不像常德鹽水鴨，撕開就可以直接吃；不像永州血鴨，剁了炒。
看著那只面色蒼白的鴨子，婆婆始終不相信，這只看似稚嫩的鴨子什麽都能吃。
到外地吃不吃鹽水鴨無所謂，但是外地人來南京壹定要吃。
在南京城裏，有壹種說法是“沒有鴨子，就沒有桌子”。
尤其是對於遠道而來的客人，南京人不僅熱情招待，還會親眼看著客人吃，這是對房東最好的。
三分鐘後，婆婆把鴨骨吐出來，開始問南京哪裏的鹽水鴨好吃。
對於南京人來說，好吃的鴨子都在樓下。
在南京城裏，無論是老下關還是秦淮河，大街小巷到處都是鴨店。無壹例外，店鋪的招牌上寫著“水西門瘦鴨”。
“水西門”二字代表的不僅僅是鴨子的形狀和味道，更是老南京的壹種吃鴨文化。
民國時期，張同治在《白門菜譜》中記載，金陵鹽水鴨是祁家灣西胡同最好的廚子。鴨子又香又嫩，肉中帶著桂花香，又肥又脆，外界望塵莫及。
後來不遠處的倉巷又有壹家韓復興，也是壹絕鹽水鴨。這鴨子又肥又香，在南京很出名。
因為這兩家離水西門很近，水西門是南京最重要的水路碼頭，鴨子市場也在水西門周圍，“水西門鹽水鴨”的名聲就遠播了，如今已經成為南京鹽水鴨的代名詞。
鹹鹹的白車身下，顏色難辨，但到了南京人的嘴裏，連名字都能吃出來。
張赟鹽水鴨的鹽水鴨皮緊密，味鹹，無油膩感；陸家鴨皮滑脆，壹袋肉汁是吃鴨的精華；
陳嘉的鴨子皮層下有脂肪，但壹點也不油膩，骨脆香嫩脆，鹹淡適中...
鴨子越好，越能搗成不同的味道，刁鉆的美食家也能從鴨肉中分辨出鹵鴨的調料和步驟。
為什麽南京的鹽水鴨看起來像沒熟？
有專家透露，鹽水鴨的制作並不像傳統的鹽水鴨那樣用鹵汁烹制，而是直接用開水煮熟。
雖然鹽水鴨看起來只是壹把鹽和壹壇子鹵水。
但在這“純”鴨肉下面，不知道有多少妳無法知道的調料。同樣的“白鴨”下，每家鴨店都有自己獨特的配方。
美食方面，南京人都是美食家，五味雜陳，壹嘗就知道了。如果吃不夠，就需要認真研究，寫壹本書。
南京容易出作家，卻很少出廚師。
例如，袁枚、張同誌、張恨水、葉和都喜歡寫南京菜，研究南京菜的烹飪方法。比如鹽水鴨的做法，經常出現在作家的文章裏。
但如果妳想讓他們自己做，那就是另壹回事了。
就像南京人吃鴨子，為了不做飯，要剁壹只鴨子。
就算樓下的鹵鴨店有1小時的排隊，他也只會覺得這家店的鴨子好吃，值得等。
反而要花這壹個小時排隊買菜洗菜做飯。
所以往往在南京，吃鴨子就像壹日三餐壹樣平常，圍繞著南京人的日常生活。
如果妳早上喝粥，妳可以切壹只鴨子。
中午吃壹頓大餐，切壹只鴨子。
就算吃宵夜，喝啤酒，煮毛豆，旁邊不放壹碟鹽水鴨，這宵夜也相當於不吃。
南京人不僅自己喜歡吃，還喜歡招待客人朋友。不管是名店還是街邊小攤，南京人請妳吃飯，沒有鹽水鴨是不可能的。
外國人第壹次吃鹽水鴨，經常會問醬還沒來。
但我把嘴放下後才知道，鹹鹹的味道其實隱含著各種香、嫩、滑，夾雜著香料和花香，透露著舌尖上金陵的精致與優雅。
看似不起眼，實則暗藏殺機。
就像和江蘇人喝酒，大家都是坐在酒桌上，說著溫柔美好的話。酒小味淡，外賓環顧，暗笑三聲。
白面書生，能引起什麽風波？
沒想到江蘇人喝了點鹹鴨酒，慢慢敬酒。三個回合下來，依然穩如泰山，越打越勇。他們不知道什麽時候吃外賓。
第二天醒來，能記得的只有那盤蒼白平淡的鴨子，鹹鹹的香味還殘留在嘴角。