元朝蒙古統治後，明朝恢復了漢族的傳統，明太祖朱元璋重新建立了服飾制度。許多明代流行的男性發型都是由明太祖首創的。比如“網巾”象征著國家法規的完備，“四方巾”象征著國家和平，“瓜皮帽”幾乎被現代西方人視為中國的典型帽子。
明代的男裝，大部分成年人穿著又長又寬又直的衣服，頭上戴著綠布和方扁巾，普通平民則穿著短外套，戴著頭巾。
這時出現了壹種六瓣八瓣的小帽子，看起來像壹個切成兩半的西瓜。最初是仆人穿的，後來因為穿起來方便而流行起來。這就是清代“瓜皮帽”的前身。
明朝的仕女大多穿著大紅袖的長袍，而大多數女性只能穿粉色、紫色和綠色以及壹些淺色。平每天穿襯衫和長裙，腰間系著壹條緞帶。裙子很寬，款式很多，百褶裙，鳳尾裙，月華裙。
男裝:
加冕:自宋代以來，皇帝幾乎只穿壹種加冕服。
韓服:有田童冠服、皮衣、韓服等。
公共服務:壹百名官員的官方服務。每個人都用它。
官服:恢復唐宋時期官服的統壹。
女裝:
服裝:女王被刪、參觀寺廟、參加宮廷會議時穿的。
翟逸:這是女王的第二件禮服。
禮服:官女的大禮服。
清代服裝
清朝是以滿族統治者為主的政治機構，滿族八旗服飾隨著朝代的更替而沖進關內。旗手的風俗習慣影響著遼闊的中原。清初，漢人反滿情緒高漲，以各種形式宣泄反清情緒，抵禦外敵入侵。
當代電影《桃花扇》是當時現實生活和真實民族思想的寫照。幾千年來世代相傳的傳統服飾制度被八旗的進入所破壞，取而代之的是壹種陌生的、陌生的服飾制度。所以從化妝到服裝，滿族和漢族之間難免會有矛盾。客觀地說，清代服飾制度的變革是外力推動下的改革與變革。從服裝特點和後世的堅持來看，是壹種從新生代到老壹代的進步，是時代的產物。因此，可以說這壹變化形成了中國傳統服飾體系的又壹次飛躍，是歷史上繼“胡夫騎射”、“開唐裝”之後的第三次明顯突變。因此，這次改革對服裝的演變起到了積極的推動作用。
千百年來，寬袍長袖裙被冠上了優雅、精致、柔弱的桂冠，與長身短袖的全裙形成了鮮明的對比。旗服因其用料省、制作簡單、攜帶方便而取代了古代服飾，這是它容易被後世接受的主要原因。滿族旗裝，長方形輪廓，鞍形領遮頰，衣無腰，單衣，二三假袖，馬蹄袖遮手，鑲嵌卷飾，衣加衣，馬甲或上衣。它的造型完整嚴謹，是壹個封閉的盒子，所以它的形象莊重、高遠、不凡，獨樹壹幟，突破了千百年來典雅的塔形衣冠，給世人留下了深刻的形象記憶。時至今日，已經對國內外的“壹代美服”產生了影響。尤其是隨著時代的發展，旗袍以其修長優美的曲線，形成了漢族的服飾代表，展現了東方女性的溫柔與內涵，具有永恒的價值。
