塞萬提斯說：巴塞羅那是西班牙的驕傲和世界上最美麗的城市，它幸運地同時了擁有畢加索、米羅和高迪三位世界頂級藝術家，變得燦爛奪目、無可比擬。安徒生則把巴塞羅那稱為“西班牙的巴黎”。
哥倫布紀念碑 Mirador de Colón——奧林匹克港Port Olímpic de Barcelona——蘭布拉大街La Rambla——古埃爾宮Palau Güell——哥特區El Gòtic——國王廣場Pla?a del Rei——巴塞羅那主教堂Catedral de Barcelona
有“伊比利亞明珠”之稱的巴塞羅那無疑也是壹座建築瑰寶的殿堂，整個城市美輪美奐，就像壹個露天建築博物館。
看導航才知道，這座頗具阿拉伯風情的建築，它是巴塞羅那現在僅剩的最後壹個鬥牛場——紀念鬥牛場La Monumental de Barcelona。
巴塞羅那所在加泰羅尼亞地區是西班牙本土第壹個全面禁止鬥牛的地區。因此，目前鬥牛場已改建成可容納4萬人，歐洲最大的清真寺。
走在巴塞羅那的大街上，風格迥異的建築絕對是壹場視覺盛宴，中世紀歐洲的文化底蘊和新時代的 時尚 魅力在這裏完美融合。
路過壹處有點兒像北京的798的地方，隨處可見各式工業雕塑及前衛塗鴉。
很喜歡這張照片，有種透過 歷史 看到未來之感，我稱之為巴塞羅那之眼。
藍天，棕櫚樹，謎壹般的現代派雕塑，壹個個半圓形的鋼圈，組成了壹個變化萬千的世界。這是壹個個鋼圈在大地上繪就的壹幅幅謎壹樣的畫面。
昨天開車時，曾從後視鏡中看到過這尊高大的標誌性的哥倫布紀念碑Mirador de Colom。
今天我們來到高高聳立著的圓柱形哥倫布紀念碑腳下。紀念碑全部用赭紅色大理石建成，上有“光榮屬於哥倫布”、“向哥倫布致敬”兩行大字，以紀念哥倫布發現美洲400周年。
1493年，哥倫布載譽歸來，巴塞羅成為第壹個聽到哥倫布宣布發現新大陸、描繪奇異新世界的地方，這也使紀念碑的落成變得眾望所歸，從1893年起哥倫布紀念碑成為了巴塞羅那的象征之壹。
紀念碑通高60米，據說內部設有電梯，可以登高遠眺，將巴塞羅那港口和蘭布拉大道的美景盡收眼底。但電梯只能容納2人，所以壹定要做好排長隊的思想準備。
圓羅馬柱頂端的哥倫布全身立像由蒙傑伊克城堡前的大炮熔化後鑄鐵制成，是世界上最大的哥倫布塑像。
擡頭仰望，藍天下的哥倫布，他腳踏地球儀，神情堅毅，左手持航海圖，右手指向大海。
環繞羅馬柱中部雕是數位淩空展翅飛舞的勝利女神。
當天紀念碑基座上的白色大理石雕塑正在維護，被罩了起來。基座上鑲嵌著八塊精美的青銅浮雕，完整地記錄了哥倫布航海、求助、探險和凱旋的全過程。
哥倫布紀念碑矗立在哥倫布廣場上。當天紀念碑的腳下支起了壹頂頂白色的帳篷，那就是西班牙人十分熱衷的周末集市。
步入哥倫布廣場，率先映入眼簾的是壹座三個帆船的雕塑，當年哥倫布啟程就是帶領三條大型帆船遠航的。
哥倫布廣場周圍有幾座典雅氣派的老建築，海關大樓最引人註目，整座大樓是文藝復興時期在巴塞羅那興起的主流風格，處處精雕細刻，美不勝收。
海關大樓對面是壹座黃色的港務大樓Port de Barcelona，同樣古典而精美，但當時正在維修中。
