劄達是中國人口最少的縣，不到壹萬人。這是從中國到印度首都直線距離最近的地方。如果能爬上喜馬拉雅山，嘰裏咕嚕往南走，幾個小時就能沖進新德裏。此外還有古格王朝遺址，是西藏最神秘的歷史遺跡。
雜古格遺址
那年從古格遺址回來，已經是午飯時間了，準備在縣城找個地方吃飯。轉了兩圈，發現即使在中國最小的縣城，依然到處都是川菜館。我的旅行原則是絕不吃外國食物。
於是找了壹家門面不大，永遠掛著窗簾的藏式餐廳。餐廳裏擺滿了彩繪的長桌子和短桌子，墻上掛著唐卡或活佛的圖片。壹排暖水瓶，裝著酥油茶和甜茶。
超過壹百萬平方公裏的西藏，從南到北，從東到西，所有的西藏餐館看起來都壹樣。單調也是藏餐館的菜單，連看都不用看。反正種類不會超過妳手指的數量。
是壹對年輕夫婦開了這家店。女人看起來像標準的藏族女人。這個年輕人皮膚黝黑，留著誇張的大鬢角。
我點了壹個藏式包子和壹杯甜茶。老板娘進去做包子的時候，我和小老板聊了起來。他是普蘭人，幾年前才在紮達開店。普蘭也是中國人口最少的縣之壹，比鄰近的劄達縣大壹點。位於中國、印度、尼泊爾三國交界處，有阿裏-普蘭口岸最重要的對外通道。
小老板說，他四五歲的時候，每年夏天都能看到印度商人帶貨來做生意。這幾年他管得很嚴，不能見他們。看著小老板的飛機頭，我回想起在路邊停下來，聽到店裏傳來歡快震耳欲聾的印度歌曲，想到印度男影星的衣著，我明白了這個年輕人發型的由來。外人很難想象印度文化藝術對西藏的影響有多大。
饅頭端上來了。它們看起來很精致，蒸熟了。我以前在西藏和尼泊爾吃的藏式小籠包大部分都是油炸的，所以在高海拔蒸東西不容易。它塞滿了羊肉。面團很厚，餡也不多。
曾經有壹篇關於藏式包子的專題文章(見《探索中國日喀則藏式包子與尼泊爾莫:莫》)。
老板娘送來壹碗免費肉湯，渾渾噩噩，沒有實際內容。我在這些東西面前看不到壹絲綠色。藏餐就是這樣。幾個饅頭看起來不餓，但是壹大杯甜茶熱量不低。
在這篇文章的最後，可能會有讀者問:這個小包子在哪裏？有什麽值得寫的？
問題是，為什麽江南的饅頭會出現在這個或許是地球上最偏遠的地方(很少有中餐館進入西藏)為當地人服務的餐館裏？說它起源於江南，並沒有錯。傳統上，印度和尼泊爾沒有這種面食。尼泊爾的饅頭是從西藏進口的。
西藏以前有饅頭嗎？真的不會有。雖然現在大部分藏民以面食為主，但實際上小麥已經很多年沒有傳入中國了。我的印象是農業科研人員在六七十年代培育出了優質的高原抗寒小麥。在此之前，藏族人的主食是青稞做的巴贊。所以現在藏餐館提供的所有食物，比如藏族的包子、餃子、面條和蛋糕，其實都是漢族的食譜。
妳可以試著推斷壹下饅頭是如何在世界屋脊上傳播的。最大的可能是四川廚師，帶著跨過橫斷山脈的喜馬拉雅山北麓的川菜，所向披靡，就像在中國其他地方壹樣。於是藏族人也學會了面食加工的技術，並帶到了尼泊爾，在那裏成為了尼泊爾的特色食品“Mo:Mo”。此時已經被改造成了“藏式包子”，似乎是藏民的特殊飲食。
由於高原燃料、水的沸點等等的限制，藏式小籠包個頭小，因為大了很難熟。如果說江南的小籠包在飲食上是精致的，那麽在藏區卻是那麽的渺小和無助。
尼泊爾:莫
什麽是傳統飲食？離萬裏不遠，我來到了世界上最遠的地方。我堅持不進川菜館，只和藏民坐在壹起。其實我還是吃了家裏的那些東西，味道差遠了。
如果妳看過我之前的遊記，妳就會明白為什麽壹定要去當地的餐廳。好吃不好吃真的不重要。我不是吃貨。
發壹張自己在Zada的照片，難得露臉。畢竟沒有多少人見過古格的遺跡。
後記:
當時因為身體原因，沒有去三國交界處的普蘭港參觀，後來深深後悔。
2008年6月13日，尼泊爾通過了壹項關於普拉姆港以南爭議地區領土判斷的憲法修正案，被認為有利於中國，從而引起了某國的極大憤怒。所以，也許某個地方會有另壹場火災。
如果再結合昨天的文章《班公湖有著明凈的影像記憶卻波瀾不斷》，或許就能理解為什麽中國會從江南壹躍成為中國的最西端。
普蘭、紮達、班公湖、印控克什米爾、阿克賽欽、新德裏、伊斯蘭堡的關系如下圖。
這個系列只講本地美食。我只是壹個不懂政治的吃貨。