旗袍或短褲有幾種不同的形式，如琵琶翻領、大翻領、雙翻領。搭配的裙子或褲子，滿地都是印花、刺繡、縫紉的裝飾。前襟、領邊、袖邊都用鑲嵌、滾邊、刺繡裝飾。據史料記載，“...鑲嵌的成本就更差了。有所謂的白旗邊，金白鬼子的欄桿，牡丹帶，滿繡壹盤金，等等...嵌花加倍，衣服占十分之六，嵌花占十分之四，衣服只有十分之六的絲，新的時候光怪陸離，換了顏色就很奇怪了。“有做大衣的羊皮，皮上鑲著滾筒，甚至還有成排的胡須和雲肩，冬夏都可以加工。清朝初期，滿族女性在服飾上與男性相似，唯壹不同的是戴耳朵，梳頭發，未婚女性則是掛辮子。豐滿的女人不紮腳，不能穿裙子。外面的馬甲和罩衫平齊，長衫裏面有壹件小衣，相當於中國女人的肚兜。衣外衣也叫“烏龍”。清代旗服不僅具有上述相同的特征，而且在不同時期具有鮮明的組合特征。
康熙年間，貴族婦女中流行壹種黑領金紋或金紋的褐袍，外加壹種黑邊金繡紋的淺綠色長衫。翻領前面有飾品，頭上有個大發髻，頭巾樣式。這個女仆穿著黑色的衣領和綠色的長袍，金色的紐扣，頭上戴著翠花，肩上鑲著珠子。
乾隆年間:婦女們穿著淡黃色帶粉色飾邊的襯衫和黑色大雲頭背心。裙擺或褲腿鑲嵌黑色繡花欄桿，滿眼紅色蝴蝶結鞋。還有紅繡花鞋，白緞袖，寬欄。也有人穿無領寶藍色衣服，帶黑色飾邊。他們的翻領前掛著壹串香卡，紐扣上掛著鐘表、牙簽、香燭等小物件。有的還在衣服外面系橙色絲帶，掛在腰臀兩側與襯衫平齊，絲帶末端有刺繡。有的還穿著白紗汗衫，黑色褲子，紅色腰帶，紅色肚兜，鞋跟處有舌頭。
在嘉慶和道光年間，許多婦女穿著低領的藍紫色裙子。裙擺的鏡面和底邊鑲嵌著黑色的繡花欄桿，袖口鑲嵌著白底全彩的繡花牡丹寬邊。也有袖口裙擺寬欄桿，裙擺垂到膝蓋，肩背雲卷雲舒。還有壹些淺紅色的裙子，綠色的花，裙子的鏡面上繡著幾根斷枝，雲上掛著流蘇。
同治時期:流行藍緞寬邊絲褲，帶寬壹尺或數尺，兩端繡線。無論妳穿裙子還是褲子，都有系帶的習俗。系好腰帶後最好垂到膝蓋。
光緒中期，女子禮服變短，袖子變寬，肩帶高出膝蓋壹尺多。走路時隨風飄動，有的還在背帶兩端縫上流蘇，搖擺時呈現出不同的效果。主要顏色有湖藍和桃紅，還有寶藍和猩紅。
光緒末年，女子衣服及膝，飾以大嵌輥，有時裙上加十六至二十條飄帶，每條末端系壹銀鈴，行走時發出響聲，十分有趣。裙前掛金或銀飾品，如耳勺、牙簽、鑷子等。有些還掛滿香料的小香囊，如梅檀。有些人還會帶著用緞子或絲綢制成的小鏡子包，裏面有香脂粉。與此同時，壹種新的服裝在上海流行。這件新衣服不僅在袖子上，而且在肘部都有鑲嵌的滾軸裝飾。衣服比以前更窄更長，褲子也相應更窄。帶著三四對手鐲。這樣的新裝確實讓女性的形象更加精致端莊。這種在原有基礎上稍加改動的新形式，在當時是時尚新潮的。
晚清時，袖中流行假袖口，有時壹兩，有時兩三。這種服裝，壹是為了顯示身份和財富；二是強化旗裝封閉形式的風格和特點。假袖口不僅用料考究，而且追求與旗袍相同的裝飾布局，為整體著裝增添華麗效果，加強裝飾的層次感。假袖口層層相連，展現窄袖的修長感。
宣彤至民國初年:這壹時期女性的襯衫、褲子比光緒時期窄，但衣領較高，甚至遮住臉頰，像馬鞍形狀。這個時期的鑲嵌裝飾比以前簡單多了，但是裝飾還是掛在正面的正面。