港務大樓前樹立著壹尊模樣古怪、被海鷗拉了壹頭屎的人物雕塑，Romul Boschi Alsina是加泰羅尼亞的參議員兼市長，20世紀初是這片碼頭的主席，老碼頭就是以他的名字命名的。
哥倫布廣場周邊文藝復興時期的古老建築，沐浴著海風，矯健的體魄經受過多少風浪，至今仍保留著 歷史 的印記，散發出古典的美。
穿過哥倫布廣場，順著哥倫布手指的方向，便是巴塞羅那舊港Port Vell。這個曾經的荒廢港口，如今已重新煥發青春。這壹切都是要感謝奧運會，所以這裏也被稱之為奧林匹克港Port Olímpic。
湛藍的天空，碧藍的海水，高聳的燈塔，遠處的大廈······，組成舊港動人的天際線。
岸邊高聳著港口高空纜車，碼頭內停泊的著豪華遊艇與仿古帆船，翻騰的雲水，不時有海鷗掠過，構成壹幅美輪美奐的詩意畫面。
冬日的奧林匹克港陽光明媚，冷風輕拂，海天壹色，簡約的現代曲線散發著熱烈奔放的青春活力，波浪般的曲線如相框般勾勒出巴塞羅那最浪漫的景象。
律動的棧橋在水波中延伸，高空纜車塔仿佛是她的守護天使，粼粼波光自彈自演著壹首風情小調。
波浪狀的木棧道壹直伸向汽艇碼頭。因為這裏離蘭布拉大街La Rambla不遠，這座棧橋便被稱為“海上蘭布拉”Rambla del Mar，是舊港壹帶的標誌。
這座波浪狀的木棧道，橋身是雙層的，上層貫通，橋面鋪滿了木地板；橋頂為壹段段呈“S”狀曲線的造型，好像壹條條魚穿行於波浪起伏的海中，十分形象生動。
沿著波浪狀木棧道漫步，只見海邊停靠著大大小小的船，碧海藍天，桅桿林立，頗為壯觀。
港灣裏停泊著上百艘各式遊艇，白色的船只大大小小，高高的桅桿密密麻麻。
如此壹片白色漂浮在蔚藍的大海，隨著緩緩蕩漾的海浪上下微微起伏著，陽光照得海面波光粼粼。
海灣裏，那壹根根桅桿攪動著白雲，倒影出金緞般的浩波。
海鷗三五成群在空中翺翔，偶爾停在高高的欄桿愜意悠閑，海水清澈透明，可以清晰地看到小魚在水中嬉戲遊弋。
在這裏，水面上漂浮著白色小人，古典帆船從身邊駛過，大型遊船停靠在岸邊，通往奧林匹克山頂的纜車，從頭頂滑過……巴塞羅那的立體交通壹目了然。
藍天下，碧海上，壹個白色小人漂浮在海面上，他背著手仰頭看天，仰望星空，樣子十分自得其樂。
港口岸邊布滿了棕櫚樹和現代立體雕塑。我們坐在海邊閑聊，欣賞著大海的撫摸，聽著海浪聲聲，曬曬太陽，仿佛時間都溫柔了下來。
漫步海邊，海鷗自由自在地飛翔，桅桿林立的帆船和安靜欣賞美景的遊人，匯成壹幅幅靜美的畫面。
我們盡情享受著美好的冬日午後時光，讓自己的思緒自由奔跑。
奧林匹克港坐落在蘭布拉大街La Rambla的盡頭。蘭布拉大街，又稱“流浪者大街”，是巴塞羅那最繁華熱鬧的步行街，被譽為歐洲最美麗的林蔭大道之壹。
蘭布拉大街沈澱著巴塞羅那的 歷史 ，既保留著西班牙人的傳統生活習慣，又不失西班牙人的熱情奔放，繁華和熱鬧之余又不失格調與雅致；她既是市井的，又是藝術的。
西班牙人性格熱情奔放，且酷愛藝術，他們善於把生活安排得豐富多彩。蘭布拉大街兩旁鱗次櫛比分布著的畫攤、書報亭、花店、食品亭，其中最惹眼的則是人體藝術“活雕塑”，行人沈浸在充滿藝術生活的氛圍中，流連忘返，樂此不疲。
據悉，這裏的“活雕塑”絕不重復，而且每壹個表演者都需向市政府報備，表演的地方和主題都要經過批準，審批最看重的是表演的獨創性和服裝的美觀性。行人只要投幣，就可以上前與他們擺出各種POSE合影留念。
