唐代男子服飾，在延續傳統的交領、對襟漢服的基礎上，多了新的款式。其壹是襆頭，其二是圓領窄袖袍衫。唐時以襆頭袍衫為尚，襆頭又稱袱頭，是在漢魏幅巾基礎上形成的壹種首服。唐代以後，人們又在襆頭裏面增加了壹個固定的飾物，名為“巾子”。巾子的形狀各個時期有所不同。除巾子外，襆頭的兩腳也有許多變化，到了晚唐五代，已由原來的軟腳改變成左右各壹的硬腳。 圓袍翻領後
唐代官吏的主要服飾為圓領窄袖袍衫。另在袍下施壹道橫襕，也是當時男子服飾的壹大特點。從眾多傳世圖畫看來，這種圓領袍衫在非正式場合下流行壹種“瀟灑穿法”：不合頸下胸上的壹段，讓袍子前面的壹層襟自然松開垂下，形成壹個翻領的樣子。這也算向胡服中的翻領靠近，也確實達到了與胡服相仿的效果。用今天的話說，大概就叫顯得洋氣。不過，圓領袍並不是田間日頭的老百姓們的通用服裝，更不是重大祭祀與重大政事活動時的服裝。編輯本段唐代女服唐代國家統壹，經濟繁榮，形制更加開放，服飾愈益華麗。唐代女裝的特點是裙、衫、帔的統壹。唐朝女服較之其它朝代，具有強烈的自信心與流行意識，更加追求大氣飄逸與華麗絢爛。襦裙－基礎概要 襦裙（交領版）
襦裙服是漢族女子服飾中非常基礎的壹種款式，即女子上穿短襦，下著長裙（俗稱上衣下裳）的傳統裝束。唐女的襦裙裝在盛世的影響下充分發展，加半臂，佩披帛，於是襦裙裝成為唐代乃至整個中國服裝史中最為精彩而又動人的壹種配套裝束了。（壹）襦：即上衣，壹般只長到腰，很短，及腰處通常被收紮在裙線下。外面可加套“半臂”、“背心”，甚至更長的“褙子”。唐女的襦、褙等上衣是各個階層的常服。元稹詩句“藕絲衫子藕絲裙”，張佑詩句“鴛鴦繡帶拋何處，孔雀羅衫付阿誰”，歐陽炯詩句“紅袖女郎相引去”。從這些詩句看，唐代女子著襦、衫已非常普遍，而且喜歡紅，淺紅或淡赭，淺綠等色，並加上“羅衫葉葉繡重重，金鳳銀鵝各壹叢”的金銀彩繡為飾，外觀更是美不可言。襦的領口又分為“交領”與“對襟”。交領襦衣領口似“y”字形，右襟在內，左襟在外，且左襟於右腰處收緊。對襟襦衣則左右對稱，於腰部正中收束，中間空檔處露出裏面的交領裏衣或者訶子（即抹胸）。襦衣外面套的半臂與褙子等的領口大多屬於對襟。襦的袖口又分為“窄袖”與“寬袖”。民間下層婦女多為窄袖，與現代無異；上層貴仕則是方便的窄袖與華麗飄逸的寬袖並存。（二）裙：婦女下裳為裙。制裙面料多為絲織品，但用料有多少之別，通常以多幅為佳。唐代裙的質料、色彩和樣式均大大超過前代，可謂群芳爭艷，瑰麗多姿。如唐詩中所涉及的諸多裙式有：“上仙初著翠霞裙”，“荷葉羅裙壹色裁”、“兩人擡起隱花裙”、“竹葉裙”、“碧紗裙”、“新換霓裳月色裙”等。唐代裙色多彩，可以盡如人所好，多為深紅、杏黃、絳紫、月青、青綠。其中尤以石榴色流行時間最長。李白有“眉欺楊柳葉，裙妒石榴花。”萬楚五有“眉黛奪得萱草色，紅裙妒殺石榴花。”其流行範圍之廣，從《燕京五月歌》中可見，“石榴花開街欲焚，蟠枝屈朵皆崩雲，千門萬戶買不盡，剩將女兒染紅裙。”石榴裙最大的特點，是裙束較高，上披短小襦衣，兩者寬窄長短形成鮮明對比。“羅衫葉葉繡重重，金鳳銀鵝各壹絲”。“眉黛奪得萱草色，紅裙妒殺石榴花”。唐代的裙子顏色絢麗，紅、紫、黃、綠爭艷鬥研，尤以紅裙為姣姣者。街上流行紅裙子，不是現代人的專利，早在盛唐時期，就已經遍地榴花染舞裙了。也許是受陰陽五行說的影響，楊貴妃最喜歡著黃裙，那是地位的象征。這種上衣下裙的款式是對前代服裝的繼承、發展和完善。從整體效果看，上衣短小而裙長曳地，使體態顯得苗條和修長。配件－半臂、褙子 對襟半臂