清代女裝包括官服、禮服和制服。公共服務是從女王到七品侍女規定的服務制度；服飾是指民間的吉祥服或喪服。婚禮、葬禮、生日的服裝，是朝廷根據已婚女子的等級規定的；定期服務的形式有很多種，換壹種就自由多了。
日常穿著
根據《大清禮記》和《大清禮記》中的記載，婦女的日常服飾受到法律的嚴格規範和限制。當然，因為不受等級的束縛，衣服的種類也更多。拿著也隨意很多。只給奴隸，女演員和肥皂，絲，綢，紗，綢，緞，綢不允許。而羅等高檔原料，也沒有細皮、細毛、綠松石原料，也沒有珍珠、玉石、金銀、寶石等名貴裝飾品，而只有葛藤、梭織布、棕皮、蠶繭？貉子皮、羊皮等質地粗糙的低檔原料。當時如果出現“時髦的衣服”，首先是在貴族中采取的。在帝國統治時期，人們的衣著和妝容都不容易改變，“奇裝異服”是不允許存在的。
紐扣，在明代廣泛使用，主要用在禮服上，很少用在制服上，到明末才開始流行。滿清入關後，紐扣被廣泛使用，成為服裝的必需品。民間紐扣受八旗兵盔甲和洋貨進口的影響，逐漸廣泛應用於衣服的領子和翻領。明朝以前，衣領多為橫領、橫領、圓領。自清代將鈕扣用於升旗後，衣領的形狀開始發生明顯的變化。清朝以前從來沒有過立領，翻領不露，汗衫也和以前不壹樣，大鑲大卷的包邊裝飾更是不同尋常，所以對裁剪縫紉技術有更高的要求。
古代服裝高度提倡“官服式”和“內服式”，壹般新款式都是先從這些款式中產生的。乾隆以後，隨著通商口岸開始交換貨物，新材料、新花樣慢慢出現，兩廣、蘇杭成為“時髦新衣”的發源地；道光以後，花樣越來越新，但雖然有很多時尚的服裝款式，但也只能在貴族中流行，平民不能隨意模仿。
自乾隆、嘉慶以來，許多旗女效仿漢服，在原來窄長的衣服上加上寬袖的馬褂，或加寬襯衫袍袖，學習纏足等陋習，引起仁宗、玄宗憤怒，連續下令禁止，並聲明滿清八旗、蒙古、漢軍督軍、副督軍要隨時檢查。違者嚴懲不貸。
禮服
有兩類:吉祥服和喪服。宮廷中有以下規矩:皇太後、皇後、貴妃、貴妃的冠上熏貂，飾朱偉(壹種花紋)；龍袍的顏色是帶刺繡的石青；長袍顏色為明黃色，福晉王子和福晉王子的幸運服上冠有熏貂，頂上鑲有紅寶石。福晉太子的吉祥服，繡的是石青；福晉太子繡袍，色香，繡九蟒五爪；從壹品到九品的文武百官的妻子所穿的補服，都是跟隨丈夫的品級，補子的形狀是方的。清末官夫人用的是圓補。壹品公務員繡鶴；二等繡錦雞；三品繡花孔雀；繡鵝四種；五針繡白鷴；六品繡白鷺；七品繡雞？；八品繡鵪鶉；九級無教養繡鵲。武官繡麒麟；二等繡獅；三品繡豹；四品繡虎；五只繡熊；六、七品繡標；八品繡犀；九針繡海馬。沒有品位的女士穿天藍色的禮服。不需要貼片，紅裙，繡袖免費。而我只能用粉色和淺藍色。在清代，沒有關於明府鳳冠(也稱為“珍珠冠”，因為皇冠主要用珍珠裝飾)、畢夏和蟒蛇皮大衣的規定。簡而言之，清代各種檔次的明服都是用繡蟒裝飾的。這和明朝有些不同，明朝的大褂繡的不是蟒蛇，只繡雉(屈)、孔雀、鴛鴦、練喜鵲。
