長袍的補充也有某些圖像根據等級的大小:
壹、公、侯、徐、伯以麒麟為輔，白澤為輔(白澤、麒麟為神話動物或古代滅絕動物)。二、公務員，畫鶴之子。二等彩繪錦雞。三品畫孔雀。雲煙四品畫。白鷴五畫。白鷺六級畫。七幅畫？？。八畫黃鸝。畫壹張鵪鶉的照片。雜畫練喜鵲。馮憲的官畫很馬虎。
三、武官，畫獅子壹品二品。用三品四品畫虎豹。熊弼五針畫。六品畫虎。七品也畫虎。八品畫犀牛。畫海馬。第壹，二等官服是實物——明代官服的圓形花紋。除了龍的圖案，還有蟒衣(四爪龍)、飛魚(有翅膀和魚尾的龍)、鬥牛(頭上有兩個角的龍)，還有麒麟的圖案。穿這些圖案大紅袍的都是壹等二等官員。官方服裝與實物相得益彰。明代官員肖像繪畫保留了當代官員服飾藝術形式。明朝流傳至今的官服幾乎沒有了，從墓中挖出的幾件也破損、腐朽、變色。官方人像畫中的服飾鞋帽，色彩鮮艷，配飾齊全，加上逼真的人物表情，可以說是壹場記錄了明朝近300年歷史的官方時裝秀，也為學術研究、古裝劇和現代服裝設計提供了很好的借鑒。
明代官畫像繪服飾，驗證了文獻記載的史實，補充了文字敘述的抽象和不足，從眾多官畫像的例子中可以發現幾個特點:壹是冠、帽方面，可以看出官的格式原則上只是有條件的宣示，樣式也是豐富多彩，多種多樣。古今人都講究頭圍、身材、性格氣質的整體表現。除了大小自然變化外，男孩冠帽的配飾，如帽緣中間的玉飾形狀、雕刻、大小、包邊等都不盡相同。少女頭飾的形式和圖案更是五顏六色，如翠波山(翠蓋)、金鳳(金寨)、珠翠寨、朱迪、寶典等；三博殿(僅女王專用)，串珠牌(有串珠排和打結排)，串珠雲，皇冠設計，發型，耳環，胸針等。，都有極其豐富的變化，說明古代手工業社會註重冠帽的藝術表現，以及個人的審美風格和造型品味。7a9 " >:~
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從仕女華麗的著裝中也能看出丈夫對妻子的愛和尊重，鳳冠上顯露出少女對美和藝術要求的天賦。也有壹些女官員不戴冠，只插幾個頭，可能是官服便服，也可能是早期冠還沒有形成標準和知名度，也可能與官職大小有關。二、衣服:顏色可能不如官方規定:壹至四品為紅色，五至七品為青色，八品為綠色。壹般公務休閑服多為深藍色、天藍色、綠色。官服戴官帽常見大紅色。比如我們在古裝劇裏看到的書生或者狀元之類的人，都是穿著大紅官服的。但按官階來說，進士、狀元都是七品官。但按官階，進士、狀元都是七品官，要穿藍色官服。大概是中國人比較喜歡紅色喜慶，所以不完全按照規定穿。官宦女子多穿紅色官服，所以我們把少女刺繡、手工藝品稱為“女紅”，具有民族文化的特點。明代官服的刺繡圖案也有很多變化。有人說只有皇帝才能穿五爪金龍的龍袍，但在明朝傳世的《李真畫像》中，李真穿的是五爪金龍的龍袍。官太太也穿官袍，但可能都是大齡官女。
服裝是人類物質文明和精神文明最集中的體現，也是社會和時代演變的晴雨表。隨著商品經濟的高度發展，明代中後期的服飾由產、供、銷向消費轉變，表現出鮮明的文化特征。本文試對此作壹簡要分析。第壹，逾越了禮制的突破性服飾，不僅具有裝扮的實用價值，還標誌著壹個人在封建社會的社會地位和尊嚴。早在戰國時期，荀子就主張“衣要制，宮要量”(荀子知望)，西漢時賈誼就闡述了“奇衣異品，上下分等”的意義(《新書》卷1)，所以這個原則已經深入到歷代帝王的思想中，“衣觀復”幾乎成了。所謂“壹代盛世，必有壹代冠服制”，[1]其文化意義正在於此。