把“擅穿下面的衣服”視為違反禁令的行為，做得不好會掉腦袋。有的朝代處罰較輕，比如元朝，官員衣著不恭，停職壹年，壹年後降級使用；如果平民擅自闖入，將被罰款50板，並沒收非法衣物。
歷代官服上的等級標誌都不壹樣。古代的“十二章”制度，後來被改革。如明代官員的官用花。壹品是圓徑五寸的大單家花，二品是三寸的小單家花，三品是兩寸無枝葉的散花，四品是壹寸半的小雜花，六品是壹寸的小雜花。八品九品無花，大概就是上海諺語中所謂的“花頭”。這是我出庭感謝他時穿的。官服的圖案各不相同:公務員總是用鳥來區分不同的等級，如壹只鶴、兩只金雉、三只孔雀、四只鵝、五只銀雉、六只白鷺、七只鳥、八只黃鸝、九只鵪鶉；武官總是用動物來分上下，壹品二品是獅子，三品四品是虎豹，五品是熊，六品七品是老虎，八品是犀牛，九品是海馬。這真的應了那句老話，文武百官無非是皇帝的羽翼和爪牙。此外還有皇冠、腰帶、衣物等。現在被分成不同的形狀。比如在清朝，冠上東珠的數量和寶石的顏色，從太子到七品芝麻官，都是根據身份嚴格規定的。八級以下，沒有珍珠寶石，只有光禿禿的上衣。
《紅樓夢》善之歌說:“因紗帽過小，鐐銬擔。昨天還為自己的冷外套感到惋惜，現在想想紫蟒都長了。”在等級森嚴的社會裏，通過服飾的變換，演繹了多少人間悲喜劇。
服裝的誇張美
傳統戲曲服飾，俗稱“戲服”，是對古代服飾的美化和藝術再創造。它們主要是明朝的服裝，是從唐朝到清朝服裝風格的混合。
中國傳統戲曲服飾的特點之壹是程式化。上至皇帝，下至奴婢仆從，囚犯乞丐，各色人等。，擁有與角色身份、地位、職業、場合甚至性格相匹配的專用服裝套裝。作為宰相，在法庭上要穿“相貂”，在家裏要穿“相巾”。《宛城之戰》中的曹操，還沒“抱天子”多久，就披上了“貂皮”；《逍遙津》中的曹操做了近二十年的諸侯。穿“香茗”當宰相已經不夠了，要穿“文陽”，兩邊是金色絨球，金色如意翅。這種戲服系列是明清時期逐漸形成的，由眾多藝人積累而成，與京劇近200年的發展關系尤為密切。
傳統戲曲服飾中的“蟒”是皇帝、將軍的官服，圓領大肚，繡有雲龍等圖案，下擺、袖口繡有海水的象征圖案。皇帝穿黃色的群蟒，還會穿其他顏色的孤蟒。還有“女蟒”，是後妃、宮女、女將軍的宮廷服飾，繡有鳳凰朝霞或鳳凰牡丹等圖案。歷史上，元、清兩朝皇帝對龍的壟斷沒有宋明兩朝那麽嚴格。在元代，“真龍”的形象被定義為五爪兩角，而其他的龍，如“渾江龍”、“入雲龍”，只能有四爪或三爪。明朝不壹樣。為了避免混淆，除了稱四爪、三爪蟒，與五爪龍相區別外，還禁止臣民穿蟒服。嘉靖十六年，兵部尚書張贊穿了壹件有點像蟒蛇紋的衣服。明世宗大怒，對內閣大臣夏衍說:“兵部大臣天下第壹，憑什麽自己拿蟒蛇？”回答說:“穿的是秦給的飛魚服，顏色鮮艷，有點像蟒蛇。”嘉靖帝曰:“飛魚為何繡兩角？”然後下令禁止。在這種情況下，演戲怎麽能讓帝後和宮女壹起穿“蟒蛇”呢？所以古裝系列中的“蟒蛇”不可能出現在明朝。到了清朝，就不是這樣了。皇帝、後妃、王侯都用龍袍，太子的太子、貝勒、貝子、甄國公、傅國公、武文都用繡袍。與戲曲服飾系列相比，皇帝、將軍的皇家服飾統稱為“蟒服”，完全符合清朝的服飾觀念。至於劇中的皇袍，也是叫蟒而不是袍，只是因為這個“皇帝”是偽裝成“戲子”的，有些忌諱。
為了給觀眾更多的審美享受，中國傳統戲曲服裝都用漂亮的飾品裝飾，如珠子、絨球、絲綢掛毯、雉雞尾巴等等。比如在舞臺上，呂布和周瑜在紫金冠上插了兩條長長的雉尾，增加了很多演員扮演活潑角色的機會。這不是在生活中。“明史？據《禦府誌三》記載，洪武二十六年，規定凡公職人員、侯爵、伯爵參加的儀式，都要冠上雉尾。但那是官方的，官方的，官方的，只在儀式上用。武將或指揮官在軍隊裏沒有這種裝束。在呂布和周瑜生活的時代，有壹種武官，“雙？尾，豎左右”(《後漢書。郁父夏之”)。但是舞臺上的“羽毛”比實際的好？尾巴至少長了四五倍。這就是藝術的誇張。
有些類型的傳統戲曲服飾也來源於生活，與生活不同。比如劇中嬪妃、宮女穿的便服叫“夔”，名字也來源於生活中的“夔”，但形狀完全不同。《說文》載“逵”字，段玉裁註“今男女之披肩為其遺”。在唐的《虢國夫人遊春圖》中，虢國夫人是正式披在肩上，從胸前垂到腰間的。而周呢？《調琴賞茶》中的夫人不再披在肩上，而是非常灑脫地落在腰上和背上，只有兩端掛在手腕上。白居易的《霓裳羽衣舞》中就有“彩衣步步搖冠”這句話，“霞”就是用來形容那些多姿多彩，美麗動人的人。從此，“霞芙”成了壹個專有名詞，壹個已婚女人的品位象征。