喪服
自古以來，喪服也有禮服之類的分類。喪可以分為兩部分:壹部分是晚輩為老人預制的“壽衣”；壹個是人們在葬禮上的穿著。官員根據等級穿“壽衣”，平民婦女則穿藍色或藍色長袍。
出席者應按月穿生麻、熟麻、粗白布、細白布、麻冠、麻鞋、草鞋、平底鞋等喪服。在服喪期間，婦女不允許穿彩色的花、粉、絲綢衣服或鮮艷的顏色。只允許白色、灰色、黑色和藍色。這是葬禮的壹般規則，根據當地習俗不同而不同。在南方，人們遵守古老的儀式。比如女人用粗布衣服，邊不縫，腰下系壹條麻布裙子。她的頭的壹側縫著壹塊麻布，呈兜帽狀。戴上帽子後，布的壹邊長，另壹邊略短。在北方，頭上纏著白布結，鞋子在無界的粗布下裹著白布，留著鞋跟，父母的黑鞋跟，爺爺奶奶的紅鞋跟。
政府官員的禮服
是從皇太後到貴妃的宮廷正式官服。其袍服的具體規定，以及各種配套的首飾，都記載在《清會典》和《清李彤》卷中。下面簡單介紹壹下。
皇太後和皇後的冬冠是熏貂。朱偉在最上面，最上面三層。飾以珍珠、金鳳凰、寶石、杉杉等飾物，冠後有領，垂下黃帶；夏朝的王冠是藍絲絨。
慈禧太後與皇後的黃金之約(黃金制成的飾品)用青金石、綠松石、珍珠、杉杉裝飾。皇太後和皇後左右各有三個耳環，金龍托著壹等珍珠:貴妃和貴妃的耳環。皇宮裏的貴族耳朵上有三個洞，戴三對耳環。慈禧太後、皇後和貴妃的袍上都繡有石青、金邊和李龍、鄭龍和萬福萬壽。領子上掛著黃色的飾帶，用珠寶裝飾；還有繡有鄭龍、走龍或站龍以及八寶平水圖案的刺繡品。
皇太後、皇後、貴妃的冬衣都是明黃色，翻領、袖子都是石青，上下兩肩包邊，有金龍、走龍、鄭龍、八寶平水等刺繡圖案。
慈禧太後與皇後的契約是用壹縷壹縷的黃金，用珍珠、綠松石、杉杉裝飾而成。慈禧太後和皇後穿朝服時，胸前掛著三盤佛珠。穿著吉祥的衣服，掛著壹盤佛珠，都是珍珠、杉杉等高檔飾品；貴妃、貴妃、公主的佛珠都是用米珀裝飾的。韓國珠子共有108顆，分為四部分，中間隔著三顆大珠，每部分有27顆珠子。
皇太後、皇後、貴妃配綠花，掛毯明黃色，繡滿五谷。
皇太後、皇後、貴妃、貴妃、貴妃的冬裝，都是用金絲海龍邊、紅織金緞、石青緞裝飾的。夏朝裙用緞紗，花紋與冬裙相同。
清代的男裝以長袍馬褂為主，袖子為馬蹄形，這在歷代都是沒有過的。長袍的形狀很簡單，有壹個直立領和壹個大翻領。袍身前後有縫，下擺有兩個開衩(古代稱“缺褲”)，四個開衩，沒有開衩。為了方便騎射，皇家貴族穿的是四面開衩的長袍，即衣服的前後縫和左右兩邊都有衩，平民穿的是左右兩邊開衩的長袍或“壹種圓裹”。中國文學名著《紅樓夢》第九十四回中，描寫“寶玉那天穿著壹件圓皮襖在家休息”，忽然聽說賈母要來，就換了壹件狐貍精的胳肢窩和箭袖，罩了壹件神秘的狐貍精的腿襖。這裏解釋壹下“壹條圓裹身”是休閑的打扮，不能優雅。所以，老奶奶的到來，壹定要換上便裝，正式穿著。滿清時，袍外襖不長膝，袖寬袖短。衣服上的配飾比較復雜，耳勺、鑷子、牙簽等幾十種小東西，還有壹些古代兵器的小模型，如戟、槍等，都掛在壹張金銀牌上。佩戴配飾在清代已經成為壹種時尚。