洪武元年(1386)二月，開國之初，明太祖朱元璋頒布聖旨，對全國官民的衣服、服飾的形狀、質地、顏色作了嚴格規定:士紳壹律戴頭套，官員則戴黑帽、圓領、黑靴；士穿四巾雜色領衣，不可黃、宣；頂上有“綠萬字”的圍巾是紅綠相間的絲綢腰帶；士妻首飾允許鍍銀，耳環用金珠，手鐲用銀，衣服顏色淺，團衫用絲、絹、絹；齊樂妓女戴著壹頂有著明亮壹角的王冠，而且她不允許和平民的妻子在壹起。兩年後，朱元璋覺得四帶巾並不完美。“抄方平巾頒布天下，使士官鹹而統壹”[3]；還下令“男女衣服不得用金、絲、素紗繡制，首飾、手鐲不得用玉、珍珠制成，靴子不得飾以花紋、金錢，為罪”[4]。洪武五年(1372)“民間女子之禮服，只準紫，不準金繡。袍服宜用紫、綠、粉等淺色，不宜用紅、鴉綠、黃”；洪武六年(1373)“於今、瑪瑙、珊瑚、琥珀不準用於庶人的絲巾圈，非官進者亦然；庶人帽不得封頂，帽珠只含水晶香木”[5]。為了保證這些制度的實施，洪武十三年(1380)頒布的《大明法》有壹個專門的條款，對超越用衣等級的行為進行了嚴厲的懲罰:“若穿衣服，則用錦、絲、絹、彩繡...並把赤金做成窗簾、被褥，女人會用金繡。”主張用金首飾手鐲者，事件發生時，要求罪有應得(按官職100，革職不言，無官者罰50，罰父母)，服飾用之，追入官中。”[6]洪武二十六年(1393)，朱元璋又進行了壹次大的調整，增加了壹些新的內容。至此，明朝的服飾制度基本成型，其規定之嚴，範圍之廣，可以說是前所未有。之所以在這裏煞費苦心地解釋朱元璋的服飾制度，是因為這些復雜而苛刻的規則，構建了明初等級森嚴的政治制度，構建了壹種有序而尊貴的服飾文化氛圍:全國女子服飾都是定制的。洪武世法紀嚴整，人循畫法。【7】大明自成體系，不僅農業，工商業不敢混；雖然官是縣，但除非生的方向正確，否則不敢拿。
它的便服，從官服到晚輩，都戴方巾和各種彩花，穿素綢、薄紗、緞袍。雅者，冬用大絨繭絲，夏用細葛，庶人不敢效；它的純樸，冬天穿紫色細布或白布作袍，黎族人不敢模仿...其市場豐富，有人穿紗綢，但顏色會黑藍，不敢新。這種文化氛圍的突出特點是單調、保守、拘謹、僵化。但到了明代中後期，服飾的“從簡到雅”和“僭取無窮”在很大程度上打破了明初。
明朝中葉以來，隨著商品經濟的繁榮，富商大家不再願意受禮儀制度的束縛，願意為自己的財富大把花錢，從而帶動了整個社會風尚的演變。這種趨勢起源於成化年間。比如湖北安祿福未富先衰，“俗而少機”，“衣不飾彩”。從此成了“名聞遐邇，文物繁盛，牙齒無數，心性膽小”= = = = = = = = = = = = = = = =以布攻之，謂之襯衫，士不仕，員不能用帛。女裝把貧富看得華麗簡單。“高帽大袖，不穿鞋等。，女子高髻及長衣短裙，珍珠珠寶之飾，頗為奢靡。”很多人在家裏練衣服，戴布冠，就是那些以文出名的，穿白袍綠鞋在城裏遊行的，都是普普通通，自我保護的。至於平庸廉價，妳還戴著方頭巾，不知道怎麽禁止。總的來說，明代中後期服飾的變化從低俗樸素到高貴華麗，從清淡單調到鮮艷繁復，從規整刻板到新穎繁復，轉型時期短，是中國古代服飾史上最豐富多彩的發展時期。以河南省太康縣為例。“國之初，衣前七褶，後八褶，弘治多短褶；鄭德開始時短三分之壹，底部長三分之壹，這位先生停在中間。冠平而高逾壹尺，君子不減八九寸；嘉靖初服，似弘之長，似弘之短，街頭少年帽長而尖，俗雲鼓帽。弘治年間，女裝只蓋裙腰，富戶用羅綾紗帛，織金彩袖，裙用金彩膝，發髻壹寸多高；鄭德和德國之間，衣服越來越大，裙子越來越打褶，襯衫只用黃金做，發髻越來越高；嘉靖初，衣及膝，裙短褶襇，髻高如官帽，皆是絲胎，高六七寸，口圍二三寸以上[39]。與此同時，在福建建寧縣，“男飾皆以籠帽蓋之，衣履皆絲，時有變化；女人用華麗的衣服裝飾自己，用珍珠和黃金覆蓋，像壹個淑女壹樣移動”[40]。