談論衣服和材料
自古以來，中國的服裝，尤其是絲綢領域，長期領先於世界。
到目前為止，考古學家提供的最早出土的蠶絲綢織物是4700年前的絲片、絲帶和絲線，它們都放在浙江吳興前山陽新石器文化遺址中發現的壹個竹籃裏。
“氣”是為數不多的幾個避開了“美”這個詞的代表絲綢面料的詞之壹。除了“美麗的心，美麗的嘴”和“美麗的河和山”的比喻用法外，“氣”的轉義更為活躍和常見，包括“氣年”、“思齊”、“氣宇”、“蒙奇”等。氣是壹種美麗而溫柔的物質，在平坦的地面上開著斜斜的花，讓3000多年前的人們驚嘆不已。古代波斯人稱中國為Cini，印度人稱中國為Cina，這就是今天英語中中國的起源。外國人第壹次了解中國是驚嘆於它神奇的美麗。茨尼是“齊”的對立面，波斯人和印度人都知道自己的東方有壹個“齊”國(沈·《中西文化交流史》)。這種說法比較可信。
西方學者在公元前5世紀的希臘藝術中看到壹些雕塑和彩繪雕像，穿的衣服都是輕薄柔軟透明的絲織品，從而得出中國絲綢在公元前5、6世紀已經傳播到地中海的結論。那是中國春秋末期，戰國初期。從戰國楚墓出土的實物來看，當時有三色龍鳳錦，在當時確實是壹種高貴華麗的材質。
三國時期，諸葛亮統治蜀國，大力發展養蠶業，蜀錦壹時成名。魏文帝曹丕對其圖案的新奇感到驚訝，並告訴他的大臣說:“前後的每壹幅蜀錦都非常不同。”蜀國用它來搞外交。《武紀》中說:“蜀遣使至吳，不勝榮幸。”即蜀錦是為其聯吳拒曹的戰略目標所用。諸葛亮南巡，把織錦的方法傳授給雲貴等地的少數民族，所以苗族人把他們的五彩織錦稱為“武侯錦”，而侗族婦女編織的侗族織錦也被稱為“諸葛錦”。據古代傳說，蜀錦經久不褪色。原因是蜀中養蠶的方法與其他地方不同。"當它們要睡覺的時候，它們被餵食桑灰."還有人覺得錦江(今成都以南)的水質特別好，用它染絲綢、織錦能讓顏色特別鮮艷。蜀漢時期主管織錦的官員就駐紮在這裏。杜甫的《書香》說“在絲城附近的壹片深松林裏”。這也是當時成都被稱為錦官城的原因。
從宋元到明清，絲綢產品的品種不斷擴大和優化。比如北宋創造了絲綢，南宋出現了織錦，明代出現了錦上添花，五彩妝緞。《金瓶梅》四十回，西門慶用“南織夾板緞尺”請裁縫趙為妻妾做了壹套彩衣，壹套錦衣，壹套妝衣。這種“彩妝”是當時的新材料，彩妝緞。
中國的服飾文化是中國各民族共同創造的，材質也是如此。毛織品和棉織品是少數民族最早做出的貢獻。到目前為止，中國已知最早的毛織品是1960年青海省蘭諾木洪出土的4000年前的呢絨和毛毯碎片。這個地區當時不在中國文化圈之內。然而，周朝的醫生可以穿上色彩鮮艷的毛料衣服。
中國人民經歷過漁獵生活，很早就知道如何用獸皮做衣服。在古代，毛皮是和皮帶壹起加工的，毛皮是朝外的。“李周？天官為太尉，負責為周天子、諸侯、大夫制作皮衣。據《禮記》？玉藻》雲，狐白裘為王服，虎皮、狼皮為左右侍衛服，大夫穿豹袖狐裘，帶豹飾羔皮，軍士以下服狗、羊裘。“清朝康熙年間，有壹條規定，什麽樣的毛皮人們不能穿:“鴿子、猞猁不準穿，天馬、狐裘、妝緞等非官方官員不準穿，貂帽、貂領、素緞不準穿...染色的老鼠和狐貍帽子是不允許戴的，除非是家境好的。(葉·《閱讀世界》)。
古代中原沒有棉花。棉布來自南方少數民族，在當時當地語言中音譯為“白疊”。據《後漢書》記載，今天雲南的哀牢彜族能做絲褶(白褶)，能染能繡，能織出類似織錦的物品。還有朱雅縣，現在的海南省，生產壹種“寬布”，壹般認為是棉布。從《太平玉蘭》卷812引《金陵書》來看，棉布確實沒有在民間普及。但到了唐代，似乎又逐漸增多了。白居易有壹首詩叫《新布與秋》:“貴布如雪白，吳冕如雲柔。布重厚，有余溫。”奇夫是白色絨布，產於今天的廣西；吳冕是江南絲棉之都。13世紀末，棉花在江南廣泛種植。松江女子黃道婆，年輕時漂泊到海南島，向黎族人學習棉紡技術。30多年後，她回到家鄉，發明了紡車，使棉紡織業在漢族地區迅速發展。棉布已經取代亞麻布成為中國的主要材料之壹。從那以後，亞麻就不再是夏季的特殊布料了。