在男裝中，馬褂是最受歡迎的，馬褂是滿族男子的四種制服之壹。這四種制服是禮服、制服、雨衣和旅行裝，而馬褂是旅行裝。自從康熙年間馬褂進入富家之後，軍服也沿用了這壹制度。史料《玉琮考馬卦》記載“所有扈從、使臣皆取短袍，缺袍戰襦，短袍亦稱馬卦，即刻奉之”。作為壹種外用的外套，有單、夾、棉幾種不同的方法。壹般是石青、黑、黑等素色，習慣上不使用亮紗原料。乾隆年間有裘皮翻領的馬褂，為貴族所取。官員們穿著馬褂，胸前有壹個後綴，叫做“補馬褂”。馬褂又叫“德勝襖”。清初的夾克衫是天藍色的。玫瑰紫在乾隆時期最好，深紅(紅色和猩紅色)在清末最流行，民國時期流行淺灰和駝色。
在清朝，最頂級的夾克是“黃夾克”，屬於皇帝的最高獎賞，可供四種人才享用:
(1)皇帝外出巡視時，所有的扈從大臣，即禦前大臣、內廷大臣、掌管朝廷的大臣、仆從等等，都可以在皇冠後端佩戴孔雀翎。這件黃色夾克沒有圖案，是由淺黃色(亮黃色)紗線或緞子制成的。也叫“工作夾克”，所以離職的人是不允許穿的。
(2)競技場內比賽的優勝者和貢獻了珍貴動物的大臣每年都可以享用。取黃襖時，文官用黑鈕，武將用黃鈕。
(3)主動作戰，傑出的高級軍事指揮官或平民士兵都可以享受。
(4)朝廷的特使告訴中外官員，可以給他們特別的禮物，給了禮物就要騎著馬逛故宮。這種儀式在衛風時期特別流行。
馬褂分為長袖和短袖，但馬褂的袖子不論長短都是寬大的。馬褂有幾種款式，比如雙翻領，大翻領，琵琶翻領。用裙擺來區分使用範圍。對襟夾克衫是正裝，右邊有黑色飾邊的夾克衫是常服，琵琶前的夾克衫(又稱“烏龍”)是行頭。
到了清代，服務體系由公共服務向常規服務轉變。滿清入關時，男性被強制換衣服，女性的衣服逐漸實現。
從順治年間朝廷頒布的關於民間服飾的詔令記錄中，可以了解到服飾變遷的壹些具體情況。順治元年十月，下令文官的衣服要照明朝的樣子做，沒有平民衣服的規定。是順治二年六月規定的？十天之內(十日內)實行“剃掉”制度，違者殺無赦。據說那時候有個漢人老頭不甘心？頭發，不得不裝扮成女人。在古代，因為裙子和發髻男女差別明顯，所以更容易打扮成女人。由於拒絕？被逼死的人不計其數，被迫女扮男裝的人也不少。順治四年十壹月，官服和平民服的制度確定，但只使用了顏色和材料，服裝樣式仍未明確。直到乾隆年間，規定在城市和人口密集地區普遍佩戴國旗，封閉地區的平民仍然不穿馬褂，也不戴紅纓帽。甚至有些紮辮子的男人把辮子纏在頭上，戴壹頂氈帽，從外表上很難辨認。尤其是清初，辮子很短，更是難以分辨。
當時女性改裝阻力很大，素服很難改。相反，它極大地吸引了滿族人。很多橫幅還刻意模仿漢服。雖然乾隆年間壹次又壹次明令禁止滿族人纏足，但外國女子服飾的吸引，還是讓不少滿族人不時違抗法令。
僅此而已。