萬歷初年南直隸通州，“衣長，裙寬，領寬，腰細，數突變。”[21].尤其是東南大都市南京，在這方面非常突出，而且是“奇制異制，日不落月新。”僅壹條小頭巾就有漢巾、晉巾、唐巾、諸葛巾、巾、東坡巾、陽明巾、九華巾、魚臺巾、逍遙巾、華陽巾、巾、雍巾等品目，而質地則有帽、緯、漆紗、馬尾辮紗、長林紗等品種，“連馬尾辮織作巾用，也有皺折。以前只有雲鞋和平底鞋，到了萬歷有方頭、短面、鞋、羅漢皮、僧鞋等款式。”其後續服務較淺，延遲時顏色為紅、紫、黃、綠。" [41].還有範裏安(1540-？以個人經歷來說，記錄松江的服飾變遷，真實可信，似乎其追逐時尚的潮流甚至高於南京:石喻是學生，看到同齡人穿的是橋毛毛巾，春園穿的是金線毛巾，士紳穿的是仲景毛巾。從此以後，我覺得它很討厭，很容易庸俗平淡，就成了唐巾、巾、漢巾、方巾。從(萬歷十四年，1586)開始，人們就開始使用非唐非金的毛巾...現在有馬尾巾，高淳巾。男人的衣服，給了弱冠的時候，都是打褶配細裙。老人的衣服有長有短，少的有短有長，從後面看容易被扯平。樣式是早力穿的衣服冬暖夏涼，蓋著胡。後來改成陽明服，18學士服，24氣服，都是以修行為基礎的，很少見。自龍、萬以來，壹直用道袍，古人則用陽明服，這是因為心不同，古代不好。最早用於宋錦，後用於唐漢錦、晉錦的斜紋、絹紋，都是千粟、芙蓉錦，四頭，都被視為惡心。羅壹開始還是暖暖的，四周都是水。如今，、馬尾羅、都用上了，包圍羅的水又沒了。其他紗線和絲綢更容易被淹沒。這裏說的鐘敬圍巾，也就是鐘關菁，是嘉靖七年(1528)特定官員顏居官佩戴的。七品以上的國子監、國子監、人行署為北京官員所用，各省各州縣官員有資格在當地使用。武官僅限於總司令以上，其他人不得濫用。但“嘉靖末年，即使是龍、萬兩朝，都有忠義、忠義、進士等深衣大帶，只有誌於用之...家裏還立過禁令，士紳根本不認識警察”[42]。北直隸廣平府也是“忠靜制，雜六、吳優、郵傳、倉三等官皆僭之，儒生慕其美，謂之淩雲巾”[34]。至於上面說的瓦籠馬帽，也叫波紋帽或波紋馬帽，用馬牛尾編織而成。範裏安還記載了它在松江壹帶的演變:“波紋馬帽，嘉靖初年只有工人戴，二十年前富人用，不過只見過壹兩次，價格很貴...萬歷以來，無論貧富都有人用，價格也很高。[23]萬歷中期，浙江江海寧縣的瓦楞帽“雖也為乞丐所用，但僅值壹兩錢”[43]，逐漸流行。在這股追逐時尚的潮流中，有三個文化現象值得大書特書特寫:壹是地域中心。以蘇州為代表的吳中區因其獨特的經濟條件而擁有最時尚的服飾，吸引了周邊地區乃至全國的目光，從而成為時代時尚的傳播源頭。當時人們說蘇州“善於在海上進退。蘇人以為雅則四方雅，俗則俗”[44]；“吳俗奢，奇樂，人情盡收眼底。吳為人謙和浮華，以為非也...四方重武，而吳則惟命是從”[45]，以至於有“吳俗奢天下第壹”之說。這種地域擴散對明代中後期服飾的變遷起到了潛移默化的作用，促使整個社會熱衷於穿著，刻意打扮，將中國古代服飾文化推向了壹個全新的階段。
第二，名人效應。古代名人多為風流儒雅的士大夫，他們學識淵博，學識淵博，有著特殊的身份和地位。他們往往盡力追求更多的物質和精神享受，因此很容易引起普通市民的欽佩。比如著名作家陳繼儒(1558-1639，梅公)，他曾經標新立異，說“凡事要推陳出新，人要效法”。他制作和佩戴的頭巾被當時的人們稱為“梅功巾”[46]。著名畫家、書法家董其昌(1555-1636)在服裝款式日新月異的形勢下，別出心裁地穿上了松江紫布制成的長袍。