歷史 悠久的聖母教堂，是巴塞羅那少見的壹座巴洛克風格宗教建築，其為這條大街又增添了壹抹高雅、華貴的風姿。
蘭布拉大街是巴塞羅那市中心最繁華的街道，走在其中，便自然而然地融入其中，生出壹種時空交錯的感覺， 歷史 和今日、古典與現代、亞非與歐美、夢想同現實……壹切的壹切都被混合揉搓在壹起。
聳立在蘭布拉大街兩側的各種宮殿古跡、廣場市場、劇院博物館，多得讓人目不暇接，雲遊其中，渾然忘記了時間的流失。
西班牙歌劇舞劇都非常著名，以鬥牛士為主題的各種劇目奔放豪情，成為歐洲藝術寶庫中獨放異彩的重要分支。
裏西奧大劇院Liceu Theatre，文藝復興時期建造的歌劇院，對稱結構，細膩的分割，精煉的裝飾，由民間社團集資興建，因此劇院中沒有王室包廂至今，仍為歐洲最大的歌劇院之壹。
蘭布拉大街步行道上鋪著壹個圓形彩色馬賽克拼圖，由於常年被行人踩踏，石頭和顏色都受到了壹定的損壞。
據說，此為米羅設計的，圓形代表宇宙，紅、黃、藍三原色象征了最初的質樸。
我們在壹塊白色瓷磚上，驚喜地發現了米羅的簽名。這大大超出了我們的想象：大師的作品竟然就這樣被人們天天踩在腳下？！
猛壹擡頭，我差點兒叫出了聲：哇——，龍，中國龍！還有宮燈！怎麽還有壹把傘？
這是壹座非常醒目的建築，外墻用大量的東方元素：雨傘、扇子進行裝飾，拐角處探出壹條精雕的龍，嘴裏叼著壹只傳統宮燈，稍低壹些的地方懸掛著壹把黑色的老式雨傘。這就是布魯諾誇德洛斯之家Casa Bruno Cuadros。
這座建於1858年的建築最初就是日本人賣傘與扇子的壹家商店。後來在1883年翻新時，墻面采用東方特色進行裝飾，下方還特別運用了彩色玻璃和日本人物繪畫。現在是壹家銀行的營業網點。
西班牙人說：如果不到蘭布拉斯大街，就感受不到巴塞羅那的神韻。的確，蘭布拉大街是巴塞羅那人氣指數很高的壹條大街，街上遍布劇院、教堂、博物館等多種情調的建築，散發出不壹樣的風采。我喜歡街拍，街景真實，源於生活，來自角落，很是耐人尋味。
走在巴薩羅那街頭，最吸引我的是形態各異，精彩紛呈的露臺和窗戶設計，熱愛生活的西班牙人精心賦予它們神壹般的魅力，嫵媚艷麗的拼花墻磚、優美線條的門窗邊框、昨日風情的通花鐵藝欄桿、神秘誘人的窄長百葉門窗······西班牙人將民族 情感 寫在了建築的外立面上。
從壹個街區走到另壹個街區，令我壹路癡癡地看，呆呆地享，真有醉了的感覺。
漫步中，最吸引我眼球的是大街小巷中樓房上的露臺。這些露臺除了普通的長方形外，最多的是各種弧線形，曲曲彎彎的線條加上鐵藝欄桿上精心制作的漂亮花紋和擺放的各色鮮花，簡直就像壹幅幅美麗的畫作，煞是好看。
望著這些露臺，我腦海中頓時浮現出妙齡女郎身倚欄桿、顧盼生姿的情景，情不自禁感嘆：難怪許多歐洲文學力作中總會出現露臺上發生的故事。
壹擡頭，看到壹個嫵媚的“夢露”在向路人招手，而且不停地扭動，不時撩起自己的裙子，我詫異地瞪大了眼睛嘆，這時才看到“夢露”頭上有個招牌，上面寫著EROTIC MUSEUM，方恍然大悟。
歐洲大街上的雕塑特別多，隔不遠就有壹個，而且內容十分豐富。此為西班牙十九世紀著名劇作家、詩人弗雷德裏克.索勒石雕坐像。西班牙國家，加泰羅尼亞人民尊他為傑出作家、民族英雄，為他樹碑塑像以示紀念。
