在日本奈良，中國處於唐朝的全盛時期，也就是公元8世紀。中國對日本的經濟和文化生活影響最大。日本派遣了大量的學者和僧侶到中國學習，這些使節把唐朝的文化、藝術和法律帶回了日本。這時候，中國吳越的長袖、搭褡袍傳到日本，成為上流社會的正裝，尤其是朝廷的正裝。在此後的歷史變遷中，雖然和服不斷改進，但和服的基本元素始終沒有脫離五服的固定框架。關於和服的傳入還有另外壹種說法:在奈良時代，中國唐代的服飾傳入日本，最早在貴族中流行，被稱為唐風貴族服。
平安時期(九世紀後)，由於當時國風的影響，唐式的貴族服裝進行了改革，服裝的顏色開始多樣化，如袖子和軀幹變長，衣服的寬度變寬。為了給人美感，穿的時候緊緊貼在身上，有意識的展現人的線條之美，衣服上印有家族紋。在古代日本，每個家庭都根據他們的姓氏來劃分家族。估計幾天就有2萬多種家族線，休閑服的設計開始正式化，這是進入室町時代的壹個特征。
陶山時期(16世紀中期)，人們開始註意在不同的地方穿著不同的衣服，於是出現了婚宴和茶會的“拜訪裝”和各種慶典、成人節日、宴會、相親的“袖裝”。
江戶時代是日本服裝史上最繁榮的時期，我們今天看到的、典禮時喜愛的衣服、和服及其配飾也成為室內裝飾的裝飾品。這種服裝的變化被日本人稱為民族風化。此後，這種服裝被固定為日本和服。
所以和服壹定和中國古代隋唐時期的服飾有壹定的關系:
首先是服裝的圖案。隋唐時期的服飾圖案大多以花卉為主，或者以花卉作為陪襯。圖案規範、工整、連續、對稱，部分圖像趨於寫實。劉勰在《文心雕龍》中論述了藝術創作活動中主客體的辯證關系，倡導壹種“自然之趣”，認為“自然美”比“雕美”更高尚。以自然為對象的花卉照片本身就是壹種美麗的圖案，具有技術之美和圖案之美的雙重含義，在生態學上也有花卉的音譯。日本和服的造型和圖案面料的人像，以及帶有和服圖案特征的櫻花如此誇張變形，也是壹種“對生態魅力的形象贊美”。
其次，無論是中國還是日本古代，都是禁止女性出現在公共場合的。“讀書筆記？裏面規定“女人出門，壹定要捂著臉。“從中國魏晉時期的‘面衣’，到隋唐時期的‘木羅’，再到唐高宗時期的‘帽子’，雖然形式在不斷變化創新，但功能都是為了藏而不露。而在日本，女性基本都在室內，所以屏風起到了隱蔽的作用，這和日本遵循的中國封建禮教思想是分不開的，近乎苛刻。
再次，從唐代服飾的衣領來看，體現了當時思想的開放，甚至出現了“開領”，裏面不穿內衣，胸部向外敞開。唐詩中有壹句“粉胸半藏嫌暗雪”。雖然唐代的欣賞重點是胸部的風韻，但同時期的日本服飾卻出奇的相似，尤其是領口的凹形設計，為了展現頸部細膩修長的肌膚，歌舞伎的服飾直到後來依然保留了這種風格。這就涉及到日本人獨特的審美。
第四，之前奈良時期的服飾依然繼承了唐裝的寬袍大袖。孟浩然《春情》詩說:“坐時衣纏草，衣角掃。”《壹位帶著花的女士》畫中的女士就是這首詩中描繪的服裝。日本除了受中國影響，還有壹個重要原因，就是宗教。“寬度”的容量比較大。服裝越寬，人體越抽象，既隱藏了具體的身體，也隱藏了人的性格。從對深度的視覺識別來看，人的眼睛聚焦在壹個很小的區域，焦點之外的東西看起來很模糊，所以寬大的衣服可以吸引人的視覺焦點，但周圍的形象模糊，人的形象高大。
第五，唐朝的化妝風格直接在日本傳播。從歌舞伎的形象中，我們可以直觀地了解到，粉臉、寬眉、小嘴唇、撅嘴臉、斜紅都是當時流行的。不同的是，對於頭發的處理，日本古典女性梳理長發，讓長發和裝飾融為壹體。就像自然界壹樣，樹木的枝幹也有自然梳理。樹枝像長長的梳理過的頭發壹樣垂下。日本女性的頭飾對任何特定的裝飾配飾和擺件都有特殊的要求，就像中國的京劇人物壹樣，無論是老聃、花旦等特定角色，頭飾都有特定的規範和做法，在日本大部分都是花。
由此可見，中國的服飾文化對日本的服飾文化產生了深遠的影響。現在，和服已經成為壹種傳統的民族服裝，人們只會在盛大的場合穿。不管我們現在怎麽欣賞，它們都為日本增添了色彩和氣氛。