這種衣服原本是當地的“喪服”，但因為他是名人，人們不但不覺得奇怪，反而開始模仿，導致“壹月成國俗”。第三，女性優勢。在古代，由於社會活動相對較少，女性壹般很少有出頭的機會，封建政府對她們的約束也往往不得力，這就使得女性的服飾有著天然的優勢，她們往往無視經濟實力，愛慕虛榮。據說“風俗尚奢，尤其女子，家只負責石。已經在再續前緣交易了，還沒有揮霍，所以先創業特別難”[48]。“男人可以外禁，女人可以內禁，所以移風易俗特別難。原來是從士族之家開始，宮女嬪妃辛苦，去親戚家睡假趕鄰居。有錢人創造之初很驚訝，然後過去很美好。得之者不驕不躁，不安之者恥。或民之財，營飾而不足；或者死亡的時代，壹件襯裙的制度僅此而已，然後成為壹股風，幾乎不可恢復”[37]。“這種風氣傳染性很強，南來北往都有。在北直隸隆慶，“士紳誇漢服，鄉婦亦為華飾”[49]。南京女裝，“首為寨關，七品為明木所取，古稱副，亦稱“步搖”。它的制服:戴在頭發上，或用金銀絲，或紮馬尾辮，或用毛線；帽子有冠，有髻，有雲髻，或‘假髻’”[50]。服裝類節目也很難墨守成規，時間久了就被淘汰了。萬歷初年，改十幾年，萬歷中期，改兩三年。”第壹個發髻的大小，衣服的寬窄，花苞的樣式，渲染的顏色，鬢角的裝飾，鞋子的做工，都是變化的。“[5638+]至於松江的女裝變遷，就更復雜了。《範裏安》記載:隆慶初年，婦女頭髻仍為官員所戴，頂上有珍貴的花朵，稱為摘心，兩邊有太陽穴，然後倒插滿冠。耳朵上鑲嵌著珍寶，年輕人用頭木拐，用花方格裝飾，穿著大袖的裙子和上衣。從後面翻出尖饃饃和鵝心饃饃，漸漸越做越好，到前面裝修，都是裝在尚雅。像男人的直發壹樣梳頭發，不用分。蝴蝶是向後掛的，也叫墜馬尾，旁邊插壹兩枝金玉梅花，前面是金撚燈籠簪，兩邊是兩三對西番蓮。在發束中，妳用犀牛玉簪，橫過壹兩個枝頭，再用點翠卷壹朵蓮花，旁邊加壹朵翠花花，有手掌那麽大。耳嵌金玉丁香，衣以三頸窄袖，長三尺余。比如男人穿了褶，只露出兩三寸的裙子。梅子條紋裙和過膝褲壹開始還是雕的，還是本色，還是畫的，還是繡的，還是推紗的，最近還是紅綠繡的，比如蓮花裙，而披風和便服都沒了。包頭是各個年齡段的人都用的。萬歷十年，夏天還是馬宗頭的頭箍，現在好紗包頭了，春秋用。起初，它很寬，但現在越來越窄了...包頭不能紮頭發，加上精細的黑馬網巾，又是壹種錯覺，聽到風聲的人都方便。[23]其種類之多、種類之多、變化之快，不亞於現代商品社會，明代中後期服飾之時髦風尚，在此可見壹斑。
松江女裝男性化，反映了明代中後期男女服飾無差別的社會現象。與此相適應，壹些地方出現了男裝女性化的趨勢:“嘉靖末年，甚至龍、萬兩朝...大富大貴的兒子們化著大類型的女人妝，毛巾樣式千奇百怪，難以分辨。”[42]浙江桐鄉縣，“自丁酉(萬歷二十五年，1597)至丁偉(萬歷三十五年，1607)，若歷代善穿絲縐湖，女染大類”，“東南縣所生所育，皆穿紅紫”。於是，董冰先生把唐詩改了調侃說:“昨日來城垛，回來眼含熱淚，女人衣裳，都是讀書人。”[52]崇禎在浙江武城縣時，也頗有“少年以紅紫為奇服”[53]。這種“厭新而去明園”的行為，說明當時人們對時髦時裝的追求達到了極致，不再僅僅滿足於服裝款式的更替和材料的華麗，而是想方設法尋求更多新奇奇特的刺激。就連偏遠的四川洪雅縣也是“女人喜歡化濃妝，頭發還挺走心，袖子又寬又長，襯衫拖地；男的戴方巾加冕，其余的戴羅紋帽。市面上大部分人用麻布為之，稱之為涼帽，和喪帽壹樣。[53]，雖然離奇，卻被視為時尚。在浙江湖州，“過去富婆化妝只出重金，今日仍別出心裁，但金寶不用。不要用珍珠、珊瑚、奇巧之類的東西標新立異，獨壹無二。”