在壹個廣場上，我們看到了，高迪剛剛取得建築師資格的第壹件作品——頭盔型街燈。
廣場四周空地上，散落著露天餐廳、咖啡廳。我很佩服歐洲人，即便是春寒料峭的冬日，他們寧可守著壹個爐子，也要泰然地坐在街頭慢慢地品著 美食 、喝著咖啡。
在巴塞羅那街頭隨處可見造型別致的公用飲水臺，在為路人解渴的同時，這些設計優美的公***飲水臺也是壹件又壹件絕無僅有的藝術品，令人贊嘆不已。
在蘭布拉大街上，我們還看到那個號稱巴塞羅那最著名的約會地點——卡納萊特斯噴泉Fuente de Canaletas，其實就是壹個美觀實用的飲水處。每當巴薩奪冠時，成千上萬的球迷會聚集於此，把著名的流浪者大街，堵得水泄不通。
從熱鬧的蘭布拉大道拐進狹小的巷弄裏，壹座建築造型別致的大門，格外引人註目。這就是高迪1888年建造的古埃爾宮Palau Güell，這也是奠定高迪偉大的氛圍空間創造者地位的作品。
鍛鐵打造的鷹雕大門，默默訴說著古埃爾宮不凡的背景。我們走上前才發現，今天是周日，免費，但需要預約，目前免費名額已滿。可以現場買票參觀，10歐壹張門票，伸伸舌頭，實在是太貴了，看看外觀走人吧。
拱門間，鑄鐵門飾，上方有壹只老鷹，下方窗柵上靈動的鐵百合花開放。這是古埃爾家族徽章，氣派非凡。
入口處兩個巨大的拋物線拱門，左邊上方有字母“E”，右邊有字幕“G”，是古埃爾名字的大寫字母。
由於街巷狹窄，很難窺見其全貌。只有站在路口，才能勉強望見，壹排彩色煙囪裝飾的屋頂，讓我驚呼連連。
高迪所熱愛的碎瓷拼貼法在這裏首次大規模運用。仰望樓頂天臺上，花樣各異的煙囪由馬賽克彩磚拼貼而成，在冬日暖陽下如萬花簡般閃爍。
從蘭布拉大道拐進壹條小巷，壹座酷似威尼斯嘆息橋，精美的哥特式廊橋赫然出現在眼前，瞬間將我們帶回到了中世紀的歐洲。
從這裏開始，我們便步入了哥特區El Gòtic，即巴塞羅那老城的中心區，也是巴塞羅那的發祥地。這裏街道非常狹窄，但人流熙熙攘攘，我們混跡在各色人群中，根本想不到自己正步行在羅馬時期的主要大街上。
置身於宛若迷宮的哥特區，時間仿佛靜止，幽深狹窄的巷子，精致的墻壁處處留著中世紀的古典和滄桑。迷失其中的我們卻總能在不經意間發現驚喜。據說，這樣的墻面紋飾，只有古老的房子才會有。
壹座座古建築，靜靜地坐落於上世紀九十年代新建的壹棟棟建築旁邊，正是這個新舊交融的世界，吸引著全世界的遊客紛至沓來。
走在哥特區，腳下全是兩千年的羅馬古城，她的每塊瓦片、磚塊、石頭都訴說著 歷史 。
老城中保留著石子鋪就的小路，當鞋跟敲打著地面，發出清脆的聲音時，猶如悅耳的敲擊樂，與眼前的景象融合在壹起，宛如壹首美妙的懷舊曲，壹下拉遠了我的思緒，我仿佛看到了巴塞羅那人往日的生活場景。
時至今日哥特區仍保留了錯綜復雜的街道規劃，漫步其中恍如穿越回到中世紀。
漫步在那如同老北京胡同般狹窄的小街、小巷裏，大有壹種穿越時空之感。與老北京的胡同相比，這些小街、小巷更窄，更幽深。
哥特區內許多建築都建於中世紀，其中壹些甚至可以追溯到古羅馬時期。如今，這些建築依然聳立，甚至就連建築轉角處的雕塑也壹絲不茍，十分精湛。