（壹）半臂：又稱半袖，是從魏晉以來上襦發展而出的壹種對襟(或套頭)短外衣，它的特征是袖長及肘，身長及腰，通常套在衫襦之外。在中國隋唐時期，半臂有對襟、套頭、翻領或無領式樣，對襟的以小帶子當胸結住。流行於隋代宮廷內，先為宮中內官、女史所服，在初唐，半臂更為普及，不僅男、女都可以穿用，而且進入宮廷常服的行列，同時傳至民間。 套頭半臂
值得壹提的是：翻領並非漢族服飾的傳統。唐代是個多元文化***存的時代，當時的女性們不止自己引領國際時尚潮流，也善於從第三世界民族服裝中汲取靈感。那種曾廣泛流行的翻領對襟，袖口有褶皺邊的半臂，據說很可能起源於西域的音樂國度龜茲。半臂的興起頗為有趣。它起源甚早，在三國時代，魏明帝曾穿薄綢半袖上衣上朝，結果被壹位大臣質問，此種奇裝緣自何禮法規章？可見短袖的款式初現時屬於時尚界的非主流。但隨著時代的推進，到了隋唐盛世它人氣直升。唐代是古代中國的青春時期，是放蕩內心恣意想象的年代，半臂便在此時扶搖直上，蔚然成風。 半臂
當然也不是百無禁忌。比如太宗時的宰相房玄齡就認為半臂屬“輕佻之服”，特地把不穿半臂寫入家法。說不定他家有追逐時髦的男女為此屁股上挨過板子呢。但這只是部分現象，另壹位名臣馬周就巴巴地上疏，請求無論士庶，都可以在單衣外面穿半臂，認為這樣的穿著很得體。能夠對壹件服裝提出不同意見，可見當時朝廷和男人們還是非常自信的，也不至於認為所謂的“服妖”會招致亡國——那是他們的先人和後人都很愛找的借口。半臂在初唐頗盛行，也與初唐時服飾多為窄型有關。現今發現的唐代永泰公主墓壁畫上，儀仗隊的宮女中，有壹位梳著螺髻的女子，就在衣裙外罩了壹件半臂。（二）褙子： 褙子
又名綽子。壹種由半臂或中單演變而成的上衣，特點是將半臂的袖與下襟大大延長。始於唐，盛行於宋、元、明朝，在明代又發展出披風。男女皆服，因使用和時間的不同，其形式變化甚多。雖然是在唐之後的宋元明代才盛行，但亦可參考其時的形制：宋代男子從皇帝，官吏、士人、商賈、儀衛等都穿。婦女從後、妃、公主到壹般婦女都穿。但男子壹般把褙子當做便服或襯在禮服裏面的衣服來穿。而婦女則可以當做常服（公服）及次於大禮服的常禮服來穿。宋代的褙子為長袖、長衣身，腋下開胯，即衣服前後襟不縫合，而在腋下和背後綴有帶子的樣式。這腋下的雙帶本來可以把前後兩片衣襟系住，可是宋代的褙子並不用它系結，而是垂掛著作裝飾用，意義是模仿古代中單（內衣）交帶的形式，表示"好古存舊"。穿褙子時，卻在腰間用勒帛系住。宋代褙子的領型有直領對襟式、斜領交襟式、盤領交襟式三種，以直領式為多。斜領和盤領二式只是在男子穿在公服裏面時所穿，婦女都穿直領對襟式。關於褙子的名稱，宋代還有壹種說法，認為褙子本是婢妾之服，因為婢妾壹般都侍立於主婦的背後，故稱褙子。有身份的主婦則穿大袖衣。婢妾穿腋下開胯的衣服，行走也較方便。宋代女子所穿褙子，初期短小，後來加長，發展為袖大於衫、長與裙齊的標準格式。明代褙子，有寬袖褙子、有窄袖褙子。寬袖褙子只在衣襟上以花邊作裝飾，並且領子壹直通到下擺。窄袖褙子則袖口及領子都有裝飾花邊，領子花邊僅到胸部。妝束－鞋帽妝飾
