在和壹天津朋友談到這些，他面色凝重，“太香的煎餅因為料太多，但親愛的那並不是煎餅果子。”接著咽了下口水，“世上只有壹種煎餅果子，那就是天津煎餅果子。”最後他擡起頭，目光如炬，咬肌比張傑還厲害，斬釘截鐵擠出6個字，“全他媽的異端”。
他說話的神情，像極了傳教士，聲色俱茂到日出日落又日出，好像天津的煎餅果子是這世上最甜美的快樂，最憂傷的果實；天津，無疑就是流著奶和蜜的迦南美地；而津門以外的煎餅果子，都是虛空，都是捕風。
為什麽壹提煎餅果子，天津人就陷入了沈思和張狂？為什麽煎餅果子在天津成了壹種信仰？為什麽壹向樂呵的天津人竟為了壹套煎餅嚴肅起來，敢同全國爭高下？個中復雜，容我喝壹口純悅慢慢講。
在很多南方人眼裏，煎餅都是壹樣的。其實不然，裏面門道多著呢，主要有四大門派：
山東是開天辟地派，古法制作，大蔥加持，而且什麽都可以加，蔬菜雞蛋，肉類海鮮，鹹菜辣醬。面餅說求求妳，我撐不住了，山東人說妳必須撐住，這是我們山東煎餅的使命！
好勤懇的山東人，好實在的雜糧餅！吃出了壹家團圓，吃出了萬邦來華，還吃出了壹個新中國，淮海渡江孟良崮是不是山東人打的？別不承認，大聲喊出那六個字：厲害了，大山東！
北京是維新派，在天津的基礎上做了很多改良。首先用的是白面，口感比綠豆面更細膩，成本也更低，照顧了廣大務工人員的錢袋子；其次，裏面可以加榨菜雞柳海帶絲，沿海內地壹起抓，北京的煎餅光芒照四方；最後，醬料豐富，豆瓣醬，甜面醬，番茄醬，香菜，照顧全國，大局意識很強。
東北煎餅，沒什麽好說的，山東煎餅plus。白山黑水給了它野蠻生長的力量，首先是料足，壹張餅能卷住整個象牙山的農產品。壹生只愛壹個人，壹天只吃壹套煎餅果子，沒別的意思，就是撐的。
其次，創新力度很強。大連的煎餅果子，連鹹鴨蛋都能往裏加，質細而油多，浸潤整張餅，好吃得壹比吊糟。汪曾祺要活著沒準放喉高歌，“我們壹起去大連吧，妳說好嗎”。
天津煎餅，打下這四個字，我的手都是顫抖的，因為太神聖太牛逼了，煎餅界的耶路撒冷，我為妳哭泣。如果說畢達哥拉斯賦予哲學意義，那天津人就給了煎餅果子靈魂。
說幾點不壹樣的，首先，天津煎餅必須用綠豆面，綠豆面不像白面那樣有筋性，很容易攤壞，特別考驗手藝；其次，只能抹甜面醬、醬豆腐和辣子，只能加果子和果篦兒，裏脊？那是夾在燒餅裏的；最後，攤、打、翻、放、折、撒，講究又快又勻，壹氣呵成，握在手裏直燙手，用郭德綱的話說，
“壹口下去，絕了。這邊吃，那邊槍斃妳爸爸都不心疼。”
攤餅充滿禪意，講究又快又勻；面皮上的小洞，則由雞蛋填滿，渾然天成
這四位號稱煎餅四君子。明面上妳中有我，我中有妳，大家眾誌成城，***抗城管。私下裏，誰也看不慣誰，當然了，主要是這仨被天津看不慣，“叫煎餅果子，妳們也配？”
別看平時，天津人不像京滬那麽炸乎，但唯獨煎餅果子，可以打破天津人沈默的德性，確立牢不可破的邊界。總之，不能跨雷池壹步，不然就是對原教旨煎餅的褻瀆。
所以，當煎餅果子飛出津門大地，壹路展翅翺翔，從幹凈清爽的鄰家男孩，變成了染黃毛、抹粉底、穿豆豆鞋的社會人後，外人看來那是流行的味道，是自由的芬芳。但在天津人眼裏，不過是壹只花裏胡哨的野雞。
其實天津人對煎餅果子的要求近乎“苛刻”，上次在微博上看到壹條新聞大概意思就是，中國幾個留學生在外國做煎餅，而且很火，新聞裏提到了他們的做法。然後我就看到了下面好多人提到了：我是天津的，這不是煎餅果子，煎餅果子必須加這個這個和這個，不能加那個那個和那個，還要用綠豆面的面糊，否則都不叫煎餅果子。就跟黑龍江人要求鍋包肉必須是糖醋汁兒的，但凡擱壹點兒番茄醬就是耍流氓，四川名菜麻婆豆腐，上桌之前如果不撒上壹層密密麻麻的花椒粉，當場就掀桌子壹樣！
天津人別看平時不愛摻和事，但是對於煎餅果子這事，卻絕不能保持沈默，什麽面糊、什麽果子、撒什麽料，那絕對講究。而且對於正統的天津吃貨來說，煎餅果子就夾果子和馃箅兒（類似北京的薄脆），撒蔥花，抹面醬和壹點辣醬，什麽紫米面的、夾生菜、夾香腸、夾雞排的？那還叫煎餅果子嗎？這簡直是壹場學術問題啊，大天津的煎餅果子還引出了行業標準。
有壹個段子足以證明天津人對煎餅的執著和嚴格了，
天津老鄉車禍成植物人 對煎餅馃子的愛將他喚醒
天津老鄉遇車禍成植物人,喚醒機率渺茫。家人和朋友沒有放棄,每天都在他身邊不停的念："煎餅馃子要生菜和腸子麽？"奇跡終於發生,病人醒了過來！他睜眼的第壹句話是："尼瑪séi再縮煎餅馃子擱生菜和腸子,我把他nèng層植物人兒！" 介奏是天津人對煎餅馃子的執著。
對於天津人來說，煎餅果子記載著這座的興衰與榮辱，記載著這座城市獨特的性格，它好像代表著這座城市的壹種文化，在天津，煎餅果子是壹種精神，已經與這座城市融為壹體了。由於這種固執的講究，那味道才能，才下舌尖，又上心間，讓我們幾乎分不清究竟吃的是滋味，還是情懷，因為煎餅果子對於天津人已經超出了美食的涵義。