剛剛走出壹條狹窄的小巷，眼前突然柳暗花明，無意中來到了古老的聖若梅廣場Placa de Sant Jaume廣場。廣場壹側的加泰羅尼亞自治區政府宮，是壹座文藝復興風格的古典宮殿，也是歐洲少數仍在使用的中世紀政府建築之壹。
加泰羅尼亞自治區政府宮大門上方為全身盔甲的騎馬聖喬治雕塑，聖喬治是加泰羅尼亞的保護神。
加泰羅尼亞自治區政府宮正對面，則是始建於公元1369年的巴塞羅那市政廳。幾個世紀以來，這裏歷經多次維修裝飾，如今正立面為新古典主義風格。
這裏是古羅馬人聚會的中心論壇，也是中世紀城市的行政中心。時至今日，這裏仍是巴塞羅那舉行各種政治及市民集會遊行的地方，心中的不滿可以到這裏文明地宣泄。
離開聖若梅廣場，我們再次走進古老的小街小巷。哥特區簡直就是壹個大迷宮，布滿了各種中世紀的建築和阡陌縱橫的窄巷， 歷史 氣氛非常濃郁。
哥特區曾是壹個羅馬村莊，所以這裏處處遺留著昔日光輝歲月的氣息。
畢加索博物館Picasso Museum就隱藏在舊城壹個安靜的角落裏。
這裏曾是畢加索在巴塞羅那的寓所，建於十五世紀，是壹座典型的哥特式建築，比馬拉加的畢加索博物館更古樸。
它有著幽靜的庭院、華麗的墻壁和窗欞。
走在這個中世紀街區裏，我們走到哪看到哪，不需要地圖，只需跟隨著直覺穿梭，欣賞壹個個那個黃金時代所留下的 歷史 遺跡。
這時，遇見了壹個幽靜的花園，陽光從葉子的間隙中靜靜灑在院落裏，像是訴說壹個中世紀的故事。
緩步走進這座中世紀時期興建的庭院，壹扇緊閉著的青銅精雕大門格外吸引眼球，尤其是那只向下的金色手印。據說，這是壹道皇宮的宮門，門上的是哥倫布的手印。
這是壹座十四世紀時的宮殿，即巴塞羅那老皇宮。雖然叫皇宮，但沒有想象中的那麽高大宏偉和金碧輝煌，甚至可以說有點兒破舊，肆意生長的藤曼爬滿了白色的庭柱。
經過時間的磨礪，昔日的老皇宮已經淪為老庭院。時至今日，唯有樓梯扶手上的精美石雕依然在默默訴說著曾經的風霜雨雪。
站在二樓的回廊邊，憑欄眺望，壹座八角形的精美塔樓引入眼簾。
走出庭院，徜徉漫步在狹窄、幽深、曲折的小巷中，壹棟棟古老建築分立左右，伸手便可觸及，那壹刻的時光仿佛都已凝固停止不前，恍如穿越在久遠而古老的時光隧道中。
再次望見，藍天下，那座高高樹立著的八角形、王冠狀的塔樓。這是建於16世紀的馬丁國王瞭望塔。
這壹帶才是名副其實的巴塞羅那的發源地。早在古羅馬時期，這裏就建立起了今天巴塞羅那城市的雛形；時至今日，古羅馬的城墻遺跡依然存在，眾多的建於13——15世紀的哥特式建築林立其中。若想了解巴塞羅那的發展史，最佳打開方式，便是從這裏開始。
這個長方型的空場就是國王廣場Pla?a del Rei，這裏曾是巴塞羅那伯爵和後來的阿拉貢國王的住所，是幾個世紀以來巴塞羅那的最高統治者上朝和舉行各種儀式活動的地方。廣場三面被哥特式建築圍繞，充滿著中世紀的高貴氛圍。
國王廣場面積不大，壹角有壹片14級圓弧狀的臺階，當年哥倫布在發現新大陸之後，回來後帶著禮物從這裏走上宮殿覲見伊莎貝爾女王。
廣場上矗立著拉蒙.貝倫格爾三世青銅騎馬雕像。這位巴塞羅那伯爵在位期間，開疆拓土，為巴塞羅那王朝的建立立下不朽功勛。
國王廣場附近還有壹座巴塞羅那城市 歷史 博物館。博物館窗上的畫，正是對巴塞羅那老城的最好註釋：現代人穿行或駐足於這古老的街巷中，欣賞著古人曾經的輝煌，那些 歷史 的遺存也以同樣的目光審視著現代人的生活，壹天又壹天，壹年又壹年。