唐代手飾(6張)唐代女子足下著履、靴、屐等。履以錦、麻、絲、綾等布帛織成。亦有用蒲草類編成的草履。履身常加繡飾，履頭狀式多樣，有圓頭、高頭、雲形、花形等，如唐詩所雲：“雲頭踏殿鞋”、“金蹙重臺履”、“叢頭鞋子紅偏細”等。靴多以錦為之，織造功致，紋飾美麗。屐於夏季赤足著用，為民間女子所喜，如李白詩雲：“屐上足如霜，不著鴉頭襪”。唐代女子追求美容美飾，其化妝及佩飾內容豐富，有發式、頭飾、面妝、佩飾等。女子發式以梳髻為主，或挽於頭頂，或結於腦後，形制十分豐富。名目有半翻髻、雲髻、盤桓髻、驚鵠髻、倭墮髻、雙環望仙髻、烏蠻髻、回鶻髻等數十種。初唐時發髻簡單，多較低平；盛唐以後高髻流行，髻式紛繁。發上飾品有簪、釵、步搖、勝、鈾、花等。多以玉、金、銀、玳瑁等材料制成，工藝精美。簪釵常成對使用，用時橫插、斜插或倒插。步搖是其中的精品，釵首制成鳥雀狀、雀口銜掛珠串，隨步行搖顫，倍增韻致。唐中後期婦女中還盛行插梳，以精致美觀的小花梳飾於發上。
唐代婦女化妝順序(3張)面部化妝有敷鋁粉、抹胭脂、畫黛眉、貼花鈿、點面靨、描斜紅、塗唇脂諸多方法，淡妝者采其二三，盛妝者悉數運用。鉛粉色澤潔白，質地細膩，施於面、頸、胸部，“纖白明媚”。胭脂為提取的紅藍花汁配以豬脂、牛髓制成的膏狀顏料。由於帝王士大夫的偏愛，女子眉式花樣百出。玄宗在四川曾令畫工畫《十眉畫》，名目有鴛鴦眉、小山眉、倒暈眉等。闊眉是主要眉式，初唐壹般都畫得較長，盛唐以後開始流行短式。花鈿是壹種額飾，以金箔片、黑光紙、雲母片、魚腮骨等材料剪制成各種花朵之形，尤以梅花最為多見，貼於眉間。面靨是於面頰酒渦處以胭脂點染，或像花鈿壹樣，用金箔等物粘貼。斜紅是於面頰太陽穴處以胭脂染繪兩道紅色的月牙形紋飾，工整者形如弦月，繁雜者狀似傷痕，是中晚唐婦女壹種時髦的打扮。項飾有項鏈、項圈、瓔珞等，臂飾有臂釧、手鐲，腰飾有玉佩、香囊等。瓔珞原為佛像頸間的壹種裝飾，隨佛教從印度傳入中國，唐時為宮女侍女、舞伎所喜著。其上部為壹半圓形金屬頸圈，下半部為壹珠玉寶石組成的項鏈，有的在胸前部位還懸掛壹較大的鎖片形飾物，整體華貴晶瑩。臂釧，又稱跳脫，是以金屬絲盤繞多匝，形如彈簧，或以多個手鐲合並而成的飾物，套於手臂，在宮女和仕女中流行。香囊多以金、銀制作，鏤空，上下兩半球以子母口相扣合，裏面有兩個同心圓環，環內又置壹小香盂，同心圓環之間及小金盂之間均用對稱的活軸相連，無論怎樣轉動，香盂裏的香灰都不倒置灑落。女子發首，以戴各式便帽和梳髻為主。所戴便帽，初行冪，次行帷帽，再行胡帽。唐初女子有“蔽面”習俗，婦女外出多戴冪，冪是壹種大幅方巾，壹般用輕薄透明的紗羅制成，戴時披體而下，障蔽全身。高宗時，隨社會風氣的開放，改戴“施裙至頸”的帷帽。至開元盛世，婦女們幹脆去除帽巾，露髻出行，或仿效男子和胡人，裹襆頭和戴狀奇艷麗的胡帽。胡帽因源於西域和吐蕃各族，狀式新穎多變，有的卷檐虛頂，有的裝有上翻的帽耳，耳上加飾鳥羽，有的在帽沿部分飾以皮毛等。此外，若出門遠行，還戴風帽，以避風塵。高腰/齊胸襦裙 唐代齊胸襦裙
唐代女服中有壹種在貴婦間流行的款式：高腰襦裙。它將裙帶高高系在腰線以上，比如胸下，甚至系在胸線上方，準確地說應稱為齊胸襦裙。這種款式無論身材豐腴還是瘦削都能達到別樣的飄逸效果，尤其是在以豐腴為流行的圈子中更受歡迎。齊胸襦裙壹般分為兩種，分別是“對襟”齊胸襦裙與“交領”齊胸襦裙，壹般來說對襟齊胸襦裙的使用範圍更加廣壹點。齊胸襦裙在唐朝仕女中非常盛行，現在保留的不少古畫、出土文物都有它的蹤跡。可惜由於今人對歷史的遺忘，很多人看見齊胸襦裙的女性形象時反而以為是韓國的服裝，著實可悲可嘆。特殊－女式大袖衫 女式大袖衫
說到唐代女服的代表，“女式大袖衫”可謂之壹。大袖衫壹詞本泛指寬衣大袖的款式，比如魏晉時期的男子壹般都穿大袖翩翩的衫子，風流倜儻，直到南朝時期，這種衫子仍為各階層男子所愛好，成為壹時的風尚。但我們這裏講的大袖衫，專指唐代女子的特寬大袖禮服。它比通常的寬袖外衣還要寬大，在普通中衣外或披或系，大氣飄逸。充分反映了唐代繁華、恢弘、大氣的文化特征，呈現出當時華麗開放的審美風尚。現今很多人想象中的“超寬超大的仙女衣”基本就源自這種大袖衫。有趣的是，壹種說法稱：這種寬大衣式的興起，卻與講究狹窄的胡服有關系。唐時國力鼎盛，對外的交往繁榮，胡服也在此時進入中原。但是若放任胡服的越來越盛，卻有被文化浸透喪失自我的危險。雖然大唐國力鼎盛，對文化影響頗有自信，但依然有人擔心無節制地效仿胡風帶來的壹些消極影響。於是大和二年的五月丁亥日，唐文宗遣宦官向公主們宣布了壹道聖旨：今後每逢召對之日，不得廣插釵梳，不可穿短窄衣服。唐文宗似乎不能忍受胡風滿天下的趨勢。他認為，泱泱中華應該有屬於中華的特色裝束，怎能壹昧地追捧胡人的裝束呢？況且，短窄衣男女無別，令不少人不爽。所以，他降旨要求公主們在覲見之日，要穿上能代表中華氣度之衣裳，以做天下表率。文宗之後，比較寬大的女裝樣式開始興起。仕女們感受了這種寬衣的美麗大氣，開始舍得在衣袖和裙裾上使用大量的好面料，它們的長、寬都比初唐時多了1倍左右。首先是外套大衣追求寬大華麗，加上貼衣單衣向更寬松的方向發展。壹些貴族婦女身穿錦繡長裙，裙子用錦帶系於胸部，寬大的下擺托在地上，上身不穿厚厚的內衣，而代之以壹件薄薄的紗衣，風流百態，以女性特有的嫵媚打破傳統的封閉。而說到女式唐風大袖衫，不能不提《簪花仕女圖》，裏面的大袖衫則是相當開放誇張的壹種：美人著裸肩長裙，上身直披壹件大袖紗羅衫，輕掩雙乳，致使上身肌膚隱隱顯露。由於畫家手法寫實，既如實地描摹出唐代細膩透明的衣料，又逼真地描繪出女子那柔潤的肩和手臂。周濆“慣束羅衫半露胸”等詩、畫即描繪這種裝束。