漫步哥特區，仿佛穿梭在畫卷之中，隨意圈出景框，都是壹副天然的圖畫。
國王廣場旁邊便是巴塞羅那大教堂Catedral de Barcelona的後身。矗立在這片古羅馬遺址上的巴塞羅那大教堂，是在原有的羅馬式大教堂的基礎上，歷經150年才完工。當我們從其外墻下緩緩走過，擡頭仰望墻上、屋頂上不時閃現的壹只只怪獸，頓感強烈的 歷史 感撲面而來。
生活在如日中天的聖家大教堂的陰影下，巴塞羅那大教堂的光芒暗淡了許多，然而少了嘈雜卻多了寧靜，更讓人能沈浸在寧靜的氛圍中審視 歷史 。
藍天下，高聳的塔尖，藏在深深的街巷中，指引著我們向它壹點點地靠近。
在狹窄的街巷裏，我們在墻裙上看到了壹些瓷板畫，以及壹些介紹性文字：古羅馬帝國統治時期，這裏建造起了壹座城鎮。從那以後，以這裏為中心，向四周慢慢發散，城鎮逐漸發展起來。
壹座帶有濃郁阿拉伯風情的飲水池悄然樹立在街巷的角落裏，無聲地昭示著這裏曾經的過往。
前往大教堂正門的路上，壹幅幅精美考究的浮雕，壹尊尊栩栩如生的人物銅雕，不絕於眼，只可惜看不懂西班牙文，壹路走得雲裏霧裏。
巴塞羅那大教堂前廣場，是欣賞大教堂的最佳位置。巴塞羅那大教堂是天主教巴塞羅那總教區的主教座堂，興建於13到15世紀，由於經費不足，教堂正面宏偉壯麗的哥特式立面直到19世紀末才依靠壹位銀行家的贊助得以最終完成。
作為哥特式風格教堂的典範，大教堂擁有壹個非常緊湊、華麗不俗的新哥特式立面，細長的線條是其最特出的特點。
呈北歐哥特火焰式的尖頂，跳躍舞動著直沖雲霄。站在它腳下，仰頭遙望藍天下，塔頂的十字架動人心魄，令我們贊嘆不已。
這個造型華麗又莊嚴的大門非常哥特，恢弘、大氣，又威嚴。大門正中肅立著耶穌的雕像；十二位門徒分列兩側；門楣上精美的雕刻藝術，令人嘆為觀止。
大教堂全天開放，但分為付費時段（捐款7歐）和免費時段，上午12:45前和下午17:15後都是免費參觀時段。
自駕伊比利亞半島，壹路上看了太多的教堂，已經有些審美疲勞了，感覺教堂基本上都差不多，無非是大壹點和小壹點，奢華壹點與樸素壹點的區別而已。所以，我們只參觀了外觀，沒有排隊入內。
這時，我們被廣場上傳來的音樂所吸引，隨著音樂的節拍，幾個年輕人已經拉開了架勢，正躍躍欲試。
與教堂的森嚴相比，廣場顯得十分熱鬧，這裏不僅有各種藝人表演，還有兜售小商品的商販，周末的時候，更是年輕人的聚集地。
巴塞羅那擁有著讓人無法將目光移開的美。這是壹座在建築、文化、藝術、 美食 、街道等各方各面都極具魅力的城市，沒去過的人壹直很想去，去過的人也會對那裏念念不忘。
在這裏，時光仿佛在倒流，老舊古樸的羅馬時期，以及中世紀的建築，隨處可見。巴塞羅那 歷史 的積澱，是首都馬德裏望塵莫及的。
對旅行者來說，可以不知道西班牙的首都是馬德裏，但不能不知道巴塞羅那；也可以不去馬德裏，但巴塞羅那不能不去。因為，那兒有底蘊豐厚的 歷史 和文化，有數量眾多的世界遺產，有魔幻神秘的高迪建築，有激情四射的足球運動，有多彩的地中海風情與陽光海岸，還有熱情好客的巴塞羅那人。
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