《簪花仕女圖》，絹本設色，唐代畫家周昉作，用筆樸實。氣韻古雅。現藏遼寧省博物館，描寫貴族婦女春夏之交賞花遊園的情景，畫面描繪仕女們的閑適生活。她們華麗奢艷在庭院中遊玩，動作悠閑、拈花、拍蝶、戲犬、賞鶴、徐行、懶坐、無所事事，侍女們持扇相從。其賦色技巧，層次明晰，面部的暈色，衣著的裝飾，都極盡工巧之能事。輕紗的透亮松軟，皮膚的潤潤光澤，都畫得肖似，表現出作者具有高度的藝術技巧和概括能力。宮女們的紗衣長裙和花髻是當時的盛裝，高髻時興上簪大牡丹，下插茉莉花，在黑發的襯托下，顯得雅潔、明麗。畫中描繪的是貴族婦女在庭中散步采花，捉蝶時的情景。圖中人物的服飾，與其它“中規中矩”的畫像不同，如頭戴特大花朵，身穿透明紗衣等，都是罕見的新奇裝束。由於《簪花仕女圖》中服飾的開放度即使現代看來也是非常大膽的，也遠遠超過了同時代層層裹裹的中世紀西歐，導致它的社會真實性壹直受到爭議。現從出土的大批中、晚唐時期的陶俑來看，畫中仕女的服飾反映了當時的最開放的女性時裝文化。對照文獻記載，這種服飾是中晚唐時期的樣式，並壹直流傳到五代。風俗－女著男裝女著男裝在中國長期封建社會中，是較為罕見的現象。《禮記內則》曾規定，“男女不通衣服。”盡管事實上不可能這麽絕對，但是女子著男裝，常會被認為是不守婦道不夠本分。唐以前雖然在漢魏時也有男女服式差異較小的現象，但那不屬於女著男裝，只有在氣氛非常寬松的唐代，女著男裝才有可能蔚然成風，即使這樣，還應將壹部分起因歸於遊牧民族的影響。當時影響中原的外來服飾，絕大多數都是馬上民族的服飾。那些講究貼身的服飾，對唐女著裝意識產生壹種滲透式的影響，同時創造出壹種適合女著男裝的氣氛。《舊唐書輿服誌》載，“或有著丈夫衣服、靴、衫，而尊卑內外斯壹貫矣”已明確記錄下女著男裝的情景。《新唐書 五行誌》記，“高宗嘗內宴，太平公主紫衫玉帶，皂羅折上巾，具紛礪七事，歌舞於帝前。帝與後笑曰‘女子不可為武官，何為此裝束？’”看得出來，皇帝也是抱著寬容欣賞的態度，並沒有呵斥女兒不守禮法。雖說這太平公主此舉有些恃寵撒嬌，但也說明了唐初已經出現女著男裝的案例。女著男裝的風氣尤在大唐開元、天寶年間盛行。《中華古今註》記，“至天寶年中，士人之妻，著丈夫靴衫鞭帽，內外壹體也。”《新唐書李石傳》記，“吾聞禁中有金鳥錦袍二，昔玄宗幸溫泉與楊貴妃衣之。”由此可以看出，當時女子仿制男裝，穿著男裝相當普遍。風俗－開放與束縛在永泰公主墓東壁壁畫上，有壹個梳高髻、露胸、肩披紅帛，上著黃色窄袖短衫、下著綠色曳地長裙、腰垂紅色腰帶的唐代婦女形象，從而對“粉胸半掩疑暗雪”，“坐時衣帶縈纖草，行即裙裾掃落梅”有了更形象的理解。慢束羅裙半露胸，並不是什麽人都這樣的。實際上唐代婦女依然處在封建禮教的制約下，只有身份特殊的人才穿出開胸衫。古畫中人可以半裸胸，那也是養在內宅；歌女們半裸胸，則是以身體取悅於統治階級。而平民百姓家的女子仍然是不半裸胸的。當時，唐朝半露胸的裙裝有點類似於現代西方的夜禮服，只是不準露出肩膀和後背。“半露胸”的繪畫，與“女著男裝”的案例，似乎從側面反映了當時社會思想開放的程度。因此很多人由此相信唐代的女性開放自由。但這其實只是壹種片面的理解。實際上，武則天之後，唐朝社會對女性拋頭露面的情況愈加心懷芥蒂，“守本分、守婦道”為仕家大族對女性成員的通常要求。考察古代封建文化對女性定立的規章制約，很多教條書籍就出於唐代。雖然，女性在唐代對社會地位的追求出現了勃發期，但就歷史長河來看僅是曇花壹現。“走出去”的途徑只有偏向放縱肉體取悅於男性掌握的權力階層，另壹種對社會地位權利的呼喚則很快湮沒在男尊女卑的傳統風俗下了。